Практические рекомендации к реконструкции латника 14 столетия
Практика показала, что даже мешок с деньгами не гарантирует хороший результат в деле сбора комплекса латника 14 столетья, поэтому не лишним будет учесть эти ненавязчивые рекомендации, основанные на моем опыте реконструкции.
Первое, и самое главное, о чем следует позаботиться — заранее продумать весь комплекс. То есть представить или нарисовать, как все будет выглядеть в конечном итоге. Будет здорово, чтобы этот проект имел исторические аналоги. Миниатюру или надгробие, любой исторический источник. Многие допускают ошибку, изготавливая или заказывая просто набор разнородных частей по археологическим находкам. В итоге вся эта гора, может быть даже качественных и правильных, но разнородных вещей не стыкуется между собой, порождая из своего владельца очередного псевдоисторического «громозеку».
Другая ошибка заключается в умозрительной идее, которую часто описывают двумя словами «чтоб защищало». В результате вместо исторического комплекта на свет появляется «громозека бугуртный», который, как многие уже давно осознали, ни к каким историческим реалиям, тем более к 14 веку отношения иметь не будет. Теперь разберем весь комплект поэтапно.
Поддоспешная одежда.
Как говорится в старой французской пословице «хорошо стеганая стеганка стоит многого…» только многие не правильно понимают ее смысл. Изначально повелось у нас в стране, что для многих реконструкция началась со сведенной кольчуги из сталистой проволоки, тяжелой и бессмысленной, но с порывом устремленным на перспективу. Но поскольку такая защита от первых пудовых богатырских мечей была бессмысленной, то старались ее усилить толстой стеганкой… смягчить так сказать. В общем, все уже поняли всю бесперспективность подобного подхода в отношении средневековых реалий и начинают говорить о том, что стеганка, не являющаяся самостоятельной защитой должна быть тонкой. Ибо в противном случае не работает. И это логично. Излишний объем порождает чрезмерные пропорции верхнего доспеха, на 14 век это обостряется тем, что внешних слоев вообще может быть два.
В общем, что можно в итоге сказать: толщина поддоспешных одежд диктуется, прежде всего, технической необходимостью.
Если раньше любили мерить толщину в слоях ватина, то, взяв за условную единицу 1 слой, можно порекомендовать пустить 2 слоя на грудь и спину, 1 на подол и рукав до локтя, а от локтя до кисти либо 1 очень плотно стеганый, либо вообще ни одного. И сразу силуэт начинает быть похож на исторический, руки адекватно сгибаются, и снижается риск помереть не от ударов противника, а от удушья.
Также следите за тем, чтобы, каков бы ни был крой, руки свободно поднимались вертикально вверх. Это важно. Так же необходимо, чтобы рукав от локтя до кисти плотно прилегал к предплечью, а как вы этого добьетесь – шнуровкой или пуговицами, другой разговор. Кроите рукав подсогнутым, это облегчит вам сгибание руки при многослойной защите. Что касается воротника, то избавьтесь от него вовсе – как правило его делают криво лежащем, мешающим и открытым на горле(!), той части тела, которая более всех остальных нуждается в защите. Отсутствие воротника всегда можно компенсировать отдельным горжетом или приплетенным к кольчуге. Эта тенденция начинает набирать обороты чуть ли не с самого начала 14 столетья.
Обратите внимание на длину вашего подола, если это не самый конец века и вы не планируете носить кольчужные брагеты или клапан между ног, удлините подол настолько, чтобы он не открывал задницу и промежность, ибо эта частая тенденция способна испортить не только корректный внешний вид, но и привести к самым нежелательным для мужчины последствиям. Коротенькие стеганки прямо таки беда отечественной реконструкции. Заказывая, не упоминайте про середину бедра, простите чтобы подол был ближе к колену. Все равно мастера сделают короче…
Немного о силуэте: со второй половины 14 века начинает входить в моду силуэт доспеха, при котором выпуклая грудь сочетается с узкой талией. Поэтому делайте в том месте, где заканчиваются ребра, максимально облегающе по телу, а когда будете закраивать грудь – пододеньте прямо на тело нагрудник и меряйте выкройку по нему. Хотите проверить свою стеганку на адекватность? Оденьте ее, попросите кого-нибудь схватить вас за талию спереди или сзади и оттянуть, если ему это удалось и между стеганкой и вами образовалась пустота – смело отдавайте перешивать. А если вам шил «специалист» — бейте его этой стеганкой до просветления!
Защита головы, или шлем.
Шлема уже приспособились делать повсюду и в больших количествах, но проблема излишнего объема до сих пор остается актуальной. Вопрос в том, что многие мастера с трудом представляют себе анатомию человеческой головы. Поэтому делая больший объем, они дают себе гарантию, что шлем в любом случае подойдет на любую голову. И не беда, что голова болтается в каске как зубочистка в рукомойнике – всегда можно посоветовать одеть подшлемник потолще. Для исторического комплекта этот подход не подойдет. Как не подойдет и большинство бугуртных конструкций с вварными решетками, приклепанными намертво наносниками и так далее… И не только из соображений внешнего вида, который будет ужасен. Большие шлема имеют и большой вес. Вес исторических бацинетов, к примеру, как правило колеблется в районе килограмма-полтора. Соотносите вес своего шлема с историческими цифрами, помня, что излишние расхождения в большую сторону после некоторого времени здоровья вам вряд ли прибавят. Как, впрочем, и другие вварные оптимизурующие конструкции. Либо не позволят адекватно посадить бармицу, либо забрало. А любая ошибка латнику 14 века обернулась бы пролезшим острием копья или кинжала в лицо.
Касательно размеров можно ориентироваться на следующие соображения. Объем человеческой головы варьируется от 58 до 62 см. Шлем хорошо будет выглядеть внешним объемом в 68 см, но это с нормальным мастером, который учтет именно ваши анатомические особенности, в противном случае и 70 сантиметров будет выглядеть приемлемо. Ну крайний максимум 73. С увеличением этого объема в случае бацинета или самой узкой части «железной шляпы» с тем же успехом можно надеть на голову мусорное ведро – выглядеть будет примерно одинаково. Не забывайте, что современная человеческая голова в проекции сверху чуть сплющена в овал, поэтому совершенно круглый в сечении шлем будет сильно болтаться.
Толщина исторических шлемов неоднородна, связано это с особенностями технологического процесса. Если не хочется переплачивать за цельнокованую конструкцию кричного железа, то наиболее адекватной на данный момент времени мне кажется толщина шлемов в 2мм, больше –тяжелее. Меньше – можно, но баланс будет нарушен в сторону уменьшения безопасности.
Полдела заиметь шлем, но радоваться рано. По факту придется потратить еще столько же ресурсов на его подгонку. Это касается всякого рода креплений, бармицы, забрала и подшлемника. Рекомендую подгонять забрало, не раньше, чем вы вошьете подшлемник приделаете обвес бармицы, потому как не редко забрало не будет плотно прилегать или не сможет полностью закрыться, потому что необходим зазор между куполом шлема и собственно забралом, куда будет проходить бармица. Впервые столкнулся с этой проблемой в бугуртных шлемах, но там не заморачиваются и лепят несчастную бармицу ниже подбородка, а надо, чтобы верхний край ее был на уровне нижней губы. Ибо образующаяся щель на горле отнюдь не прибавит вам защищенности. Ну да, и внешний вид… Есть маленькая хитрость, если сделать крайние втулки крепления бармицы на уровне височных долей (а не как обычно делают – на уровне скул), то это избавит от многих проблем связанных с адекватно сидящим авентайлом.
Забрало. Если уж озаботились им, то не делайте в забрале смотровые щели, куда вместе с острием пролезет и вся ладонь. Ориентируйтесь на оружие, которым вас обязательно ткнут в лицо, чтобы оно не пролезло.
Кольчуга.
Многие игнорируют ее и сразу начинают навешивать на стеганку пластинчатые конструкции (привет двухтысячным) в результате получаем дыры в уязвимых участках подмышек, паха, обратной стороне локтей... Для реконструкции 14 века такой подход для латника не приемлем. Ну то есть, присутствуют конечно источники на воинов, у которых из защиты только шлем и корпусный доспех, но тогда только ими и придется ограничиться.
Итак, кольчуга: какие тенденции присутствуют? На рынок начинает активно прорываться дешевые индийские поделки. Имейте, пожалуйста, в виду. Индийцы понятия не имеют о крое кольчуг, а это очень важно.
По выкройке можно описывать многие нюансы, но как-то обобщить придется. Кольчуга должна облегать как вторая кожа или обтягивающая водолазка. Если вам где-то жмет, тянет, плохо сгибаются локти, не можете сделать широкого шага или задрать ногу в стремя, не можете свободно поднять руки вверх – не воспринимайте этого как должное. В переделку! Не важно цельный ли это хауберг или отдельные кольчужные части – все должно сидеть удобно, ибо поверх вам придется одевать еще и пластинчатые усиления.
Делая новую цельную кольчугу, не забывайте, если присутствуют узкие длинные рукава – они кроятся подсогнутыми, как рукава поддоспешника из тех же самых соображений.
Закрывая локтевые суставы кусками полотна не кроите их ровным прямоугольником - это не сработает! Если мастер задает в обратную вопросы – как вам их выкроить, не позволяйте экспериментировать на себе.
Когда делаете облегающий корпус – обязательно клешите нижнюю часть для удобства работы ног. Выплетая горловину, делайте передний край на уровне ключиц, чтобы он не давил вам на гортань, придушивая владельца. Спина в районе лопаток, часто имеет расширения, для удобства манипуляций руками.
О размерах колец: так уж повелось, что самый часто встречаемый размер и самый дешевый производимый у нас в стране остается - 1,6*10 (исходная толщина сечения материала проволоки и внутренний диаметр вертела, на который она наматывается при изготовлении – так сложилось). Пора презреть эту тенденцию. Если вы планируете усиливать сверху пластинчатыми защитными конструкциями, рекомендуется рассмотреть более приемлемые варианты. Конечно, все эти размеры исторически обоснованы, даже очень крупные – вспомним итальянскую кольчугу с очень крупными кольцами 14 века из Сенигалии, близ Болоньи. Но гораздо более удобными окажутся 1,4*9 и 1,2*8. Они, конечно, будут подороже, однако впоследствии вы не пожалеете о потраченных средствах. Не пожалейте ресурса и на кольчужный воротник или отдельный горжет. Скажете спасибо, когда под бармицу вам скользнет холодное лезвие и будет остановлено плотным плетением защиты горла. На подкладку горжета можно взять и кожу и стеганный текстиль. Подшивайте им не только стойку воротника, но и пелерину – это удобно в эксплуатации и опять таки дополнительная безопасность если ткнут встык стойки и пелерины. Защита горла должна охватывать всю шею целиком, по возможности еще и с перехлестом, ни в коем случае не оставляя щелей на гортани. Поэтому, делая заказ мастеру, замеряйте горло точно в районе основания шеи и делайте припуск на перехлёст – сантиметров 5.
Кольчужные шоссы. Здесь тоже скажу пару слов отдельно. Не кроите их суживающимися трубами, в надежде на то, что кольчуга гибко обтянет все ваши анатомические неровности ног. Ничего подобного, не только не обтянет, но еще и даст складки, которые и выглядят уродливо, и будут дико мешать. Обязательно выплетайте колено, так чтобы и сгибалась нога свободно, но и не свешивалось это самое колено пузырем. Короче выкройка должна в точности повторять все ваши анатомические особенности ноги, чтобы кольчужное полотно не перетягивало, но и не болталось. Не слишком много, не слишком мало, а ровно столько, сколько нужно. Звучит запутанно, но так обо всем в средневековье. Это умение и будем называть мастерством.
Защита корпуса, или пластинчатые усиления поверх кольчуги.
Что можно сказать о практике реконструкции защиты корпуса на 14 век? Настолько же, насколько богата источниковая база (изобразительная и скульптурная), настолько наша практика бедна. Это конечно печально, но зато потенциал этой темы очень перспективен и ждет своих исследователей–первопроходцев. Но как же так, спросите вы? Еще 10 лет назад Европа 14 века была едва ли не самой массовой у нас в стране и десятки мастерских клепали клоны по раскладкам доспехов Визби(ю)… Вот на этом и остановились (
Визбю, который в большинстве случаев совершенно не похож на свои изображения в скульптуре и миниатюре, однотипные нагрудники из крепости епископа Кур. Еще немного на начало века и, может быть, несколько штук чего-то нетривиального на всю страну. На этом всё. Но если посмотреть на немецкие надгробия, к примеру, там где видно корпус – гораздо большее разнообразие.
Очень трудно здесь что-то посоветовать, мастерские ничего вам не предложат, поскольку зарождающаяся в 14 веке приталенность, от облегания до специфического силуэта «песочных часов» требует индивидуальной работы с клиентом по уникальным меркам. К слову сказать, такая ситуация была характерна и для самого 14 столетья. Вспомним документы, в которых говорится о французских сеньорах, вынужденных отсылать с нарочными свою поддоспешную одежду, чтобы по ней им в Германии или Милане ковали защиту корпуса. Я бы рекомендовал работать индивидуально, сверяя конечный результат по имеющимся аналогиям в скульптуре и миниатюре. Так просто это, конечно, только звучит. На практике придется постоянно отвечать на «три главных вопроса реконструкции». Не те, о каких может подумать большинство, а «что делать», «как» и главное – «зачем», без оглядки на накопленный сообществом опыт прошлых лет, который к текущему моменту времени так и не привел к адекватному результату.
Но кое-что, всё-таки, есть. К примеру, какова бы ни была структура корпусного доспеха, рекомендуется не опускать пластину нагрудника ниже линии последних ребер, а верхний край — выше линии ключиц. Горловой вырез нижним краем должен быть не выше подвздошной впадины. Отход от этой рекомендации грозит или потерей подвижности, удушением или риском сломать себе гортань при падении… И, несомненно, внешним видом. Сколько копий у нас в клубе было разбито, чтобы прийти хотя бы к приблизительно похожему силуэту 60-х годов 14 столетья.
Основу доспеха кроите по гражданской одежде того времени + процентов 15. Когда вы подобьете основу пластинами – она чуть потеряет в объеме.
Ели вы всё-таки остановились на Визби(ю) и масштабировать пластины лень, тогда так же обращайте внимание, чтобы боковые пластины нижним краем находились там же, на линии нижних ребер, и только передняя спускается ниже – на уровень живота! Текстильная или кожаная основа может спускаться и еще ниже, конечно же. Вовсе не обязательно, чтобы край последних пластин служил одновременно и краем основы. Обратное тоже верно)
Не делайте повсеместно распространенную уродливую «коробку» или «бочку», где тело заключено в прямой железный ящик от подмышек до самого бедра. Двигаться в этом очень сложно, а верхом на лошади можно и обрезать себе что-нибудь жизненно важное своим собственными латами. Тест для вашего доспеха гласит следующее: опуститесь на одно колено и коснитесь своим лбом другого колена. Если ничего не мешает – тест пройден. А может кто-то умеет ещё делать «мостик», кувырок или «колесо»….
Защита конечностей.
Если вы следовали моим рекомендациям по четырем предыдущим пунктам и добились успеха, можно приступать к реализации защиты конечностей. Но не раньше, чтобы избежать «конфликта конструкций». Например, когда кольчужный рукав не лезет под наруч.
Короче говоря, что нужно сказать о вещах, которых хотелось бы избежать:
1 – несоответствие объемов. Анатомические наручи и поножи делать научились, осталось добиться соответствия объемов, чтобы под пластинами того же наруча не было пустот. Избегайте гипертрофированной, дутой анатомии.
2 – не соответствие стилю времени. Для 14 века характерны изящные конечности, что плавно вытекает из предыдущей ошибки. Соответствие реальным объемам вашего тела на тонкую стеганку позволит вам избежать диссонанса. Что касается зашиты ног, я бы, мягко говоря, не рекомендовал одевать пластичатую защиту ног поверх «ватных штанов». Сразу поползет объем, это первое. Второе -образующиеся складки под коленом, сразу начнут сдвигать голень в сторону ступни (для 14 века характерна высокая голень) и нижний край ее начнет резать вам стопу. Ровно тот же эффект будет при наличии длинного наруча и толстой стеганки. Край наруча, постепенно сдвигаясь, травмирует кисть.
3- несоответствие весовым характеристикам. Тут уж вы сами ищите аналогии, помня о том, что если вы превысите вес, наручи начнут оттягивать вашу стеганку, сползая на кисть. Поножи тоже начнут оттягивать крепления, что приведет к значительному дискомфорту. Как добиваться удобства – ваше дело, но в этой связи хотелось бы пропеть оду «вываренной коже».
Вываренная или вымоченная (а, может быть, просто пропитанная). То есть кожа, которой придали твердость, способна решить множество проблем. На данный момент сообщество мало осознает ее значительные положительные стороны:
- Она делается по гипсовому слепку, то есть всегда будет соответствовать вашим объемам (или хотя бы в ней не будет присутствовать нечеловеческая анатомия).
- Легкий вес: мои наручи весят 100 грамм, а поножи 200 (приблизительно).
Это дает существенное преимущество перед килограммами железа. Доспех 14 века и так весит немало, чтобы еще перетяжеляться требующими подвижности конечностями. Как следствие, кожа легка в перевозке.
- Историческая обоснованность – километры списков кожаной защиты конечностей и прочих элементов из «curi boili» в исторических документах.
Ну и прочность, которую можно сравнить с современным пластиком и мотоциклетной защитой.
- Низкая цена! Кожа обходится дешевле трудоемких железных аналогов. Не бесплатно, но подешевле.
- Приспособленность к погодным условиям! Не ржавеет от влаги и конского пота, не вмерзает в своего владельца на морозе.
В общем, я сам являюсь ярым поклонником вываренной кожи и вам всем рекомендую.
Собственно теперь плавно переходим к детальным рекомендациям:
Набедренники. С ними сложно напортачить, но на всякий случай для проверки наденьте их и поднимите ногу на высокий табурет. Набедренники не должны упереться в верхнюю часть бедренного сустава и как следствие съехать вниз. Если это произошло – подрежьте их. Станьте на колени – не должны впиться в подколенный сустав. В противном случае увеличьте арку подколенного выреза.
Голени. Очень сложный элемент доспеха из за различия анатомических особенностей людей в принципе. Не должны нигде ни жать, ни упираться, ни быть пустоты внутри. В железе можно делать только с постоянной примеркой, да и то не факт что получится. В коже – всего этого можно избежать. Наборные голени из трех частей – это усилители поверх кожаной или кольчужной голени. Не носите поверх шосс (или, не дай бог, ватных штанищ) – это не правильно.
Колено. Здесь чаще всего лажают с креплениями колена к бедру. Презрите кожаные шнурочки и набедренники, выбивающиеся поверх колен. Крепите в жесткую к набедреннику. Пришейте через кожаную полосу или приклепайте через нее же или вообще на штифтах. Хорошо получается с внутренними несущими ремнями. Сверяйтесь с источником.
Перчатки. Тоже весьма сложная и трудоемкая деталь защиты конечностей. Если вам сделали анатомичную перчатку по вашей кисти, не вшивайте в нее строительную крагу, она ни разу не соответствует по объемам. Собственно некоторые делают перчатку сразу по строительной краге и она получается крупных размеров размеров. Кожаная перчатка под основу, пошитая под заказчика+ 10 процентов в ширину для швов (пришить основу к кожаным креплениям железной перчатки) – особенно хороша. Проверка на адекватность – в хорошей перчатке можно писать ручкой или пером.
Наруч. Уже сказали многое. Добавить нужно чтобы наруч из нескольких частей не делали в стык, только в небольшой нахлест. Иначе, при ударе хищный наруч деформируется и скусит кусочек кожи своего владельца (вместе с мясом).
Материал конструкции защиты конечностей может быть разный. На основе, под основой, цельнометаллической или кожаной. Презрите шинно-бригантинную конструкцию имени некоего КЖ: когда часть пластин «на основе», а часть «под», через одну. Эта версия не выдержала проверки временем.
Ну вот, пока что всё. Удачной вам реконструкции.
