Свадебные/подвенечные платья. История. Подлинники
«…Свадьба устраивалась очень весело: много бывало вечеров и перед нею и после нее, много сюрпризов невесте от подруг по мастерской; из резервного фонда делалось ей приданое: но опять, сколько и хлопот бывало тут Вере Павловне, — полные руки, разумеется!..»
-Чернышевский , «Что делать», 1863 г.
Предлагаю в общих чертах рассмотреть историю свадебной моды от крестьянского до городского костюма, от старых времен до нынешнего по информации из соцсетей .
Само понятие "свадебное платье" в том виде, в котором мы все привыкли и знаем сейчас, появилось в моде относительно недавно.
До конца 19-начала 20 века свадебного платья как отдельного вида костюма просто не существовало...
История свадебной моды...
Первое упоминание свадебного платья в Европе, которое должно было одеваться именно на свадьбу, относится к XV веку.
Однако называть свадебными платья невест того времени было бы неправильно. Поскольку в них юные и не очень барышни проходили обряд венчания, то и название у платьев было соответствующее – подвенечное.
Тогда белый цвет еще не вступил в свои законные права, а тамошние портные не выпускали свадебных коллекций, потому невестами надевалось просто нарядное платье, но обязательно новое.
Это было платье с корсетом, высокой талией, треугольным вырезом, длинными рукавами.
В то время в моде было состояние «немножко беременна» и у девушек были специальные подушки, которые накладывались на живот под многие платья, в том числе и под свадебные.
На голове невесты носили высокий головной убор в виде пирамидки – энен, который украшала фата, пошитая из шёлка.
А чтобы удержать столь большую шляпку на голове, невесты были вынуждены ходить с головой опущенной вниз.
Цвета платьев были красными, алыми и пурпурными.
Красный цвет стал наиболее популярным для уборов невест в конце Средневековья и в эпоху Ренессанса.
Однако, появление в 16 в. такого религиозного течения, как протестантизм, и его германской ветви - лютеранства, во главе которого стоял Мартин Лютер, заставило отойти от ярких цветов.
Именно из Германии происходит идея приоритета черного цвета, подхваченная затем испанцами и итальянцами.
Технически воцарение черного цвета стало возможным после открытия Америки, откуда, наряду со множеством других невиданных растений и предметов, был привезен черный краситель в количестве, достаточным для массового использования на территории Европы.
В предыдущие же века черная краска была слишком дорогой и недоступной большинству населения.
В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками.
В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета.
Главным элементом их декора стало кружево, тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда.
Начало 17 в., эпоха мушкетеров - это время огромных кружевных воротников.
Нижнее белье невесты состояло из трех и более нижних юбок и чулок до колен, и этим ограничивалось.
Платья состояли из двух юбок: фрипона и модеста, причем последняя, верхняя, всегда была более темной. Это же правило сохранялось и в свадебном наряде.
Ношение панталон в ту эпоху считалось принадлежностью ремесла женщины легкого поведения.
Невесты могли быть вольными в выборе тона, но особой популярностью пользовались платья золотого, желтого и кораллового цвета. Узкая талия, широкое декольте, балонообразные рукава, корсет – вместе с этим приветствовалась полнота.
Платья декорировали кружевом, лентами, цветами. На голове – чепчики и пышные причёски (весьма распространены парики).
Вообще то, что барышни сооружали на голове, можно не кривя душой отнести к произведениям искусства: создание так называемого фонтанжа (сочетание высокой прически и чепца с кружевами) требовало немалых времени и сил.
Если невеста выходила замуж повторно (будучи вдовой), подвенечное платье подбиралось менее роскошным и темных цветов.
Впервые белое свадебное платье решилась надеть королева Маргарита Валуа, королева Марго.
До этого считалось, что белый цвет – это цвет лишь невест Христа.
В эпоху Возрождения шили свадебные платья из белого атласа или серебреной парчи, расшивая их драгоценными камнями и жемчугом.
Жемчуг невесты также вплетали и в волосы.
Эпоха рококо (18 в) принесла с собой моду на пастельные тона подвенечных платьев: пользуются популярностью нежно-розовый, нежно-зеленый, небесный, а также серебристый. Также для моды рококо были характерны обилие цветов и цветочных гирлянд, бантов.
В общем, модницы эпохи рококо со своими бантами, лентами, кружевами, цветами напоминали собой вкусные пироженки с кремом.
Сами платья напоминали по форме перевернутую рюмку: такой эффект давала юбка-панье – очень широкие юбки в сочетании с зауженными корсетами. Так что талия была поистине осиной! Плюс небольшой каблучок и длинные панталоны в оборку. Наиболее популярные ткани – мягкие: атлас, сатин, они прекрасно подходили для создания игривых бликов-переливов и сочетались с кружевами.
Туфли изготовлялись из простого материала, но иногда из шелка и даже богато вышивались, украшались лентами, пряжками и драгоценными камнями.
В эпоху неоклассицизма в моде были платья светлых тонов, а в 1790-е годы в моду входят белые свадебные платья.
Кстати, ещё раньше этого времени у Анны Австрийской, Марии Стюарт и Маргариты Валуа, о которой мы уже упоминали, были белые свадебные платья.
Хронист Брантом писал про Марию Стюарт в её платье невесты, которое было белоснежным, необыкновенно богатым, вышитым драгоценными камнями:
"В то величественное утро, когда она шла к венцу, была она в тысячу раз прекраснее богини, спустившейся с небес; и так же выглядела она после полудня, когда танцевала на балу; и ещё более прекрасна она была, когда опустился вечер, и она сдержанно, в надменном безразличии, отправилась завершать консуммацией обет, данный у алтаря Гименея. <...> и даже если бы не было у неё короны или скипетра, божественно прекрасная, сама она стоила бы целого королевства; однако, будучи королевой, сделала она своего супруга счастливым вдвойне".
Подвенечные платья 19-го века были традиционно белыми или кремовыми.
Очень красивым и дорогим украшением служили кружева, которые имели название «блонды», их отличие от обычных кружев в том, что блонды делались не из льняных нитей, а из шелковых.
На шелковой тюлевой сетке мастерами были вышиты нежные цветы и сложные орнаменты, получалось воздушное кружево необычного янтарно-золотистого оттенка белого цвета.
Само платье шилось на шелковом чехле, к платью полагалась длинная белая фата из тюля или кружева.
В это время в моде белые свадебные по моде эпохи ампир и короткими рукавами-фонариками, а голову невесты украшал убор из искусственно созданных цветов апельсина – «флер д оранж».
Стиль ампир кардинально все поменял теперь вместо пышности и кокетливых
кружев – строгость форм.
Ткань платьев, создающая струящийся эффект, была чрезвычайно легкой (обычно муслин), так что в итоге модницы частенько простужались. Перестают пользоваться популярностью украшения и косметика – в моде
естественность. В это время подвенечное платье становится белым, как подражание античным мраморным статуям, найденным в раскопках.
Первым белым подвенечным платьем считается платье принцессы Мюрат, родственницы Наполеона, с тех пор белый цвет подвенечного наряда как символ чистоты невесты, лидирует среди всех других цветов и оттенков до сих пор.
И когда в моду опять возвращаются пышные юбки и украшения из рюш и кружев, то и плате становится более красивым и вычурным, ведь такое событие как свадьба происходило в те времена раз, изредка более раз в жизни.
Тогда не расписывались, а венчались. А развенчать уже было практически невозможно в те времена, когда главенствующей моральной нормой и порядком в обществе была церковь. Причем, например, католическая церковь вообще отвергала разводы, да и сами свадьбы свадьбы в те времена редко были по любви, а чаще по расчету, между представителями одного сословия.
«…О выдающейся по роскоши и блеску свадьбе молодого графа Вельского с дочерью банкира Надеждой Корнильевной Алфимовой продолжал еще говорить великосветский Петербург.
Молодые после венца не последовали установившейся моде отправляться в путешествие, а напротив, по окончании венчания в церкви пажеского корпуса, начавшегося в семь часов вечера, широко распахнули двери своего великолепного двухэтажного дома-особняка на Сергиевской, убранство которого, с великолепным зимним садом, освещенным, как и весь дом, причудливыми электрическими лампочками, напоминало страницу из сказок Шехерезады.
Многолюдный бал, роскошный буфет с серебряными боченками шампанского, окруженными серебряными миниатюрными, сделанными в русском вкусе ковшами, залы, переполненные тропическими растениями в цвету, букеты цветов, привезенных прямо из Ниццы, раздававшиеся в виде сюрприза дамам, великолепный оркестр и даже вначале концертное отделение с выдающимися петербургскими артистами — все делало этот праздник исключительным даже для избалованного в этом отношении Петербурга и долго не могло заставить забыть о нем присутствующих…»
-Гейнце Н.Э., «Самозванец», 1898 г.
И от невесты требовалось порядочное приданое: украшения, наборы посуды, постельное белье и само платье невесты -- собиралось очень тщательно, вплоть до того, фиксировалось, сколько ткани и украшений должно уйти на пошив.
Но были и свадьбы с бесприданницами. И девушки порой выдавались замуж за старых, но богатых мужчин.
Главное в семье до конца 19 в. было: выдать хорошо дочь, пристроить её, т.к. женщины до 1870-80 годов практически не на что не имели прав: не учиться в университетах, не иметь своего голоса на выборах и в самом обществе. Их должны были обеспечивать всем мужчины…
Все мы помним рассказы писателей 19 века по этому поводу, например, у А. Н. Островского помните одноименную пьеса «Бесприданница», по которой поставлен замечательных художественный фильм.
Так же подобную картину можно увидеть на полотнах художников того времени
Виды платьев зависели от моды, которая на протяжении всего 19 века изменялась постоянно, причем значительно. В начале столетия весьма популярна была завышенная талия, с 20-х годов линия талии платьев стала возвращаться на свое место, а сама основа имела форму колокола с маленькими рукавами-фонариками.
Следующей модной тенденцией становится сочетание узкой юбки и очень широких рукавов. В качестве аксессуаров использовались ювелирные украшения (любые, кроме бриллиантов, так как он считался камнем замужней дамы) и короткие кружевные перчатки.
В 30-е годы голову невест вновь украшает венок из цветов апельсина, сделанных из шёлка, ваты и бархата, а рукава платья обшиваются цветочными веточками.
Далее к 50-м годам у платья уже широкая юбка, рукава-пагодам и низкое декольте…
Французская императрица Евгения вводит в моду брюссельские кружева.
Она вышла замуж в платье, полностью сотканном из кружев.
К 90-ым годам 19 века юбки свадебных платьев становятся уже, а рукава наоборот ещё шире.
В 1900-е свадебные платья становится более закрытыми – появляются воротники-стойки, а юбки чуть-чуть укорачиваются, теперь они едва прикрывают лодыжки, корсеты выходят из моды.
Когда мы говорим о свадебной моде, то, как правило, различаем такие понятия как вуаль и фата. Однако, с точки зрения теории моды, разница между ними не так велика.
С французского языка слово «вуаль» переводится как «покрывало, покров, завеса».
Это аксессуар, который может быть и полноценным головным убором, и его деталью, которая может закрывать лицо дамы полностью или частично. Вуаль изготавливается из практически прозрачной, очень легкой ткани, сетки или кружев...
История свадебных народных платьев Руси
Русские народные свадебные наряды отличались от повседневной одежды, прежде всего, цветовой гаммой, материалами изготовления, декором. Каждая деталь наряда (а их было немало — свадебный костюм на Руси был многопредметным) имела свое значение.
К ключевым различиям также можно отнести и способ ношения. Что касается кроя, то он был примерно таким же, как и у повседневной одежды — свободным, прямым, не акцентирующим внимания на особенностях телосложения.
Выбор материала зависел от достатка семьи невесты.
На Руси свадебное белое платье называли «печальным» и «кручинным». Во многих областях девушки надевали его со дня просватанья и в нём же ехали на венчание…
В некоторых губерниях, под влиянием превращения чёрного цвета в траурный, «печальные» платья для невест стали делать чёрными или просто тёмными, а иногда использовали три цвета – белый, чёрный и добавляли красный в качестве оберега.
Девушки из богатых семей могли позволить себе одежду из дорогих покупных материалов — бархата, парчи, шелка. Одежда невест из крестьянских семей шилась из простых тканей, однако она выглядела не менее роскошно — за счет красивой вышивки и узоров, вышитых вручную, который являлся воплощением уникального таланта русских рукодельниц. Как известно, именно крестьянские девушки в совершенстве владели мастерством декора.
В разных русских губерниях невесты меняли «печальное» платье на яркий праздничный наряд в определённое местной традицией время: в завершении выкупа, после венчания в церкви или во время застолья.
Во времена Руси невесты наряжались в длинные белые рубахи с широкими рукавами и красные сарафаны, такого же цвета, красного, который символизировал счастье, радость и красоту, вплетались ленты в косы, сверху надевалась душегрея.
И это назывался : свадебный наряд.
В некоторых русских областях рубаха невесты шилась таким образом, чтобы носить её наизнанку. По поверьям, одежду швами наружу носят потусторонние существа (лешие и т. п.). Невесту тоже считали принадлежащей потустороннему миру.
«Фата защищает от сглаза» – вот что ещё совсем недавно можно было услышать от некоторых прабабушек. Но они имели в виду, что от сглаза она защищает не только невесту, но и окружающих её людей – от неё самой! Русская свадебная фата (покров) могла быть сделана из белой ткани, а могла быть ярким платком, с пёстрым рисунком. В большинстве случаев ткань либо была непрозрачной, либо казалась таковой со стороны. Реже надевали «дымку» – полупрозрачную фату.
После свадьбы косы окручивались вокруг головы, что говорило об изменение статуса девушки из невесты в замужнюю женщину.
Аристократки поверх сарафана надевали плащ-мантию с золотым шитьём, а их голову украшал венец-обруч со звенящими подвесками.
И только начиная с XVIII века русские невесты стали следовать европейской моде так, как на этот счёт был издан указ Петра I.
——————————————-
«…Накануне свадьбы князь оставил Настасью Филипповну в большом одушевлении: из Петербурга прибыли от модистки завтрашние наряды, венчальное платье, головной убор и пр., и пр. Князь и не ожидал, что она будет до такой степени возбуждена нарядами; сам он всё хвалил, и от похвал его она становилась еще счастливее. Но она проговорилась: она уже слышала, что в городе негодование и что действительно устраивается какими-то повесами шаривари, с музыкой и чуть ли не со стихами, нарочно сочиненными, и что всё это чуть ли не одобряется и остальным обществом. И вот ей именно захотелось теперь еще больше поднять пред ними голову, затмить всех вкусом и богатством своего наряда, — «пусть же кричат, пусть свистят, если осмелятся!» От одной мысли об этом у ней сверкали глаза…»
-Достоевский Ф.М., «Идиот», 1869 год
--——--—-——-—-——-—--———
Читайте так же:
Платье 1897 года, принадлежащее мадагаскарской принцессе.
Искусство одеваться по книге "Благовоспитанная женщина" (1895). Подлинники (1890-1900).