Мужские рубахи/сорочки конца 18 — начала 19 в. Часть 1: общие сведения.

Своя рубаха - свой простор, своя и теснота. /посл/

Первое задокументированное появление выражения «снять последнюю рубашку» произошло в 1771 году как выражение, которое указывает на крайнее отчаяние или щедрость и до сих пор широко используется в разговорной речи.

Названия «рубаха» и «сорочка» до начала ХХ века означали практически один и тот же вид изделия, особенно в России.

Длинная нательная рубаха являлась универсальной заменой современного нижнего белья для всех сословий. Фасоны менялись согласно моде и времени.

В ХVI веке воротников практически не было. Потом возле шеи появились узкие полоски, в последствии названный: стоячий воротник, который так же со временем менял свои виды и названия до высокого и застегивающегося...

В XVII веке воротник и манжеты начали отделывать кружевами. Часто рубаха могла украшаться вышивкой по швам и манжетам с воротником. В буржуазных и дворянских кругах могли носить две рубашки. Нижнюю – нательную и верхнюю – из дорой ткани. Также там могли встречаться короткие нижние панталоны – прообраз современных трусов.

Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались "кружевные перемирия", чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах.

В XVIII веке в русле более практичной (проще шить, меньше ткани) английской моды возникает сорочка без украшений, со стоячим воротником, снабженным отогнутыми кончиками. В ней уже явно угадывается форма, сохранившаяся до наших дней.

Солдатские рубашки, как правило, были просторными, льняными, полотняными. С минимумом декоративных элементов. Длиной до середины бедра. Манжеты и воротники завязывались на тканевые штрипки или пуговички.

Рубаха/сорочка мужская конца 18-начала 19 века была практически такого же вида как и ранее в 16-17 вв, шилась из прямых полотен ткани (хлопка, льна, шелка) шириной до 280 см, с разрезом посередине, где края рубахи обрамлялись "жабо" - полоской ткани, собранный на мелкую сборку.

Рукава так же были очень широкие ( до 80 см ), внизу рукавов был манжет с оборкой, или просто манжет. Воротник, если и был, то размеры строились так, чтобы концы воротника виднелись из-под широких галстуков-шарфов или высоких стоячих галстуков.

С 1810-х годов и к концу 19 века рубашка становится постепенно Уже, с кокеткой на спинке и более узкими рукавами (без сборок в верху рукава).

К 1830г. оборки-жабо спереди совсем были заменены вертикальными складками или защипами на груди - типа манишки, за исключением вечерних нарядов.

С этого времени моднику было позорно показаться в рубашке без манишки-отделкт на груди, которая была или из цельнокройной полочки (переда) или вшивалась отдельно в рубаху.

Манишки у рубах были различны: с вышивками, мережками и т.п., но обязательно присутствовали мягкие складки. Ворот превратился в более высокий стоячий воротник с жесткими углами(крахмалили), которые возвышались над галстуком.

Как любую одежду – делали рубашки только на заказ, а хорошая работа всегда стоила денег. Ситуация стала меняться только в промышленном XIX веке.

В 1827 году Ханна Монтегю, домохозяйка в северной части штата Нью-Йорк, изобретает съемный воротник. Устав постоянно стирать всю рубашку мужа, когда пачкался только воротник, она отрезала ему воротники и придумала способ прикрепить их к горловине после стирки.

После 1850 года, когда стали входить рубашки с накрахмаленной грудью, так же стали делаться отдельные манишки и манжеты, так же - накрахмаленные.

В обиход вошло наименования: мягкий воротник, что означало не накрахмаленный.

С 1830-х годов постепенно изменился и вид кроя мужских сорочек: постепенно появился фигурный окат рукава, и сам рукав стал сверху полукруглый. После 1850-х стал делаться дополнительный разрез внизу рукава, края которого сначала обрабатывались косой бейкой (бие), выкроенной из основной ткани, к концу XIX века застежка стала уже современного вида.

К 1840 году воротник рубашки начинает так же свое изменение. Постепенно появляется постоянный выступ на воротнике для застежки и более аккуратного подворота верхней части воротника, далее - отдельной частью воротника становится и сама стойка, т.е. отворот верхней части воротника вшивается в нее.

И хотя изменения в крое рубах носили явный и уже конкретный и необратимый характер, старинный способ шитья рубах ( от начала 19 в) оставался вплоть до 1860 годов. Это : крой по четырехугольникам, заниженная пройма, клинышки в горловину, сборка по верху рукава и низу у манжет. Хотя при этом сами манжеты в соответствии с модой становились широкие и порой подворачивались наполовину для красоты.

Конечно же все самые красиво отделанные рубахи принадлежали более обеспеченному классу мужчин. Простые люди шили рубахи более экономно и проще.

К 1870-80-ым годам в книгах по шитью уже предлагались несколько видов мужских рубах: сорочки дневные, рубашки домашние, рубахи ночные, гимнастерки и косоворотки (в России к тому времени была мода на все народное-русское)...

В это же время вошли в моду сорочки в полоску, и общество не сразу приняло привычку носить цветные рубахи, особенно зажиточный класс. Однако и до сих пор считается что белая сорочка - это признак статуса мужчины.

До середины 19 века рубахи/сорочки с рисунком всегда вызывали подозрение в том, что их носят из-за желания скрыть недостаток чистоты. В виде компромисса цветные сорочки снабжались белыми воротничками и манжетами.

Это соединение цветного материала с белым воротником популярно и поныне, хотя такие сорочки никогда не будут выглядеть столь же серьезно и официально, как белые.

Крахмальные стоячие воротники постепенно вытесняются из повседневной одежды. Но в первые годы ХХ века они взяли реванш в области выходного костюма: стояче-отложные воротники, подпирали щеки почтенных отцов семейств и молодых франтов таким туго накрахмаленным забором, что они не могли повернуть шею. Эта мода ушла во время Первой мировой войны.

Изготовление нательных рубах для городского (в народе шили рубахи, как правило, на дому женщины, которых учили этому с детства) населения было дорогим удовольствием.
Их шили на заказ белошвейки или домашние портные (это или прислуга или нанимались обшивать семью портные/портнихи на дом).

Для удобства заказывали сразу дюжину рубашек (12 штук), ведь за ними нужно было еще и ухаживать, а белые рубашки были в обязательном ходу у знати вплоть до начала 20 века, особенно у состоятельных людей. У простого населения, особенно рабочего класса стали появляться темные рубахи из ситца, хлопка, или в полоску.

Рубахи/сорочки до 1830-х годов были простого кроя: по прямоугольникам. Под мышками вшивали квадратные ластовицы, по бокам в разрезы вставлялись клинышки- треугольные или квадратные. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка.

Рукава у кисти делались разной ширины по назначению самого белья. Длина рукава, так же, зависела от назначения рубахи.

С середины 19 века для люди низших сословий (рабочие, крестьяне) стали изготавливать рубахи из полотна более темного цвета или цветного (пестрорядь на Руси), в городах, как правило, серого или серо-коричневого спокойных тонов.
Шились такие рубахи самими женщинами для своих мужчин. Постепенно рубахи/сорочки стали изготавливаться в мастерских массовым пошивом и были более доступны по своей дешевизне среднему классу.

Сначала рубахи были без пуговиц, просто с разрезом, который завязывался сверху на тесемку, позже стали застегивать на пуговицы и вшивать воротник: прямую полоску ткани со сгибом(особенно в армии), а профессиональные портные делали уже отдельные специальные выкройки воротника.

Именно пуговицы были одним из наиболее распространенных украшений на мужской одежде средневековья.

Пуговицы делали для рубах ручные(реже из ракушек). Сейчас они ручные называются дорсетские по месту их изобретения и продажи в промышленных масштабах (Дорсет-Англия 18 век). В России пуговицы делали из ракушек, на косоворотки обтяжные или металлические (пуги).

-----------------------

Далее смотрите вторую часть: крой, подлинники, реконструкция…И т.д…