Отделка надкрыльями жуков в XIX-XX вв. Подлинники.
В прошлые века для красоты одежды применялись различные материалы, особенно для вышивки узоров на текстиле: платьях, головных уборах, одеяниях и проч. Это были и семена растений, камушки, чешуя, кожа и т.д.
Например, черный бисер в 19 веке делали не как сейчас из стекла и пластика, а ...огранивался каменный уголь.
Или: я видела своими глазами платье середины 19 века расшитое. ..соломкой. Да, да , именно соломкой.
Те, кто хотя бы однажды занимался поделками из соломки прекрасно понимают о чем говорю.
Я и сама в детстве делала настенные картины из соломки (сухие стебли ржи или пшеницы размачиваются, разрезаются, гладятся и уже из этих заготовок вырезают нужные элементы для поделок и рукоделия).
Хочу добавить ко всем вышеизложенной фурнитуре для вышивки еще и ... надкрылья жуков, в частности жука златки - этот удивительный природный материал.
Жуки златки - удивительное семейство насекомых с яркой, блестящей, радужной окраской. Их надкрылья своей красотой привлекают художников, дизайнеров и фотографов. Их используют для создания бижутерии, для украшения одежды и интерьера. В то же время златки - неприятные садовые вредители, с которыми приходится бороться. Их панцири переливаются на солнце, которое златки к тому же очень любят.
Для работы с ними нужна тонкая игла, которую слегка нагревают и делают отверстие для расшивания декора или поделок, той же бижутерии, а сами надкрылья слегка размягчают, чтобы легче с ними было работать: как прокалывать, так и обрезать по рисунку.
Жук-жемчужница из семейства Buprestidae имеет особенно красивые надкрылья разных цветов. Те, что используются для такой вышивки, обычно зеленого цвета с сине-фиолетовым мерцанием. Жуки-драгоценности живут по всему миру, и их надкрылья использовались для украшения и украшений в различных культурах, в том числе у народа хиваро в Перу и Эквадоре и нага в Индии и Мьянме (NHM). Их собирают с соблюдением всех правил охраны природы.
Одни этих жуков в Азии едят (в Таиланде, например - надкрылья - это побочный продукт от поедания самих златок), а надкрылья используют для отделки, или просто: жуки умирают и их собирают.
Причем златка является жуком-вредителем...
Златки (лат. Buprestidae) — разветвлённое и многочисленное семейство жесткокрылых, включающее в себя более 15 000 видов с 450 родами, которые распространены на всех континентах и островах, кроме Арктики и Антарктики. В европейской части России встречается около 180 видов. Наибольшая численность и видовое разнообразие златок наблюдается в странах с тропическим и субтропическим климатом, где сосредоточенно около 80 % известных видов.
Вот что пишут о златке в Векипедии:
Надкрылья - это такой верхний панцырь у жуков, под которыми находятся именно крылья.
Все вы наверняка наблюдали за той же божьей коровкой...
Крылья златки традиционно использовались для украшения текстиля в Южной Америке и Южной и Юго-Восточной Азии, тюрбанов и даже при создании картин. Изумрудно зеленые надкрылья жука стали символом высокого статуса в Индии еще период первых Моголов. (Империя Великих Мого́лов — государство, существовавшее на территории современной Индии, Пакистана, Бангладеш и юго-восточного Афганистана в 1526—1540 и 1555—1858 годах).
Индия считалась колонией Британской империи с 1757 по 1947 год, сначала под контролем Ост-Индской компании, а затем Британской короны. Ее народы были под гнетом англосаксов, товары и продукты были разграблены и присвоены, а ремесло вышивки крыльями жуков являлось частью этого наследия.
Первый всплеск популярности платьев с надкрыльями в Англии пришелся на 1820-е годы, хотя англичанки в Индии, носили их по крайней мере с 1780-х годов, когда западные торговцы из Индии ввезли эти украшенные и вышитые ткани в Европу в конце 18-го и начале 19-го вв.
К 1830-м годам широкое распространение получили крупные богато украшенные узоры, и закрепился мотив буте** (хорошо виден на картинке платья 1858 г. ниже). Это образец мотива преобладает с 1830-х до 1880-х годов.
Бута - миндалевидный узор с заострённым загнутым верхним концом. Мотив бута известен у многих народов Востока на обширной территории. Хорошо известен в странах Ближнего Востока и в Европе.
Сейчас мы его называем в России - «огурцы».
Британские газеты сообщали в свое время о нескольких женщинах, носивших платья, украшенные вышивкой с крыльями жуков при дворе в конце 1820 и начале 1830 гг.
Иметь такую расшивку на платье было очень дорогим и редким удовольствием даже для самых знатных дам Англии.
Уже к 1860-ым годам в Британию стали ввозить и сами крылья жуков в количестве до 25000 штук на партию, чтобы использовать их для расшивки тканей уже непосредственно в самой Европе, имитируя индийскую технику этого вида рукоделия.
В большинстве викторианских платьев каждое надкрылье используется в его первоначальном состоянии, так что оно явно представляет собой обшивку крыла или разрезано на большие куски. Они также покрывают огромные полосы деталей платья, из-за чего невозможно не заметить мерцающую зелень.
С другой стороны, в индийском стиле вышивки, как правило, использовались крошечные кусочки, и их было трудно различить. Часто претензия на известность платья заключалась в том, что использовалось огромное количество надкрылий. «В этом платье 5000 крыльев жука!» как публиковалось в печати в одной из статей 1898 года.
Надкрылья относительно прочные, но они со временем ломались. Использование полной оболочки крыльев, которая была острой по краям и выпуклой, в качестве украшения делало платье менее универсальным, чем когда они были разрезаны на более мелкие и гладкие части, например, в виде небольших блесток, однако для модниц это не привлекало большого внимания, чего они добивались.
Особенно уникальным аспектом западных платьев является их биомимикрия (подражание): надкрылья пришивались к платьям, имитируя живых жуков. Эта практика отражала типичный викторианский интерес к натурализму - упорядочению и точную жизнь природы, чего не было в существующей вышивке Великих Моголов.
Сами крылья в технике для определенного вида платья вырезались по задумке, из них формировались и располагались стилизованные цветочные узоры, зачастую делая акцент металлической нитью.
Крылья на платьях в расшивке орнамента сверкали при свечах, создавая нужный радужный и драгоценный эффект.
Ну чем не имитация изумрудов!
Надкрылья нашивали на муслин или тонкую сетку на определенном поле, как и в других видах ручной вышивки того же 18 века, а уже потом из них шились изделия. Т.е. техника применения не менялась много стол
Вышивка надкрылий использовалась чаще всего на белых хлопчатобумажных платьях . Тонкий муслин был таким же символом Индии, как и зардози* и надкрылья, поэтому не удивительно, что многие женщины, носившие эти платья, сами посещали Индию, часто в качестве жен солдат Ост-Индской компании или британской армии.
*Зардози или зар-дузи, также зардоси, работа является видом вышивки в Иране, Азербайджане, Ираке, Кувейте, Сирии, Турции, Средней Азии, Индии, Пакистане и Бангладеш. Зардози происходит от двух персидских слов: зар или зарин, что означает «золото», и дози, что означает «шитьё». Зардози - это разновидность тяжёлой и сложной металлической вышивки на шёлковой, атласной или бархатной основе. Узоры часто создаются с использованием золотых и серебряных нитей и могут включать жемчуг, бусы и драгоценные камни. Она используется в качестве украшения для самых разных целей, включая одежду, домашний текстиль и украшения для животных.
Рисунки вышивки менялись вместе с модой — иногда по необходимости. Эти платья, как правило, соответствовали модному стилю, даже если материалы были необычными. Поэтому, когда в середине 1850-х годов юбки начали отделываться оборками и ярусами, более крупные модели изменились на костюмы, т.е. шились по частям: верх, юбка, накидка и т.д.
Замысловатые, многослойные турнюрные платья 1870-х и 1880-х годов и сложные фасоны 1890-х годов также приобретали все более тонкую вышивку.
Вышитый муслин хорошо подходил для платьев; вышитую сетку можно было применить почти ко всему.
Вышивка надкрыльями златки была очень популярной формой украшения шляп, шарфов, сари и бальных платьев, сшитых для европейских женщин, где отражающая поверхность частей крыльев жука мерцала бы в свете свечи…
Златку еще называют "ювелирным" жуком.
И надкрыльями этого жука украшали не только наряды дам, но и архитектурные сооружения.
Например, бельгийский художник Ян Фабр с 29 помощниками по просьбе Королевы Паолы в 2002 году покрыл потолок и центральную люстру королевского дворца в Брюсселе надкрыльями 1.5 миллиона таиландских жуков.
Этот проект выполнили за три месяца.
Вышивка с использованием надкрылья златки была популярной для украшений шляп, сари, бальных платьев как в Индии, так позже и в Европе, и даже в Крыму.
Кстати, есть доказательства, что применение надкрылья златок дошло до Крыма гораздо раньше Европы.
Правда экспонаты, которые это подтверждают, утеряны (а может быть и украдены…) во время Великой Отечественной Войны.
В музее Виктории и Альберта имеется значительная коллекция тканей и изделий , украшенных этой формой вышивки, например:
Британский спрос изменил вышивку в виде крыльев жука. Он больше не производился в виде уникальных одноразовых изделий для элиты Великих Моголов; к середине девятнадцатого века в Ченнаи на юго-восточном побережье Индии (тогда называемом Мадрасом) процветал экспортный бизнес.
Вышивка и работа, произведенная для западного рынка, была не только менее качественной, чем работа над существующей одеждой, сделанной для индийского использования, но дизайн также стал упрощенным-стандартизированным. Идентичные цветочные узоры и узоры буте сегодня можно увидеть на множестве текстильных фрагментов в музеях.
Другой стандарт платьев середины 19 века включал толстую зеленую вышивку фестонами по краям платьев.
К концу 19 века из-за упрощенной обработки и вышивки можно заметить, что край ткани за вышивкой мог быть не обрезан, что указывает на быстрый и несколько небрежный темп производства. Это можно заметить в некоторых подлинных платьях, приглядевшись получше…
В 1880-х годах женщины стали выбирать для своих платьев шелковый атлас, а не хлопок, возможно, желая чего-то более впечатляющего в эпоху индустриализации. Цвет также начал просачиваться в дизайн, сначала в мягком оттенке слоновой кости или свечи, а затем в вариациях зеленого, черного и золотого – привлекательных в сочетании с надкрыльями.
В то время как в 1830-х годах исключительно привилегированные женщины носили в суде платья с крыльями жука, к 1890-м годам это казалось прежде всего прерогативой эксцентриков (если это вообще когда-либо было чем-то бОльшим).
Например, Жена Оскара Уайльда Констанс Ллойд была упомянута в газетах за то, что в 1886 году носила платье с крыльями жука.
Туристы могли подобрать кусочки вышивки надкрылий на базарах по всей Индии; Бостонец Эверетт Венделл купил несколько платьев на рынке в начале 1880-х годов, некоторые из которых после могли пойти на украшение для его матери:
Музеи часто выставляли в дар текстильные изделия с крыльями жуков поступающие от путешественников, которые, вероятно, забрали их в качестве сувениров . Даже спустя более века после своего появления в западной моде вышивка надкрылий все еще считалась экзотикой и, можно предположить, что изделия с ней носили только в особых и причудливых случаях.
В то время как расцвет платьев с крыльями жука в англосфере был ограничен девятнадцатым веком, женщины продолжали носить надкрылья до 1920-х годов.
Самым известным из всех так называемых «платьев с крыльями жука» в начале 20 века, признано платье леди Керзон, которое было сшито для Дели Дурбар 1903 года и в просторечии известно как «Платье павлина». Изделие выполненно в форме павлиньих перьев (символ Индии и ее щедрости), а в центре «глаза» каждого пера находится надкрылье.
Дизайн платья был разработан в 1903 году Жаном-Филиппом Вортом из Дома Ворт и должен был стать жестом уважения к мастерству индийских ремесленников. Однако Керзон и ее муж были вице-королевской парой — продолжением британской власти в Индии — поэтому само их присутствие в Дурбаре остается символом подчинения. Ее платье понравилось британским репортерам, но вполне вероятно, что этот жест не понравился присутствовавшим индийцам…
Постепенно мода проходила, но крылья ещё какое-то время использовались в театральных и маскарадных костюмах.
Одним из самых известным предметом одежды в виде крыла жука является костюм Эллен Терри в роли леди Макбет, созданный Элис Коминс Карр, когда она играла с Генри Ирвингом в постановке «Макбет» 1888 года. В 1889 году ее изобразил в нем выдающийся художник Джон Сингер Сарджент.
Эллен Терри 1847-1928, английская театральная актриса, крупнейшая исполнительница женских ролей в пьесах Шекспира
Интересно восстановление этого викторианского платья, украшенное 1000 настоящими крыльями жука, которое было выставлено на обозрение после 1300 часов кропотливой работы реставраторов по сохранению, проведенной командой во главе с Зензи Тинкер.
Сохранение осложнялось необычной конструкцией платья, связанного вручную крючком и спицами из богемской пряжи, которое дизайнер Элис Коминс-Карр описала как «изгиб мягкого зеленого шелка и синей мишуры».
Зензи Тинкер пояснял: «Мы восстановили первоначальную форму тщательно продуманных рукавов и длинную ниспадающую линию низа, которыми так восхищалась Эллен. Если бы она была жива сегодня, я уверен, она была бы в восторге. Она очень ценила свои костюмы, потому что хранила и использовала их снова и снова. Мне хотелось бы думать, что она увидит наш вклад в продолжающуюся историю платья».
Платье теперь находится в новом выставочном центре, в котором также представлены вещи из гардеробной Эллен, которые никогда раньше не демонстрировались на публике.
Сценический костюм, который носила Эллен Терри, одна из самых известных и гламурных актрис Викторианской эпохи, хранится в Смолхит-Плейс в Кенте и теперь собственность Национального треста.
Вышивка в виде крыльев жука в обычном западном стиле продолжала использоваться на вечерних платьях подростков и двадцатых годов ХХ века, и в дополнение к типичному белому использовались и другие цвета, как черный, зеленый, золотой и даже розовый.
Кошельки и аксессуары продолжали производиться, предоставляя место для тяжелой и богато украшенной вышивки, в которую превратился этот стиль.
В конце концов, вечерние платья 1920-х годов едва ли могли носить украшения из тяжелого металла.
Однако 20-е годы были последними (до сегодняшнего дня), и вскоре после этого стиль исчез из общественного сознания.
И уже с 21 века, в наши дни, некоторые современные дизайнеры решают вернуться к старине и используют в своих творениях крылья златки.
Например, Серкан Кура Кутюр Осень 2014:
В 21 веке в фильмах появилось несколько платьев, украшенных крыльями жуков. Дизайнер Коллин Этвуд, вероятно, восприняла влияние Коминс-Карр при создании дизайна для «Белоснежки и охотника» (2012), и они сделали более утонченный образ в зеленом дамасском платье в историческом стиле в фильме «Элизабет» 2007 года: Золотой век, дизайн Александры Бирн.
Надкрылья жуков обладают загадочным, фантастическим качеством, которое делает их полезными в подобных костюмах, продолжая привлекать внимание даже спустя столетия.
Фотографии On Aura Tout Vu на показе Couture Spring 2013:
Повторюсь: крылья златки и сейчас востребованный материал для вышивки и изготовления украшений женских украшений…
Однако нельзя объять необъятное...так что по этому вопросу вы всегда можете найти уйму картинок по поисковикам...
—————-
Статья написана по материалам:- Кенны Либес -магистра истории моды и текстиля, бакалавр истории, Джорджтаун; соц. сетям в свободном доступе; он-лайн аукционов США.
————————————————-