К озеру Дзоу
Устраивайся удобнее, мой дорогой друг, сегодня у меня есть история о том как Эорейн сходила посмотреть на озеро Дзоу - в ней нагнетается эмоциональная драма, обильно проиллюстрированная красивыми пейзажами. Большая часть этого текста была написана вечерами во время похода, либо в самолёте обратно - так я и перенесу его сюда, в виде заметок о каждом отдельном дне. Полезной информации о маршруте почти совсем нет, одни только мои впечатления :)
Утром я открыла глаза и поняла что мы проспали - слишком уж было хорошо. Если бы пробуждение случилось вовремя, то ощущалось бы это довольно-таки мерзко, сейчас же - хотелось жить.
Утренняя Гагра вела себя как типичный курортный город - суета, фрукты, пляжного вида многочисленные туристы. Солнце, зелень, солëный жаркий воздух, ека с яйцом и сыром на завтрак. Быстро собравшись и оставив приморскую непринужденность мы доехали на такси до поворота на Гегский водопад. Таксист всё причитал, что дурацкое это занятие - ходить пешком вверх по склону, укорял Макса, что тот меня не бережёт. Позабавил в общем.
Итак здесь, у края асфальта и начинается наш путь.
День 1. Хорошо накатанный серпантин уводил вверх, внедорожники всех мастей сновали по нему вверх и вниз безостановочно - из них доносилась разной степени попсовости музыка, улюлюканье, повизгивание и смех. Многие махали нам руками и кричали слова поддержки пока мы поднимались вверх. Серпантин был самой неприятной частью пути, так как здесь практически не было тени, а из-за многочисленных машин приходилось постоянно держаться самого края дороги. Здесь я в первый раз радостно поприветствовала местную слоистость - вы только посмотрите какая она выраженная!
Но вот дорога расширилась и повела нас вдоль русла реки. По сторонам росли деревья, с которых густой бородой свешивался мох (а может и не мох, надо признать что я крайне мало понимаю в растениях). Было что-то сказочное в насыщенном цвете зелени и пробивающемся сквозь неё солнечном свете. Я очень люблю подмечать в окружающих пейзажах такие детали и утыкаться в них фотоаппаратом.
Довольно скоро эта ровная и приятная дорога привела нас к Гегскому водопаду. Он падал не с поверхности скалы, а вырывался прямо из трещин, разделялся на два рукава и ударялся о камни внизу, щедро разбрасывая вокруг водяную пыль. Вокруг было множество туристов, но у самого водопада они надолго не задерживались - мокро. После жаркого подъёма было приятно погрузиться в водяную взвесь.
Чуть в стороне зеленел грот. "Здравствуй, карст!" - сказал Макс, когда мы заглянули внутрь. С потолка и стен каплями, струями и целыми ручейками сочилась вода - холодная и вкусная. Сюда уже почти никто не забирался, а вид открывался красивый.
Полюбовавшись водопадом мы двинулись дальше вдоль ущелья реки Геги. Машин и людей здесь уже не было, хотя накатанная дорога вполне позволяла проехать, виды же открывались отличные.
Вскоре тропа спустилась к реке и автомобильный участок оборвался - судя по обилию застрявшего на камнях плавника и осыпавшемуся склону разлившаяся река размыла дорогу. Для пешего прохода, впрочем, никаких преград не было.
Остановились мы на последней обозначенной на карте стоянке перед началось подъëма на плато. Было ещё не поздно, однако мы опасались не дойти к месту следующей стоянки до темноты - темнеет здесь стремительно и глухо. К тому же начинался дождь. Над нашей палаткой, впрочем, кроны деревьев сомкнулись так плотно, что капли не достигали земли. Это был огромный зелёный зонт.
Немного прогулялись вверх по течению - здесь было спокойно и красиво, а главной достопримечательностью, на мой вкус, являлись огромные лопухи.
А здесь, я считаю, настало время для небольшой лирической вставки. Солнце садилось, высвечивая вершины окрестных гор и наливая облака каким-то сказочным золотом. Каждый раз когда я смотрю на закат, особенно в горах, глядя на этот уходящий свет я испытываю тоску по какой-то далëкой счастливой и сказочной стране в недосягаемой вышине. Мне недостаëт крыльев, чтобы следовать за солнцем в этот заоблачный край и всë что остаëтся - провожать взглядом уходящий солнечный свет, мечтая о времени когда душа однажды оторвëтся от земли, воспарит, и улетит в эту золотую страну. Я очень люблю закаты, по часу могу смотреть на солнце, не отводя взгляд.
А потом стемнело и был ужин. Тушёнку я тоже люблю, хотя и меньше, нежели закаты.
День 2. На второй день поднялись вместе с солнцем. Следующая ночëвка предполагалась на озере Дзоу - это было то самое озеро за которым мне и приспичило лезть на Арабику вместо того чтобы ехать смотреть на Рицу. Макс предлагал варианты отдыха куда более подходящие для диванного котана, однако диванный кот в лице меня был в себе уверен и непременно хотел увидеть это озеро.
Подъëм начался сразу за местом стоянки - петляющая через лес тропа, смешавшая в себе почву с обломками известняка и бесконечно уводящая вверх по склону. С утра было прохладно, однако разгоряченное тело быстро перестало это ощущать. За первую треть подъëма я успела обрадоваться, что мы не начали его накануне, а ближе а концу решить, что пеший туризм, вообще-то, не для меня. Вот я иду, тяжело дыша, рюкзак тянет к земле, сердце колотится где-то в макушке, футболка такая мокрая что еë почти можно выжимать, а ноги тяжело втыкаются в ненадежную почву. Склон никак не хочет выполаживаться, кажется что конца этому подъëму не будет. Жизнь меня к такому не готовила - при всей своей любви к красивым пейзажам я до одури ненавижу сбивать дыхание. Нет, правда, сбивать дыхание это не для меня, я стараюсь всячески избегать занятий, приводящих к угнетающему психику состоянию потного задохлика, все мои тренировки вообще не про это. Да и пейзажа к тому же нет - сплошной лес вокруг, не очень даже понятно как высоко ты забрался и сколько ещё предстоит. Но вот ведь - охота пуще неволи. В общем я ужасно мысленно ныла и шла без всякой радости, даже не пытаясь ничего фотографировать.
Спустя какое-то время тропа наконец-то вышла на довольно пологую площадку и одного этого уже хватило, чтобы перевести дух. Петляя между внушительного размера древесных стволов мы дошли до родника. Посмотрите-ка, он даже каптирован!
А затем вновь начался подъëм. И дождь. Сперва сомкнутые над головой древесные кроны защищают нас от воды, но дождь усиливается и мы начинаем мокнуть. Куртка защищает верхнюю часть тела, ноги же брошены на произвол судьбы, принявшей обличье воды и грязи. Подъëм становится круче, подошвы скользят по влажной земле, я с тоской размышляю о том почему не лежу сейчас на пляже с арбузом и бутылкой вина. Непривычные к такому обращению задние конечности начинают выказывать признаки усталости и вот мы с ними уже ноем вместе, но в основном всё-таки молча.
Подъëм завершается и мы выходим из леса, из закопанного шланга тонкой струйкой сочится родниковая вода. Это последний родник на пути, дальше вода будет только в озере Дзоу и больше вообще нигде до самого выхода с плато. Обедаем, смотрим на утопающие в низких облаках вершины известковых скал. Дождь не перестаëт.
Идти дальше мне уже совершенно не хочется, но озеро всё ещё где-то впереди и ощутимо не рядом. Дорога петляет по изъеденному карстом плато, мокрые обломки известняка коварно прячутся среди мокрой зелёный поросли, определить которую я никак не сумею. Есть ощущение, что в основном здесь растут колючки, жалящие больно даже через штаны. Ботинки постепенно промокают полностью, тропа то теряется, то находится вновь. Создаëтся впечатление, что вокруг довольно красиво, однако из-за густого тумана ничего не видно. Тропа понемногу начинает вести на спуск и это нас расстраивает - потом придëтся подниматься вновь. Идти не становится особо легче - приходится постоянно следить куда наступаешь, чтобы не подвернуть ногу. Где-то здесь я начинаю заканчиваться как личность - накатывает общая усталость, тело просит покоя и горячую ванную. Дождь в какой-то момент перестаëт, однако ботинки и штаны уже вымокли насквозь. Матерюсь, хочется плакать, всë чаще останавливаюсь чтобы отдышаться. На месте Макса я бы бросила где-то там эту слабую неприятную женщину, но он мужественно терпит и ободряет - рискну предположить, что это и есть любовь.
Потом был подъëм по траве. Подъëм по мокрой почве. Подъëм через заросли. Спуск по траве. Подъëм по каменной осыпи. И ещë немного подъёма по мокрой почве. Просто на чистой злости. Начало становиться холодно.
Я уже давно перестала понимать на кой мне сдалось это озеро, когда мы наконец вышли к нему. Озеро будто спрятано, обнятое каменными ладонями гор. Когда мы только подошли к нему внизу лежали облака, однако порыв ветра рассеял их, выглянуло солнце и вода внизу оказалась пронзительно сине-голубого цвета.
Я завороженно смотрю по сторонам и наконец вспоминаю зачем вообще в это всë ввязалась. В тот момент была как будто достигнута та самая золотая страна, которая чудится мне в каждом закате - чистая нетронутая красота, открывающийся глазам простор, яркость красок и практически полное отсутствие людей (о, я готова терпеть изрядное количество неудобств и боли, лишь бы не стоять в очереди за кусочком природы). В этот раз у озера, но на достаточно расстоянии от нас стояла группа туристов, больше никого вокруг не было. В общем пока я, переодевшись в сухое, но всë ещё стуча зубами наблюдала как садится солнце, то чувствовала однозначно, что возможность видеть этот пейзаж своими глазами стоит несчастного набора полутора километров высоты за день. Хотя тело и пыталось меня заверить, что оно принадлежит старому больному животному, которое вообще завтра не сможет ходить. Мы смеялись в процессе, что о прошедшем дне я напишу в своём отчёте ровно «аааааааа!», но нет - вон сколько букв получилось, хоть и с тем же смыслом.
День 3. Как ни странно - с утра у меня ничего не болело. Палатка была покрыта инеем, но показавшееся на чистом небе солнце обещало вскоре прогреть воздух и даже подсушить наши вещи. Вышли мы поздно - не хотелось влезать в ледяные мокрые ботинки, да и просто уходить от озера так быстро. Вода в нëм была такой прозрачной, что стоя рядом я с трудом различала еë поверхность. У дальней его стороны до сих пор лежал снег. Искупались, пофотографировались, порадовались жизни и даже немного подсохли.
Затем начался подъём на перевал Дзоу. Тропа вилась по осыпи то пропадая, то появляясь вновь. Вид становился всë более захватывающим. Идти было тяжело, но как-то гораздо приятнее, чем под вчерашним деморализующим дождëм.
Так мы постепенно доползли до арки. Арка выглядела захватывающе - здоровенное сквозное прямоугольное отверстие в скале с прекрасным видом в обе стороны. До сих пор мне не доводилось в таких масштабах наблюдать слоистость и складчатость - куда ни посмотри вокруг границы пластов были чëткими, как нарисованные. Потрясающие обнажения, если вы понимаете о чëм я.
Затем следовал ещë один участок подъëма, после чего мы наконец оказались на перевале Дзоу и я второй раз ощутила искреннее "не зря". Это был простор, который хотелось вдохнуть и впитать, что-то такое, ради чего вообще стоило учиться ходить и смотреть. Подходя к перевалу мы встретили группу туристов, удивившихся направлению нашего движения - судя по всему все ходят этот маршрут в обратную сторону. Прекрасно их понимаю.
Узнав откуда пришла встретившаяся нам группа мы решили изменить наш первоначальный план и выйти с плато через урочище Гелгелук, а не идти через перевал Шу.
Дальше был участок занимательного карстового рельефа. Как будто плато это кусок сыра, изъеденный эрозионными мышами. Огромные трещины, трещины поменьше, провалы и просто источенные водой поверхности. Мы изрядно попетляли, ища тропу через этот участок плато. Вышли на траву, но она была даже более коварной - в траве скрывались всë те же обломки известняка, только теперь их не было видно. Было в этом переходе что-то фэнтезийное - вполне себе про хоббитов, бредущих куда-то вдаль.
Поборовшись ещë немного с торчащими вверх рëбрами каменных пластов мы вышли на траву и по ровному, совершенно благодатному участку дошли до стола спелеологической стоянки. Дальше мы вошли в облако и тропа повела нас на спуск. Это была уютная тропа, вьющаяся среди зелени, цветов и начинëнных какими-то конкрециями обломков горной породы. Облака то скрывали пейзаж, то развеивались, подхваченные порывом ветра. Где-то здесь я снова устала и прямохождение начало меня тяготить, но силы любоваться окружающими пейзажами ещё оставались.
Мы спустились к небольшой деревне, где на тот момент обитал, кажется, всего один абхазский дед. Ставить палатку около домов не хотелось, ночевать у деда - тоже, поэтому пришлось ещë с полчаса спускаться через стремительно темнеющий лес, пока мы наконец не дошли до "стоянки под буками". Самой большой букой на тот момент уже была я, вновь ощущавшая себя старым больным животным с дурным характером.
День 4. Утром четвёртого дня я чувствовала себя так, как ожидала себя чувствовать утром третьего - совершенно разбитой. Пейзажи от которых захватывало дух закончились, начался спуск вдоль каньона реки Хашупсе. Пару раз мы теряли тропу, сворачивая на не отмеченные на карте, но наезженные кем-то в былые времена дороги. Своя красота, впрочем, была и здесь. В сухом русле я как обычно набрала какое-то неадекватное количество гальки (угадайте кто тащил самый большой образец), в грязи обнаружили отпечаток медвежьей лапы. Было жарко. Ближе к обеду вышли в Ачмарду - деревню о существовании которой наш таксист не догадывался и только поэтому сдуру согласился за нами туда приехать. Здесь росли хурма и виноград, а по улице гуляли поросята. Солнышко припекало, хотелось лежать и никуда не ходить. Обратный путь в Гагру сопровождался занимательными историями о быте и менталитете местного населения.
В общем что я могу сказать об этой «романтической прогулке на четыре дня» - мой девиз «ни о чём не жалею» вполне актуален. Красиво - очень. Тяжело - изрядно, всё-таки так себе я хожу под рюкзаком. Буду ли я так делать снова? Конечно буду. Но для путешествий на пару недель предпочту вновь прогуляться по Алтаю верхом, всё-таки радости должно быть больше, чем превозмогания. Спасибо за внимание - маршрут окончен.