ЦВЕТ и ткани в одежде XVIII-XIX вв. Часть 2: История. Подлинники.
Ткани и цвет с развитием науки, производства и требования общества к более аскетичной жизни после роскошных 16-17 веков изменилась и сильно.
Набор тканей и цветов для мужской одежды конца 18-начала 19 века был довольно ограниченным: атлас и бархат для сюртука, жилета и бриджей были оставлены для придворной или церемониальной одежды, а повсеместно популярным и модным как для вечерней одежды, так и для дневной, стало сукно.
Сюртуки из шелкового сукна с гладким саржевым переплетением, сделанного из пряжи гребенной мериносовой шерсти, с односторонней отделкой, могли быть черными, коричневыми или оливково-зелеными, темно-фиолетовыми, различных оттенков коричневого или синего.
Нанка -
желтовато-коричневая хлопчатобумажная ткань, первоначально импортировавшаяся из Нанкина в Китае, использовалась для пошива сюртуков и брюк для тропиков.
Жилеты до 1810 года шили из гладкого шелка, атласа или тонкого кашемира белого или светлых тонов.
Затем появились узоры, и к 1820-1830 -м наряду с гладкими тканями таких цветов, как бледно-желтый, темно-желтый, небесно-голубой и кремовый, стали использоваться узорчатый или вышитый атлас и украшенный цветочными узорами или полосатый шелк.
Подобные же расцветки стали использоваться для галстуков или шейных платков.
Панталоны из шерстяного или шелкового трикотажа и брюки из более крепкого материала в начале 19 века были светлее, чем сюртук.
К концу 1820-х темно-серые или черные штаны носили вечером, а кремовые, желтовато-коричневые и др. оттенков -днем и они редко гармонировали с сюртуком.
В 1840- годах в мужской одежде было модным увлечение носить штаны из ткани в клетку или полоску.
Под влиянием двора Наполеона атлас и бархат вернули свои позиции среди бальных платьев и были часто в комбинации с очень тонким муслином или газом поверх шелка.
Сперва в женской одежде доминировал белый цвет, шелковые ленты пастельных тонов лишь их обрамляли.
Для спенсеров и первых фасонов накидок- ротонд
стали использоваться более яркие цвета: красный, синий, зеленый, сиреневый, которые постепенно распространялись на весь костюм.
Легкие ткани были обычно светлыми: розовыми, голубыми, зеленоватыми или бледно-лиловыми, а более яркие или темные цвета - коричневый, бутылочно-зеленый или фиолетовый - были оставлены для более тяжелых тканей.
До 1825 года рисунок на тканях состоял из мелких цветов или лиственных мотивов, но затем появились более крупные узоры.
Полосатый шелк и хлопчатобумажные ткани, а так же шерстяная шотландка стали популярны с 1820-х годов.
После 1850- х годов расцветка в мужской одежде стала более умеренной, и клетка были заменены к 1870- м годам черными и серыми тонами, а любимой тканью стало тонкое сукно.
Во второй половине 19 века диапазон тканей и цветовой гаммы для женщин намного стал шире.
Однако нужно учитывать свойства тканей того времени и само ткачество из натуральных нитей без добавления синтетических волокон. Одежда шилась опираясь на свойства материала.
Например, тафта обладала замечательным свойством жесткости и легкости и подходила к пошиву наиболее пышных фасонов платьев.
Атлас -
с подкладкой из шелка или хлопчатобумажной ткани был достаточно плотным и мог стоять сам по себе, в отличие от теперешных мягких атласов.
После 1860-х годов х/б ткани вышли из моды, и для парадных платьев стали использовать шелк, атлас, тафту, фай, муаровый шелк, бархат для зрелых женщин.
С разработкой анилиновых красок при отделке тканей палитра цветовых оттенков расширилась...
Зеленый цвет в одежде
Поводом для разговора о различных оттенках зеленого цвета, распространенных в XIX веке, служит то обстоятельство, что форменная одежда русских чиновников тоже могла быть зеленой. В быту четко различались установленные предписаниями оттенки для мундирного костюма и цвета, вызванные к жизни модой.
Какими же они были, эти оттенки зеленого цвета, обожаемые модницами ХIX века?
«Змеиная кожа» - «Один из модных оттенков зеленого цвета называется цвет змеиной кожи: это почти тот же, который прежде назывался цветом Нильской воды».
Иногда какое-нибудь название означало целую группу оттенков зеленого: «Зеленый цвет оттенков, начиная с самой темной до самой светлой, называется зеленый цвет Карла Десятого».
Вслед за «английским зеленым» появились известия о «саксонской зелени»:
«В числе модных зеленых оттенков для материй был уже цвет, называемый Английская зелень (vert-anglaise). Теперь явился в Париже еще зеленый оттенок, называемый Саксонская зелень (vert de Saxe): он в большой моде».
Существовал и «русский зеленый».
Упоминание о нем можно найти в «Московском телеграфе», и при этом на картинке-приложении изображен мужчина в темно-зеленом одеянии, про которое сказано, что сукно «русско-зеленого» цвета.
Вероятно, модный темный оттенок зелени в первой четверти века вызван к жизни тем, что военная форма XVIII столетия в России у некоторых родов войск была светло-зеленых оттенков.
Костюм штатских приближался по цвету, но не совпадал с мундирным оттенком.
Изобилие зеленых оттенков не утомляло глаза придирчивых модников:
«В моде цвет зеленый, только для сюртуков он походит на цвет лавровых листов, а на фраки бывает светлее».
Кроме того, они могли выбрать цвет листьев не только лавра, но и осины: «Между модными зелеными надобно считать нежный зеленый оттенок, названный цвет осинового листа».
Коричневый цвет в одежде в прошлых веках
Рассказывая об оттенках коричневого цвета, нельзя не обратить внимания на то, что еще в XVIII столетии получили распространение чистые оттенки коричневого - светлые и темные.
Само название таких цветов указывает на их происхождение: «кармелитовый», «капуциновый» и т. д.
К темной гамме относился оттенок «сженного хлеба» или «жженого кофе» и «лесных каштанов».
О «сженном хлебе» писали: «Модные портные заказали фабрикантам приготовить сукон цветов сженного хлеба и лесных каштанов или Савоярского с золотым отливом».
«Сженный хлеб» иногда называли «поджаренным хлебом».
Оттенки всех упомянутых цветов мастера по тканям наблюдали в повседневной жизни.
Отдельную группу составляли «кожаные» оттенки.
Обращение к технологии производства кожи помогает установить особенность этой группы цветов.
Наибольшее распространение получили цвет юфти (sorte de cuir de Russie) и цвет «лавальер».
Их можно охарактеризовать как желтовато-светло-коричневые. Цвет юфти был широко распространен в первой четверти XIX века, а цвет «лавальер» вошел в моду только в середине столетия.
Оповещая о новинках сезона, писали: «Лучшие цвета в этом случае кожаный или Лавальер, голубой Леман, фиолетовый империаль».
С рыжеватым оттенком, но довольно темными были цвета: «лорд Байрон», «лесных каштанов», «орельдурсовый». Трудно произносимый «орельдурсовый» имел и русское название - цвет «медвежьего ушка», что являлось точным переводом с французского.
Все три цвета мало разнились между собой, о чем можно судить по сообщениям печати: «В одном из парижских магазинов продаются бархатные плащи Байронова цвета (иначе медвежьего ушка)». А цвет «лорд Байрон» объяснялся так: «...он походит на темно-каштановый»
К красно-коричневой гамме с золотым отливом относились цвета «савоярский», «мордоре» и «майский жук». Для получения подобного цветового эффекта уток и основа ткани подбирались разного цвета, на сгибах при движении возникало подобие блеска, ощущение переливчатости материи.
Красный цвет в одежде прошлых веков (18-19 вв)
С красным цветом как символом огня и жизни у многих народов связаны различные благопожелания.
Символика красного восходит к глубокой древности, поэтому этот цвет имел особое значение даже в европеизированном быту различных слоев русского общества.
Наиболее ярко это проявилось в свадебном обряде, в котором красный цвет очень долго сохранял свою праздничную символику.
Красный (и различные его оттенки) считался традиционным свадебным цветом на Руси.
Самые знатные дамы XVIII века, вполне и за короткий срок усвоившие европейский стиль в одежде, вплоть до конца столетия убирали свадебную фату красными цветами.
Описывая события 1793 года, Е. Янькова рассказывает:
«Подвенечное платье у меня было белое глазетовое, стоило 250 р.; волосы, конечно, напудрены и венок из красных розанов - так тогда было принято, а это уже гораздо после стали венчать в белых венках из флёрдоранж».
В ХIX веке отношение к цвету претерпело значительные изменения. Свидетельством тому служит возникновение многочисленных оттенков «адского пламени» и «адского огня».
Какие же новые красные оттенки появились в прошлом веке, и что же за цвет «адское пламя»? Впервые он упомянут в журнале «Московский телеграф».
Толкования цвета редакция журнала не поместила, так как он приводится не в обзоре, а в описании картинки.
Речь идет об амазонке цвета «адского пламени», и в журнале помещено изображение дамы в амазонке красно-лилового цвета. «Адскому пламени» предшествовал «адский огонь», упомянутый в «Москвитянине».
Если оттенок цвета содержит в своем названии упоминание об огне, то, значит, речь идет о сочетании каких-либо красок, о сложном составном цвете, причем диапазон оттенков может быть необычайно широк: от желто-синего до темно-красного в цвете «базарного огня» или зелено-синего в цвете «лондонского дыма».
Разнообразие оттенков пепла: «розовый пепел», «наваринский пепел» - было тоже очень велико. Неудивительно, что в литературе нашли свое отражение авторские цвета, созданные по логике модных названий.
У Н. В. Гоголя - цвет «наваринского пламени с дымом», или «наваринского дыму с пламенем»;
А. И. Герцен не удержатся от цвета «давленой брусники» («Записки молодого человека»).
Вслед за «адским пламенем» рассмотрим другие оттенки красного, упоминания о которых появлялись на страницах журналов и газет на протяжении всего столетия.
«Бордоское вино» - «так называют один из модных оттенков красно-фиолетовых; материи сего цвета употребляются для нарядных платьев и для рединготов, называемых щегольским неглиже».
Красный цвет и его оттенки в одежде в первой половине 19 века был распространен и у мужчин.
Матовый цвет в одежде 18-19 в
В нашем представлении матовый - это некий оттенок, не имеющий блеска, глянца. Именно так толкуют это понятие современные словари.
Иногда вспоминают еще, что словом «матовый» определялся ровный, без румянца и излишнего загара, цвет лица. Как, например, у Джеммы из повести Тургенева «Вешние воды»: «Цвет лица ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь».
Но вот в драме Чехова «Три сестры» мы встречаем необычное употребление определения «матовый»: «Наталья Ивановна входит; она в розовом платье с зеленым поясом» - такова ремарка писателя.
Чуть позже происходит следующий разговор:
«Ольга (вполголоса, испуганно). На вас зеленый пояс? Милая, это не хорошо!
Наташа. Разве есть примета?
Ольга. Нет, просто не идет... и как-то странно...
Наташа (плачущим голосом). Да? Но ведь это не зеленый, а скорее матовый».
Совершенно очевидно, что в диалоге идет речь о цвете - зеленом, как считает Ольга, или матовом, как считает Наташа.
В конце XIX века, видимо после 1886 года, «матовым» называли особый оттенок - синевато-зеленый. Сведения об этом приводятся в некоторых французских изданиях, и там же сообщается, что этот цвет получали на основе индиго.
Для прошлого столетия матовый был не единственный цвет, представляющий сложное сочетание синего и зеленого.
В первой половине минувшего века в особой моде был «лондонский дым» (fumèe de Londres), впервые упомянутый в «Дамском журнале»: «Щеголи носят фраки цвета бронзового или лондонского дыма».
Розовый цвет в одежде 18-19 вв
Разнообразие оттенков розового цвета было чрезвычайно велико.
Кроме цвета «бедра испуганной нимфы», мы найдем много других оттенков с самыми разными названиями.
Например:цвет «гортензия»: «Подбой розового нежного цвета, называемого цветом гортензии, есть искусная уловка модистки придать более прелести цвету лица той особы, которая наденет шляпку».
«Иудино дерево»: «Для шляпок в большой моде цвет розовый яркий и оттенок его, цвет Иудейского дерева».
Впервые он был упомянут в 1825 году. Цвет «иудина дерева» не выходил из моды довольно долго, в журнале «Модный магазин» его можно встретить еще в 1863 году.
Читательницам он объяснялся как цвет «розового дерева».
Можно ли догадаться, что «дети Эдуарда» означает розовый цвет? Но в «Московском телеграфе» мы находим именно такое объяснение:
«Платье... цвета розового Детей Эдуарда».
«Оттенок розовый с отливом на фиолетовый» - это цвет парнасской розы.
«У модисток явился новый модный цвет, называемый цвет семги», - сообщает «Московский телеграф». Мы знаем этот цвет еще под названием «само» (от франц. saumon).
Один из розовых оттенков получил имя маркизы Помпадур. «В перечне оттенков красного по степени ослабления густоты и яркости тона краски помпадур располагается вслед за розовой».
Известно точное время и место появления этого цвета - Севр, 1757 год. Из росписей по фарфору этот цвет заимствовали ткачи.
Иногда одно и то же название распространялось на два абсолютно разных цвета.
В 1826 году «Московский телеграф» в третьем номере сообщал о цвете «гаити» как о розовом, а в пятом номере писал о нем как о ярко-синем.
Цвет «кашу» рекомендовался любителям модных новостей в качестве синего, а несколько позже его преподносили как ярко-красный. Часто можно встретить в словарных изданиях толкование этого цвета как табачного, то есть относящегося к зеленой гамме.
Серый цвет в одежде 18-19 вв
Разнообразие оттенков серого в текстильном производстве минувшего века поражает. Там мы найдем десятки названий, передающих все причуды моды. Часть их сохранилась в современном языке, но большая часть исчезла безвозвратно.
Например, «розовый пепел»: «Потом, когда принялись за идиллии и героические поэмы, нежно-серый цвет получил название розового пепла». К тем же нежно-серым оттенкам относился и цвет «испуганной мыши».
Цвет «наваринского пепла» имел более темный оттенок: «В величайшей моде для панталонов цвет Наваринского пепла (серый мышиный)»-писали журналы того времени…
Жемчужный оттенок серого носил название «гридеперлевый».
Причем в начале века его называли и писали только по-французски: «Для полунаряда дамы носят перчатки цвета gris de perle; кавалеры носят по утрам перчатки того же цвета, только вязаные».
А вот в стихотворении А.Белого «Маскарад» мы встречаем это название, вполне подчиняющееся законам русской речи:
«А в дверях шуршит уж трэном Гри-де-перлевым жена».
Некоторые названия серых оттенков не получили русского эквивалента вообще и не прижились с иноземным именем.
К ним можно отнести следующий:
«В некоторых модных магазинах явился новый оттенок шелковых материй, серый, между gris de lavande и gris de lilas, который называют parfai amur».
Редакция журнала не удержалась от публикации стихотворной строчки, комментирующей новый цвет: «gris de ligne amur sans fin», который можно перевести как «гриделен» (название серой шерстяной ткани) - «бесконечная любовь» («любовь без конца»).
Черный цвет в одежде 18-19 вв
Черный цвет считался в России траурным, печальным примерно с XVI века, именно к этому времени относятся письменные свидетельства о «смирных» кафтанах черного цвета (см. «Траур»).
Но утверждать, что так был она протяжении всей истории русской культуры, конечно, нельзя.
В традиционном народном костюме еще и в XIX веке траурным был не только черный, но и синий цвет.
В городской же культуре уже в XVIII столетии черный цвет воспринимался исключительно как траурный, и это создало устойчивое его неприятие к тому моменту, когда он начал входить в моду.
Первое упоминание о фраках из черного сукна, рекомендуемых щеголям, мы находим уже в конце XVIII столетия. В России эта мода не сразу получила распространение еще и потому, что в ней усматривали опасное для русской государственности влияние идей революционной Франции.
В мемуарной литературе можно найти множество свидетельств восприятия черного цвета как дурного предзнаменования.
Сын писателя МН.Загоскина рассказывает об отце:
«Сверх того не носил платья из черного сукна; все его фраки, сюртуки и шубы были темно-зеленого, синего или вишневого цвета. Черный цвет он ненавидел, уверяя всех, что в молодости, когда ему случалось надеть черное платье, то вслед за тем всякий раз следовал для него траур».
Желтый цвет в одежде 18-19 веков
Относительно желтого цвета существовало устойчивое предубеждение. Желтый - цвет измены. Тем не менее встречается бессчетное число оттенков, рекомендуемых журналами, которые можно отнести к желтой гамме.
Вспомним разговор Анны Андреевны и Марьи Антоновны из «Ревизора»:
«Анна Андреевна. ...потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.
Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!
Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?
Марья Антоновна. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для этого нужно, чтоб глаза были совсем темные».
Палевый (франц. pale) - бледный, и обычно имеют в виду бледно-желтый, соломенный цвет, потому что источником названия может быть и paille - солома. Каким бы еще оттенком желтого могла воспользоваться Анна Андреевна?
В годы ее молодости был популярен цвет «райской птички»: «Один из желтых цветов ныне называют райской птичкой, потому что он похож на цвет крылышек и хвоста райских птичек» («Московский телеграф» дважды упомянул об этом цвете).
В самом начале XIX века еще носили ткани жонкилевого, или жонсилевого, цвета. Это цвет нарцисса - светло-желтый: «Шляпки... с атласом жонкилевым».
Приближались к желтой гамме и так называемые «волосяные», или «блондиновые», цвета. Об этих названиях сообщал «Московский телеграф».
А сорок лет спустя в журнале «Модный магазин» эта гамма называлась «белокурые цвета».
К оттенкам желтого относился и «вощаной» цвет - иначе, цвет воска.
Воск бывает различных оттенков - от желто-серого, медового до янтарно-желтого.
Не стоит удивляться, что желтовато-коричневые цвета получили весьма прихотливые названия.
«Цвет лани - вот модный цвет для гроденапля, попелина гладкого и узорчатого"- писали в 1827 году.
---------------------—
Источники статьи:
Р.М.Кирсанова "сценический костюм"
Д.Нанн "история костюма"
соц. сети - картинки
---—--—-
продолжение следует…