Мужская домашняя одежда 18-20 вв. История. Крой. Мои работы. Подлинники.

«Жизнь наша к старости – изношенный халат.
И совестно носить его, и жаль оставить.
Мы с ним давно сжились, как с братом брат,
Нельзя нас починить и заново исправить…»

П.А.Вяземский.

Реконструкция жизни прошлых веков состоит как из реконструкции военных сражений и мундиров, так и быта, самой жизни в обществе того или иного периода. И, конечно же, без описания и ознакомления с историей домашней одежды не обойтись.

Тут и роскошные домашние халаты, как свободного покроя, так и повторяющие крой того же сюртука, и шапочки, и пиджаки для курения, которые в последствии стали визитками и само поведение и многое другое...

Как известно по истории костюма до второй половины 19 века именно мужчины задавали модные тенденции в одежде. Затем пальма первенства перешла к женскому полу. Так же произошло и с таким видом домашней одежды, как халаты.

«Какой у вас хорошенький халат; чаю, теперь этакие халаты носят в Петербурге».

— «Не знаю, право. Кто как хочет».

— «Очень хороший фасон. Я попрошу у вас для выкройки. По делам службы изволили, вероятно, к нам приехать».

/В.А.Соллогуб. Аптекарша. 1841./

Халат — вид домашней одежды свободного удобного покроя; основной элемент национального костюма многих народов Востока. Название заимствовано через другие языки из арабского hil'at — почетное платье.

Халат как чужеземная одежда был известен на Руси задолго до того, как вошел в русский быт.

Мужчины издавна носили халаты. Более того, этот предмет одежды появился на свет раньше, чем мужские брюки. Халаты шили из разных тканей - шелка, фланели или бархата...Они часто имели стеганую подкладку для дополнительного тепла.

Особенно были популярны восточные халаты: турецкие, индийские...

Кстати, на основе простого кроя этих халатов и сейчас изготавливают домашнюю одежду, но уже в основном для и женщин, мужчины в наше время носят этот вид домашнего платья редко...

Из истории халата

Первые упоминания о мужских халатах датируются 17-м веком. Эту одежду носили исключительно дома и называли «индийским» или «персидским платьем» в связи с ее восточным происхождением и внешним сходством с кимоно.

Изначально мужские халаты делали из хлопка, а затем расширили ассортимент, начав выпускать домашнюю одежду из шелка, парчи и бархата.
Так же, как и сегодня, у халатов не было ни кнопок, ни пуговиц и завязывались они тканевым поясом.

Халаты для знати привозили в Европу из стран Востока, и виды их были соответственно восточные, как и крой. Порой к халату надевалась и чалма...

Год за годом дизайн популярной домашней одежды изменялся и уже к 1860-му году халат приобрел современный вид: широкий шалевый воротник до талии, небольшой запах и трикотажный пояс в тон изделия.

С XVIII по XIX век мужчины в Европе носили халаты только как сугубо домашнюю одежду, не для посторонних глаз.

Конец XVIII- начало XIX века подарили миру первых денди и щеголей, которые предпочитали появляться на людях во фраках , позже - сюртуках, а дома принимать друзей в эффектном, например, турецком халате. А ко второй половине XIX века стали модными и курительные куртки с шапочками.

В начале 19 века, пора, которую писатели и художники назвали "романтизмом", вошло в моду принимать у себя друзей - мужчин в неформальной, вальяжной обстановке, одетым в роскошный восточный халат. Дома хозяин с удовольствием демонстрировал свой вкус и положение в обществе.

Сибарит, денди, артистическая натура, разочаровавшийся в жизни - мужчины сами придумывали себе образ...

Полный комплект домашней одежды респектабельного мужчины выглядел приблизительно так:

И кроме халата, включал в себя "курительную шапочку" и вышитые домашние туфли(чаще называли "мули"). Такая шапочка не только была стилистической частью костюма, она защищала волосы от табачного дыма.
Однако частенько шапочку носили просто для тепла или щегольства.

На одном из полотен П.А. Федотова "Завтрак аристократа" (1849-1850), множество незаметных на первый взгляд предметов позволяют сделать выводы о характере и образе жизни персонажа:

В Европу любовь на этот "турецкий стиль" (Turguerie) пришла в конце 18 века. В немалой степени этому способствовал лорд Байрон, посетивший Турцию.

Увлечение европейцев восточной роскошью повлекло за собой повальную любовь к табаку и курительным трубкам.

Светские люди принимали в халатах друзей, пришедших выкурить "пахитоску" (современное - папироску, сигару). Поначалу не было принято курить в обществе женщин и курению предавались утром.

Мужчины, собираясь пообщаться, снимали фраки и надевали халаты или куртки с атласными воротниками, на которых не задерживался пепел от сигар. Переодевания проделывались для того, чтобы те же фраки не впитывали запахи табака, мало того, курили в те врмена в специально проветриваемых помещениях, дабы уберечь от табачного дыма и мебель и саму обстановку: тяжелые гардины и проч.

Вот как описывала Е.П.Янькова (1768-1861) в своих воспоминаниях о жизни дворянской Москвы:

«В наше время редкий не нюхал, а курить считали весьма предосудительным, а чтобы женщины курили, этого и не слыхивали; и мужчины курили у себя в кабинетах или на воздухе, и ежели при дамах, то всегда не иначе, как спросят сперва: „Позвольте"

Так как халаты были видом верхней одежды, их надевали не на голое тело, а на сорочку, иногда, - на жилет, брюки – причиной тому было отсутствие центрального отопления.

Видов халатов со временем становилось все больше, т.к. постепенно их стали шить и в самой Европе, Америке и России. Халаты были различны от шелковых без подкладки до стеганных на вате- утепленных.

Крой халатов так же был различным: от простого - из квадратов и прямоугольников, до сложного - редингота.

Мужские халаты для модников и эстетов шились по веяниям моды определенных годов, и порой уже не назывались халатами, а становились одним из видов домашней мужской одежды.

В 1830-40 - с тонкой талией, в 1850 с обязательным воротником-шалькой... И как на верхней одежде мужчин, модным меняющиймся элементом были рукава и линия талии. Именно по ним нам сейчас можно узнать год пошива халата.

Архалук, халат и домашняя одежда в России

Россия не осталась в стороне от европейской моды:

"К окну поспешно он садится,
Надев персидский архалук;
В устах его едва дымится
Узорный бисерный чубук"
(М. Лермонтов)

Архалук — в России XIX века мужской кафтан без пуговиц, не имеющий плечевых швов, с цельнокройными рукавами. От ширины ткани зависела длина притачных частей рукава. Представлял собой полухалат из полосатой или цветной шелковой или х/б плотной ткани, с застежками на крючках.

"...я успел окинуть взором с ног до головы моего нового товарища. На вид ему было лет под тридцать...Одет он был забубенным помещиком, посетителем конных ярмарок, в пестрый, довольно засаленный архалук, полинявший шелковый галстук лилового цвета, жилет с медными пуговками и серые панталоны с огромными раструбами, из-под которых едва выглядывали кончики нечищеных сапог. От него сильно пахло табаком и водкой. На красных и толстых его пальцах, почти закрытых рукавами архалука, виднелись серебряные и тульские кольца. Такие фигуры встречаются на Руси не дюжинами, а сотнями..." — /И.В.Тургенев, "Петр Петрович Каратаев"- "Записки охотника" , 1846-1851 гг/

В России существовала первой половины 19 века была еще разновидность архалука, называемая бешмет. В дополнение к архалуку носили ермолку или скуфью - домашнюю круглую шапочку, часто с кисточкой (см. ниже по тексту).

В середине XIX в. название архалук обозначало уже всякий полосатый халат, а не только одежду определенного покроя". Потом из него ушли не только крой, но и полоски, а название осталось.

Элементы восточного костюма вошли в дворянский быт довольно широко уже к концу 1810-х годов, что хорошо так же читаемо уже и нами в той же художественной литературе того времени.

Поэт А.И.Полежаев (1804-1838) писал: «Ахалук мой, ахалук, ахалук демикотонный, ты — работа нежных рук азиатки благосклонной».

Самый знаменитый литературный обладатель архалука — Ноздрев из «Мертвых душ» Гоголя — «чернявый просто в полосатом архалуке».

Покрой такого халата описан в романе Гончарова И.А. (1812-1891)«Обломов»:
«На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что Обломов мог дважды завернуться в него.
Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире»...

Со временем покрой заметно изменился, но название сохранялось в литературе довольно долго. Со временем архалуком стали называть не только домашнюю одежду, но и предназначенную для улицы.

Вот отрывок из повести Д.В.Григоровича «Антон-Горемыка»:
«На нем был серый нанковый однобортный архалук, подбитый мерлушками».
Описанный костюм более соответствует понятию «бекеша», так как речь идет о плотно застегивающейся одежде из одноцветной ткани, подбитой мехом.
Возможно, что писатель имел в виду какую-нибудь иную одежду, так как писал о серой нанке — ткани, которая до середины ХIX века производилась только различных оттенков желтого цвета.

Самой дорогой тканью для домашней мужской одежды была термолама, или тармалама, часто упоминаемая в литературных произведениях.

Вот пример из повести Н.А.Некрасова «Три страны света»:

«Если вы только не заняты, я вас попрошу сшить мне халат... из тармаламы; я, знаете, люблю хорошие вещи».

****
тармалама — очень плотная шелковая ткань, нити которой скручены из нескольких прядей, то есть много толще других шелковых тканей.
Кроме того, термоламу ткали из шелка-сырца, поэтому она была характерного золотистого цвета. Долгое время термолама ввозилась в Россию из Ирана.

****

Вонлярлярский В. А. (1814-1852 или 1853) из повести "Большая барыня":

"...несчастный Петр Авдеевич вынужден был ... явиться в гостинную в наряде Тихона Перфеньича. Наряд этот немедленно принесен был Анисимом, а состоял он из штуки цветной термаламы, привезенной руками Дарьи Васильевны, то есть супруги городничего, в форму стеганного архалука для плеч супруга и халата для стана Петра Авдеевича..."

Афанасьев-Чужбинский А. С. (1816-1875) так описывал одного из своих героев в «Очерках прошлого. Город Смуров» (1871):"Дома Антон Михайлович носил архалуки, сшитые очень красиво и обозначавшие талию; архалуков этих у него было три или четыре, и два из них обшиты узеньким серебряным галуном. Обыкновенно, сверх архалука он надевал черкесский пояс, перетягивая, садился возле стола против небольшого зеркальца и курил из любимой трубки. Халата он терпеть не мог и говорил, что эта одежда не идет порядочным людям, и что в халате, как бы он ни был хорош, все-таки человек будет смахивать на какого-нибудь татарина."

Из этого отрывка "Очерков прошлого...", можно заключить, что ко второй половине 19 века домашняя мужская одежда значительно расширила свой ассортимент. И те же архалуки уже вместо чисто восточного свободного покроя имели вид городского европейского городского костюма, имеющие покрой того, например, сюртука или камзола.

Наиболее распространенной домашней одеждой в России до середины 19 века был шлафрок, отличающийся от халата более дорогой и красивой материей. В шлафроке допускалось выходить в гостинную. В халате же ни в коем случае нельзя появляться "на людях", т.к. это расценивалось как неуважение к окружающим.

В городах халаты вне дома носили только торговцы-разносчики и мальчишки-рассыльные, которых так одевали их хозяева в целях экономии своих средств.

Отставные офицеры, живущие в провинции, в качестве домашней одежды предпочитали венгерку - узкую в талии куртку, отделанную мехом и расшитую спереди шнурами. Носили и казакин и похожий на него чекмень - одежду на крючках, заимствованных у кавказских народов, приталенную и однобортную, со сборками сзади.

Во второй половине XIX века модной становится тужурка, которую с 1860-х г. предпочитали офицеры и студенты, - это домашняя или форменная куртка, застегивающаяся до самого ворота.

Название тужурка от франц."toujours" - "всегда, постоянно".

В царской России 19 века некоторые помещики, не желая в своей деревенской жизни носить мундир, отвергали и халат, как признак лени и беззаботности.
В этом случае им приходилось придумывать себе костюм, который был бы удобен для дела (например, для частных поездок), выглядел бы достаточно официально, и в то же время не терял своего домашнего характера.

Лавр Львович Демидов носил в деревне серый фрак, узкие панталоны и сапоги с «английскими раструбами», дополняя этот костюм курткой серого сукна и круглой шляпой для верховой езды. Граф Д.П. Бутурлин и летом, и зимой ходил в «длиннополом широком сюртуке толстого белого пике с такими же пуговицами», а суконный сюртук надевал только для поездок в город.

И в том, и в другом случае деревенский костюм получался путем снижения образа официального светского костюма: серый цвет одежды вместо цветного, толстый дешевый и тоже однотонный материал вместо дорогих тканей...

Домашние головные уборы

К домашнему халату или другого вида домашней одежды, мужчины частенько надевали и шапочку.

Многие дамские модные издания девятнадцатого века посвящали целые страницы изысканным дизайнам домашней моды для утонченных викторианских джентльменских мантий, тапочек и особенно курительных шапочек. Их с удовольствием шили и вышивали в подарок любящие женщины

С конца 1840-х по 1880-е годы шляпа для курящих или для бездельников была популярна как неофициальная джентльменская одежда.

Вот как дополнял характеристики своему герою Афанасьев-Чужбинский А. С. в «Очерках прошлого. Город Смуров» (1871), описывая его домашние костюмы:

"Антон Михайлович занимал три хорошенькие комнатки, убранные по его фантазии довольно разнообразно. Мебель была порядочная, по стенам висели плохие литографии, оружие, трубки, кисеты и несколько шапочек различных форм. Антон Михайлович никогда не сидел у себя без шапочки и, надо сказать правду, он умел с каким-то особенным кокетством надевать каждую шапочку: так, например, голубую с серебром носил на правую сторону и немножко назад, малиновую накидывал на макушку, зеленую подвигал на левое ухо, греческую феску с огромной голубой кистью носил словно кивер, - и каждая из этих шапочек была непременно ему к лицу. Небольшое кокетство изстари водилось за корнетом..."

Первоначально они носились, чтобы держать голову в тепле в продуваемых сквозняками комнатах, но продолжали быть в стиле еще долго после того, как улучшения в отоплении устранили их необходимость. Однако головные уборы так же защищали хозяина от запаха табака, как и сменный халат.

Курительная шапочка была идеальным подарком для молодой леди, чтобы вышить для своего жениха или для жены, чтобы создать для своего мужа.

Халаты - баньяны 19 в.

Баньян — домашняя просторная одежда мужчин и женщин в европейской моде на рубеже XVII—XVIII веков. Баньян появился в подражание японским кимоно, привезённым в Европу Голландской Ост-Индской компанией в середине XVII века. В наши дни баньян носят в англоязычных регионах Индии и в других странах Индийского субконтинента

Баньяны или la robe de chambre en indienne, сшитые из восточных тканей, были порой очень дороги и красивы в 19 веке. Однако ими любили щеголять молодые повесы того времени перед друзьями у себя дома.

Первые баньяны появились в гардеробе голландской знати, благодаря установленным с 1609 года торговым отношениями с Японией. Свободный, Т-образный или кимоно-подобный баньян из хлопка, льна или шёлка носился как халат или как неофициальная верхняя одежда.

Крой его был en chemise с цельнокроеными рукавами (не такими длинными как у кимоно). Часто баньян дополнялся головными уборами: тюрбанами или шапероном, надеваемым вместо официально принятых в обществе в тот времена париков.

Другой вид баньяна кроился по типу приталенного пальто с узкими рукавами, застёгивался на пуговицы и петлицы.

Из чего модно заключить, что со временем как и сами виды домашней мужской одежды - халатов, так и их названия сильно перемешались в печатных публикациях даже 19 века, а уже про ХХ и говорить нечего... И сейчас и историкам и тем более нам, любителям очень сложно отличить по подлинникам где измененные виды архалуков, а где другой вид баньян.

В результате разные историки по костюму пишут отличительно друг от друга в своих изысканиях...

----------------------

К концу XIX века, благодаря английскому премьер-министру Бенджамину Дизраэли повсюду вошел в обиход еще один вид мужской домашней одежды

"пиджак для курения"-

СМОКИНГ

Название "смокинг" в том смысле, в котором мы его понимаем сегодня - черный формальный пиджак с атласными отворотами - на самом деле называется "пиджак для вечера" или словом "tuxedo", но как-то зацепился у нас названием "smoking".

После обеда джентльмен шел в курительную комнату, снимал "пиджак для вечера" и надевал специальный "курительный пиджак".

Функция такого жакета состояла в том, чтобы избавить вечерний пиджак от табачного запаха, и не прожечь пеплом.

Шили его из персидского шелка, бархата, шерсти рисунка "пейсли", кашемира, плотного хлопка.

Лацканы часто обшивали стеганым атласом - с него пепел соскальзывал,
не оставляя следов.
Также популярны были на таких пиджаках отделка шнурами.

После курения джентльмен снова надевал вечерний пиджак и возвращался к дамам.

Мною выше уже упоминалось, что к домашней мужской одежде носились еще и головные уборы. Так к халату носился ... колпак.

ХАЛАТ И КОЛПАК

Халат и колпак – приметы еще одного образа помещика, были распространенные даже более, чем мундир. Халат XVIII–XIX века – деталь гардероба (пришедшая к нам с Востока) из того же ряда, что мундир, сюртук или фрак: при том, что остальные детали костюма более-менее постоянны, именно замена мундира на фрак или сюртука на халат означала перемену места и формы жизни.

Халат был естественной формой домашней одежды дворянина. В нем занимались хозяйственными делами. М. Вильмот, описывая деревенский наряд Е.Р. Дашковой (подруги Екатерины II и в прошлом президента Российской Академии) выделяет две детали: нечто вроде халата и мужской ночной колпак на голове.

Халат оттенял, подчеркивал домашность жизни, ее частный, внеслужебный характер. И одновременно с этим халат противопоставлялся сюртуку, а позднее фраку как деталям светского, городского костюма.

В городе, выходя на улицу, дворянин должен был, в ту эпоху, надеть или цветной фрак шерстяного сукна с синими панталонами, или длинный сюртук с отложным воротником и панталонами в обтяжку, имея на ногах сапоги до середины икр, а на шее – несколько платков, завязанных бантом.

А вот помещик Евтих Сафонов у себя в Крестово и дома, и на улице ходил в «телесного цвета халате и туфлях», поскольку это было его село и его дом.

Халат подчеркивал достоинство частной жизни и ее домашний характер в самых разнообразных ситуациях.
Например, один из старейших и самых уважаемых помещиков в округе, Ф.Н. Тютчев, созвал 50 гостей на званый обед и председательствовал за столом в халате и ночном колпаке, подчеркивая тем самым свое особое, величественное положение, по отношению к гостям, которые, конечно должны были приезжать к нему в дом в сюртуках и фраках.

Колпак был столь же важной деталью домашнего костюма, как и халат – он позволял не делать прическу, то есть вольно себя чувствовать в деревне.
Колпак всегда в паре с халатом, он всегда белый, но при этом может быть шерстяным, «бумажным» (из хлопка) или даже из «пряжи козьего пуха», в зависимости от времени года, возраста и привычек помещика.

В городских моделях халатов менялось со временем все: от кроя до тканей и правил ношения. В народном же костюме Востока крой халата и по сей день остается неизменным...

-------

Мода на халаты и даже на куртки продержалась не только до конца XIX, но и перешли плавно в век ХХ и присутствовали в обязательном порядке у мужчин вплоть до второй половины ХХ века.

Однако куртки не прижились, а вот халаты носят некоторые мужчины и по сей день…

После Первой мировой войны мужчины стали придавать больше значения тому, во что они одеты дома. В середине 1930-х годов, стал очень популярен халат с воротником-шалькой. Также, особым шиком считалась монограмма, вышитая на нагрудном кармане.

В 20-40-х годах ХХ в. популяризацией этого вида домашнего мужского костюма были кинофильмы.

Американские мужчины воспринимали английский стиль одежды как эталон. Поэтому, художники по костюмам Голливуда, дабы подчеркнуть статус и достаток главного героя, в домашних сценах одевали его в роскошный шелковый халат. Обратите внимание, что при этом сохранялся галстук. И дело тут уже не в отоплении, а в элегантном мужском стиле.

Как вариант, днем под халат носили шелковый аскотский галстук.

Этот же халат надевался утром на пижаму.

Вспомним халат с медалькой "Свежего кавалера" Федотова, рваный – Холмса в исполнении Дауни-младшего и леопардовый, гламурный халатик персонажа Кэри Гранта из фильма "Моя любимая жена".

Кстати, в основе кроя — свободный фасон и широкие или цельнокройные рукава…

Всеми любимый герой романа Конан Дойля (1859-1930) - Шерлок Холмс очень любил носить дома именно халаты и даже собрал небольшую коллекцию этого вида одежды. Ведь сам автор этих приключений родился именно в век халатов.😉

Однако нужно помнить, что домашняя одежда простолюдин и аристократов очень отличались между собой.
Зажиточные мужчины носили более нарядные одеяния, тогда как простым людям приходилось ограничиваться халатами из грубого хлопка.

После Первой мировой войны, мода на домашнюю одежду настолько распространилась, что к середине двадцатых годов мужчина выбирал халат так же тщательно, как и выходной костюм.

В 1920-е и 1930-е годы халаты были довольно длинными и, как правило, достигали почти до лодыжки. Производители начали бороться за внимание клиента и предлагать всевозможные варианты домашней одежды.

К примеру, Нью-Йоркская фирма A.Sulka & Company предлагала халаты из легкой французской фланели с широким атласным поясом. Также популярными были халаты, изготовленные из тяжелого шелка или парчи с абстрактным рисунком.

В те годы американские мужчины носили халаты, расцветка которых часто напоминала традиционные японские или персидские мотивы.
На ткани изображали все, что угодно: от испанского боя быков, до танцоров или гибких азиатских драконов.
Что касается цвета халатов, то здесь тоже была полная свобода, но чаще всего использовались оттенки золотого, зеленого, бордового, фиолетового или синего.

Очень часто халаты продавались вместе с тапочками. Причем ценовая категория была очень широкой и непредсказуемой. Покупатели платили от $ 2 за простую модель до $ 90 за роскошные халаты из викуньи.

Самые дорогие халаты впоследствии отдавали портным, чтобы те нашили монограмму на нагрудном кармане.
Кстати, эту традицию многие поддерживают до сих пор, нашивая инициалы на халатах и сорочках.

Халаты мужские сегодня

В настоящее время лишь очень немногие мужчины носят домашний халат, что довольно грустно. В связи с отсутствием спроса осталось всего несколько производителей, которые шьют первоклассные халаты.

Чаще всего это модели из хлопка, шерсти или кашемира довольно простого покроя. Иногда воротник и рукава отделываются бархатом.
И совсем редко мужские халаты шьются из тонкого шелка. Считается, что эта ткань наиболее применительна для женских моделей.

-------------------------

МОЯ РАБОТА: шапочка и халат в восточном стиле на начало 19 века. Стилизация.

---------------------------

КРОЙ МУЖСКОГО ХАЛАТА - КУРТКИ из старинных книг.

Сами книги можно найти у меня на сайте «Лебединая песня рекоснтурктора» или в моей он-лайн библиотеке (ссылки даются в сообществе).

-------------------------

Подлинники мужского домашнего костюма до конца 18-19 в: