ВОПРОСЫ ко мне и мои ОТВЕТЫ по реконструкции костюма. Часть 1.
Ко мне часто поступают конкретные вопросы по пошиву и оценке подлинных изделий с точки зрения портного, о реконструкции-восстановлении старинных изделий и о многом другом.
Выставляю короткие вопросы-ответы,т.к. более полный рассказ люди получали со специально созданных для них страниц (чтобы не тратить свое время на повторение для других, мною были написаны статьи по этим вопросам, к которым и отправляю теперь людей).
ВОПРОС:
- Штудирую и книги, ни в одной не встречаю пока описания такой технологии обработки вогнутых срезов (пройм и горловин).
Как и шва "в точку". Где можно узнать о этой технологии и посмотреть примеры?
Подскажите, пожалуйста, может быть, Вы уже описывали где-то -- как правильно и аккуратно выдернуть прямую нитку из ткани?
ОТВЕТ
— Шов в точку уже не раз отвечала на этот вопрос...
Шов "назад иголку",только ширина шага иглы назад будет в 1-2 ниточки с лицевой стороны.
Этот шов (сам стежок называется - в точку)в те времена был одним из основных, во всяком случае отделочных.
- Про вогнутые швы..
Тут надо различать их назначение.
Есть рельефные на основе швы, есть отделочные края волнами, есть горловина, а вшивание рукавов - вообще отдельная тема.
Например, в горловине просто подгибаете, рассекаете на полукругах и шьете этим швом край...Самой ручной технологии не существует.. Каждая рукодельница шила так, как ей удобно и учили её предки.
В отделке края : две детали соединяете между собой волнистой линией, рассекая по мере надобности, огибаете одну детали другой или все отглаживаете, или делаете еще отделочную строчку - на Ваше усмотрение.
Вшивание рукавов в фигурные проймы - вообще отдельная история. В результате в легком платье так же рассекаются места припусков на швы.
Сейчас с применением машинки есть маленький секрет соединения фигурных швов в основах изделия: 1. собирать по меткам, 2. соединять под машинкой слегка натягивая обе части края деталей.
- Ниточки выдергиваются очень просто: саму деталь выкраиваю чуть больше, чем нужно в итоге (где-то на 2 см), затем по периметру выдергиваю с краев (беру с низу и с одного края бока) нити на 1-1,5 см, чтобы было удобнее за них тянуть, и , рассчитав нужное мне количество, аккуратно вытягиваю по одной ниточке. Главное вытянуть первые две нити, остальные идут хорошо..
Смотрите на первую картинку.
выдергиваете(как бы обтрепываете) нижний край детали, а затем за те свободные ниточки и аккуратно тянете перпендикулярно ту, которая нужна для работы, будь то просто для загиба детали в складки, или для мережки.
Подробнее смотрите тут:
Вышивка мережка - практика. Простые швы. или в темах про обработку нательных рубах - мои МК...
--------------------------------
ВОПРОС:
Светлана, у меня вопрос по поводу "шва в точку". Чем он отличается от "бисерного шва"? Про длину стёжка я уже поняла, может ещё есть какие-то нюансы?
ОТВЕТ:
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте попробуем вместе разобраться со всеми этими всплывающими то там, то тут названиями одного и того же шва.
Например:
Этот шов(что на картинке выше) еще называют "шов за иголку".
А если прокалывать всего одну ниточку назад(за иголку) ,то получается еще и шов "в точку"(называние до середины 19 века).
Другой вид шва:
Так же он назывался в 19 веке: "строчка",а уже в 20-ом веке - "ручной стачной шов",т.к. заменял машинный.
Этот шов должен быть очень правильным(ровным). Что достигается при пошиве изделий из легких тканей - счетом нитей, толстых - навыком портнихи и хорошим глазомером.
Что же такое шов "в точку" и как он выглядит в изделиях своего времени?
Это шов применялся чаще всего, в основном, до середины 19 века, пока не изобрели шв. машинку.
Этим швом не только закрепляли слои ткани, но и делали отделочную строчку и стегали изделия. Шов выполняется гораздо быстрее и легче, чем шов "строчка".
Еще преимущества такого шва - изнаночная сторона, а именно её аккуратность. Нити от шва на изнанке не переплетаются так явно между собой, как при шве "назад иголку", а ложатся ровной строчкой.
Мало того, при хорошей сноровке можно добиться, что на изнанке останутся тоже или точки от ниток, или аккуратные стежки небольшой ширины. Что при ручной работе пошива изделия очень ценно, т.к. делают и внешний и изнаночный вид более красивым. И в то же время сам шов крепкий и незаметный(если это нужно).
Теперь о бисерном шве.
Этот шов производится на основе шва назад иголку.
Т.е. его задача(самого шва) - закрепить бусинку(бисер) так, чтобы было незаметно ниточку.
И по - этому изнаночная сторона не столь существенна при таком виде рукоделия.
Именно рукоделия, а не изготовления изделий(пошив).
Вот некоторые примеры внешнего вида с подлинников того времени(18-19 века)
----------------------
ВОПРОС:
-а расскажите подробнее? как именно вшивать рукава, чтоб руки удобно поднимались?
ОТВЕТ:
-Посмотрите внимательно на мои мундиры на людях...Разве есть где-нибудь на плече складки? или на полочке?
А вот в области подмышек, да не только складки но и наплывы. У меня в изделиях эти наплывы еще маленькие. Приходится считаться с психологией людей в наше время (как уже не раз писала в начале темы, когда объясняла, что если действительно шить по крою тех времен, то НИКТО такие вещи не оденет вообще.
Т.е. тут дело не только в том КАК вшивать рукава, но главное - КРОЙ этих рукавов не стандартный для современного глаза. Окат на рукавах - занижен.
Кстати, так сейчас кроят фраки для танцев😉
Давайте посмотрим подлинники того начала 19 века внимательнее.
Если присмотреться на подлинники, и то как раскроены и вшиты рукава, то можно заметить одну вещь: если такое изделие надеть на человека, то он с легкостью! раскинет руки в стороны! и при этом само изделие останется у него на теле неподвижным, то есть не поднимется и не будет тянуть на место!
Потому что....
да-да! изделие напоминает............
раскроенную рубашку со вставленным клинышком в область подмышек!
Т.е. само изделие напоминает крестовину. Или, как я говорю: рукава как "крылья".)))
-------------------------
ВОПРОС:
- КАК шили в швальнях и КАК сажали на человека обмундирование?
ОТВЕТ:
А.И.Бегунова в одной из своих книг пишет:
"...На фабриках ткали сукно шириной в 1 аршин и 14 вершков (132,6 см). Заказчикам оно поступало немоченым и перед раскроем его надо было вымочить. В армии существовала подробная инструкция по проведению этой операции: «…развернув всю половинку, приставить людей к обоим концам ее и разом опустить в воду так, чтоб вода основу сукна везде прихватила и вся половинка равно смочена была; потом развесить сукно в сухом месте под тенью во всю длину половинки, перегнув ее пополам для того, чтобы вода могла стечь со всех ее частей одинаково, и дать времени от ветру просохнуть, навертеть после на доску, дабы от того сукно несколько выровнялось и глаже стало, а чрез то способствовало бы к лучшему кроению…»
На полковых швальнях (сейчас мы назвали бы их «ателье» или «мастерскими по пошиву одежды») работали не профессиональные закройщики и портные, а сами солдаты. Раскрой производился по шаблонам и строго установленной схеме, регламентировавшей соотношение различных частей мундира в зависимости от роста солдата. Для лучшего вида военного строя униформу и амуницию иногда уравнивали по шнурку: «поставя эскадрон на ровном месте или на досках об одну шеренгу так, чтоб от головного до хвостового человека протянутым шнурком, натертым мелом или углем, отбить вышину лифа, потом длину фалд, высоту сапогов, расстояние пуговиц и вышину портупей…»
Выкройки начала XIX века никаких вытачек или дополнительных швов на мундирах не предусматривали. Зато сукно, слегка увлажнив, можно было вытягивать под усиленной утюжкой, а потом уже «сажать» на солдата, скалывая детали булавками прямо по фигуре. Один из современников оставил интересное описание этой портновской работы: «Когда я вдел ноги в рейтузы , то портные, ставши по обеим сторонам меня, взялись за бока рейтуз и начали потряхивать меня вверх. Когда они натянули рейтузы , то на сукне не осталось ни малейшей морщинки.
Закройщик стал затягивать ремень в кольцо на талии и тянул сколь было сил. Я до того был стянут, что едва мог дышать. Начали примерять мундир. Один портной стал спереди и начал оттягивать его вниз, а другой, став сзади, начал застегивать мне ворот на три крючка. Задний портной принялся обтягивать мундир и потом, что было сил, начал сдавливать его вперед, к пуговицам… Я чувствовал себя закупоренным в тиски, у меня не оставалось ни одного мускула, чтобы он был свободен. Я чувствовал онемение во всем теле…»{16}
Конечно, к солдатскому мундиру из армейского сукна по 84 копейки за аршин было нелегко привыкнуть. Скроенный точно по фигуре, имевший подкладку из жесткого и плотного холста, он напоминал скафандр, сковывавший все тело. Но, имея некоторую сноровку, сшить такой мундир было совсем нетрудно, так как его выкройка довольна примитивна и нужно всего пять швов, чтобы собрать куртку с воротником и рукавами..."
--------------------
ОДНАКО!- Бегунова обобщает и упрощает работу швален, и это, увы, не правильно + она описывает начало 19 века,т.е. до 1815 года...И это тоже нужно учитывать.
Ну, а за ней , обобщают работу швален и 90% шьющих любителей на наполеонику. Мало того, эти любители частенько незнание технологий пошива мужской одежды завуалирывают Отсылая новичков к книге той же Бегуновой...Типа: оправдывая свои недочеты...
Дело в том, что кроме швален с таким подходом были и наемные мастеровые из ателье и даже целые мастерские, с которыми армия заключала подряды на пошив униформы. Чаще всего это были ателье, работающие там, где останавливался полк: будь то город, или сельская местность. И именно эти мастеровые шили форму именно по основам существующей тогда технологии пошива мужских изделий, т.е. с ВТО, прокладками и т.д.
Так же от себя добавлю, что т.к. в нынешнее время невозможно по ряду причин вот так сажать обмундирование на человека, а так же отношу себя к профессиональным портным, то применяю ВТО изделий по всем правилам индивидуального пошива мужской одежды.
-------------
продолжение следует…