Хроники Индостана
В разные эпохи путешественники со всего мира устремляли взгляды своих подзорных труб на этот субконтинет. И у каждого была своя индивидуальная цель. Кто-то добирался сюда, чтобы открыть для себя мир пряностей и разбогатеть на их продаже. Для кого-то он был новой колонией на карте и стратегическим пунктом по расширению своего величия в мире. Другие отправлялись для постижения мудрости и поисков ответов на свои метафизические вопросы. Всё это вобрала в себя, столь экзотичная в своих нравах и необычная страна - Хиндустан.
Индия настолько разная в своих проявлениях, что трудно сформировать единое впечатление о стране, в особенности, когда удается посетить сразу несколько городов. Наша поездка именно такой и получилась.
А теперь время вернуться немного в прошлое и отмотать ленту календаря на 26.11.2018.
Дели столица Индостана, государства, обредшего независимость от английской короны.
Первое, что поражает вновь прибывшего посетителя это уровень шума, мусора и смога. Наверное, это один из самых грязных городов которых я видел. Басни о мусоре на дорогах, ходячих по трассам и улицам центра коровах, оказались правдой. Загазованность воздуха велика до такой степени, что видимость в Дели и его окрестностях ухудшается и иногда складывается ощущение бесконечного тумана, не покидающего город ни днем ни ночью.
В Дели мы особенно не гуляли и из достопримечательностей посетили лишь храм Акшардхам. Он действительно очень красивый (некоторые сравнивают его с Тадж Махалом). Огромный по своим масштабам комплекс, фасады испещерены мелкими барельефами и выделкой, внутри мотивы индийского эпоса. Алтари представлены в основном двойственным или парным проявлением богов Кришна и Рада, Вишну и Лакшми, Шива и Парвати, Брахма и Сарасвати. Место достойное посещения и к сожалению запрещенное к фотосъемке!
Купить билеты на поезд или автобус самому в Дели практически не реально. Все официальные кассы вокзалов отправляют белых туристов в «Государственные Туристические Центры». В общем-то до такого авторизованного центра с настоящими ценами мы так и не добрались, хотя имели около трех попыток. В итоге нас либо перехватывали знакомые знакомых частных тур агенств, либо подкупленный рикша вез нас в неофициальный центр.
Никак иначе как стратегическими переговорами, покупку билетов в НЕофициальном центре назвать трудно. Индийские маркетологи атаковали нас первыми. В ход пошли историй о том, что билетов уже нет в принципе. Чуть позже оказалось, что билеты есть, но лишь на самый дешевый класс. Следущим маневром были кадры с ютуба, о великих и ужасных индийских поездах, где надо запрыгивать в вагоны. И под конец они пошли вабанк и предложили нам сто долларов если мы сами купим билеты на поезд, подтверждая трудность системы покупки и оплаты через сайт индийского РЖД.
Их предложение было мульти-билет по Индии на 10 дней по 150 долларов с каждого и они гарантировали нам лучшие места в поездах и автобусах, которые придерживают для такого люксового проездного. В случае даже если билетов не окажется нам предоставят междугороднее такси. Предварительно сделав подсчеты мы благополучно покинули центр, и как оказалось были правы, сэкономив добрую половину и оставив продавца ни с чем.
На сайте или в тур агенстве мы столкнулись с таким явлением, как лист ожидания билетов на поезд, что само по себе явление странное. Можно купить билет и встать в очередь. Если кто-то сдаст билет — ты получишь свой. Иногда такие листы достигали сотен желающих получить заветный проездной. Это говорит о том, что сто человек купили билеты, которых уже нет и ждут, что другие сто, которые имеют билеты их сдадут. Странная штука индийская надежда.
Следущей задачей было обзавестись сим-картами.
К слову сказать, тариф на месяц я получил за 800 р с безлимитными звонками по всей индии и 1.5 Гб интернета в ДЕНЬ . Мы купили одну на двоих и я постоянно раздавал интернет на два телефона. Рассказав, что в Мюнхене у меня тариф за туже стоимость и 1.5 Гб в МЕСЯЦ продавец был в шоке. Каждый уважающий себя индус слушает музыку на ютубе смотря психоделические видео на ее фоне, поэтому немецкая скупость тут не подходит.
Отдельный разговор - это транспорт в Дели.
Есть рикши - это трехколесный мопед с мини кабинкой для пассажиров и легкой крышой из брезента. Фиксированных цен нет, нужно торговаться. Белый цвет кожи дает водителю карт бланш на его первую ставку в этой нелегкой игре договориться о цене. Как-то нам предложили 600 рублей за 2 км дороги, а в отели сказали что 100 рублей это красная цена за такое расстояние. Благо, мы наученные опытом, не падали в грязь лицом и заранее в отеле или кафе спрашивали во сколько может обойтись поездка и всегда катались за адекватную цену.
Также очень удобный аргумент в переговорах это приложение Убер. Выбираешь там маршрут и тебе предлагают 130 рублей за полноценную машину. Показываешь рикше и говоришь 80 рублей и аргументируешь, что у него в отличии от убера всего 3 колеса и нет дверей. Против такого козыря сказать им нечего.
Еще кое что-по поводу транспорта. Как я понял каких-то всеми признанных правил дорожного движения в Индии нет. Решает громкость вашего клаксона, чувство габаритов и умение моргать дальним светом. Поворотники, как и разметка на дорогах видимо имеют другой непознанный нами смысл.
Наш таксист из аэропорта показал высший класс вождения и мастерскую партию игры в шашечки на дороге. Я, сидев на переднем кресле, ощутил, что моя макушка начала потеть. Такое в Индии случалось со мной лишь когда я забывал сказать в кафе «пожалуйста без чили». В общем некий атракцион с всплеском адреналина я получил уже по дороге в отель.
Что интересно, я не видел ни одной аварии. То ли потому что глобальной аварии с переворотами случиться там невозможно, так как в центре машины достигают скорости в максимум 50 км в час. То ли потому что ради легких царапин останавлиться водители не решают, и не обозначают свои маленькие аварии на дороге. Однако все машины, за исключением топовых моделей, покрыты боевыми царапинами по всему периметру.
Наше время в Дели подходило к концу, и пора было отправляться в Ришикеш. Билетов на автобус и поезд мы не нашли и решили воспользоваться междугородним такси. Забегая вперед, переезд в 6 часов стоил нам на 4 человек 4000 рублей - не так уж и дорого для услуги частного извоза.
Нам выделили тойоту с очень разговорчивым водителем. Так началось классическое дорожное путешествие с качественной музыкой и задушевными разговорами о культурах наших стран.
Итак, вот нескромный взнос этого переезда в копилку фактов об Индии.
Индийский производитель автомобилей Тата недавно поглотил фирмы Ягуар и Лэнд Ровер — это некий показатель масштаба индийского автопрома и реванш за британское вторжение.
Индийская армия сейчас набирает обороты и спец отряды индусов недавно победили в каких то соревнованиях морских котиков США.
Наш водитель по касте брахман - высшее сословие. Конечно же эта система давно упразднена и не имеет эффекта на реальную жизнь граждан, но все же брахман — это некий показатель на родословную.
Он поженился на девушке-сикхе, что стоило ему немалых усилий и отваги, так как сикхи народ не самый дружелюбный (каждый представитель носит кинжал).
Поделился своей мудростью о детях, как он слушает рэп и прочую современную музыку с дочкой тинейджером, чтобы не отдаляться и не оставаться вне колеи движения времени.
Сказал, что около 10 лет назад перешел на вегетарианство и очень этому рад по целому комплексу причин.
Очень торопился попасть на ужин домой.
Искренне живет по принципу бессмертия нашей души и по этой причине его слова о том, что накопить всех благ все равно не удастся и в гроб их с собой унести тоже, исходили из него с уверенностью и убежденностью. Такие «прожитые слова» имеют силу.
Исповедует счастливый образ жизни и часто смеется над друзьями, кто зарабатывает миллионы, но не видит детей и имеет проблемы со здоровьем.
Мы прибыли в Ришикеш - священную землю шиваитов.
Небольшая оговорка, говорят, что религий в Индии великое множество и это действительно так. Это объясняется широком спектром пантеона богов древних ариев. В конечном итоге, принципы у всех похожи, которые базируются на ведических писаниях, разница лишь заключается в том, какого из богов последователь считает высшим проявлением Абсолюта.
В зависимости от этого выбора и конечная цель каждой ветки немного отличается, как и корректируется образ жизни духовного ученика.
Так, например, север Индии и, Ришикеш в том числе, принадлежит шиваитам, то есть последователям вед, верящих что Шива есть высший бог. Это накладывает некий отпечаток на культуру города и его поселенцев. Например, фаллические скульптуры в храмах явный признак поклонения Шиве. Также легко уловимый и часто встречающийся запах марихуаны или ганжа также подает намеки туристу в какой субкультуре он находится.
В один из вечеров мы посетили церемонию огненного подношения Ганге. Очень кулуарное действо, где молодые брахманы устраивают что-то похожее на файершоу на закате около реки. Не мудрено, что люди всячески покланяются реке, ведь Ганга питает и обеспечивает около 160 млн человек по Индии, которые используют ее в самых разных целях. Как источник питьевой воды или промышленной для полива. Река служит канализацией и святым последний путем для праха покинувшего материальный мир.
Ришикеш находится в предгорье Гималаев и питается полноводной и крутонравной Гангой, проходящей пороги и спускающейся с холодных ледников горной гряды. Через Гангу прокинуто три подвесных моста, что придает шарм этому месту.
Город является священным и, внимание, - полностью вегетарианским, где даже алкоголь находится под официальным запретом. Ришикеш не был так популярен до второго английского вторжения, а именно до приезда The Beatles в ашрам их духовного учителя. Не трудно предположить, что они проложили народную тропу в это место, и на данный момент большое количество туристов посещает этот город.
Другой регалией города является бренд - «столица йоги», и это в какой-то степени действительно так. Во-первых, аштанга йога и хатха йога, которую современный человек называет просто йогой, так или иначе связана с Шивой. Как результат йогины и йогини со всего света слетаются сюда, чтобы пройти курсы на преподавателя йоги и обучиться у коренных носителей этой науки.
На улицах на каждом заборе висят сотни объявлений о школах йоги и классах, которые можно посетить. Мы планировали заниматься йогой чаще, но попали лишь на одно занятие. Оно было в ашраме (духовном приюте для обучающихся), куда люди заезжают на недели и живут там по определенному расписанию. Наше занятие правда показалось мне неуклюжим и нелепым, так как оно было в коридоре ашрама и в целом не вдохновило меня. Однако поэтому там и существуют десятки школ чтобы выбрать своё.
Помимо йоги город наполнен ультраспиритуальностью и имеется разного рода практики на любой нрав. Чакральный массаж, чистка организма поющими чащами, астрология, нумерология, разного рода медитации, трансцендентные путешествия, обучение выходу из тела, рейки и многое другое, что я встретил в своей жизни впервые.
Наш визит успел захватить лишь экстатические танцы и тут немного поподробнее. Я очень давно не был в ночном клубе или дискотеке, так вот это мероприятие было очень похоже на классический ночной клуб с несколькими оговорками.
Первое никаких наркотиков и никакого алкоголя.
Второе музыка меняется и есть своего рода ведущий, который добавляет изюминку в эти танцы. Он с самого начала объяснил нам принцип, что надо чувствовать тело и двигаться как оно хочет. Целью не является блеснуть своим павлиньим хвостом, чтобы найти партнера на одну ночь. Эта маленькая деталь вкупе с полной трезвостью рассудка создает совершенно новое впечатление от мероприятия. Никто не оценивает друг друга и все повинуются внутренним сигналам тела. Также ведущий добавлял раскрепощения, запретив снимать экстатические танцы на камеру. Поэтому в сети не так уж и много легальных записей этого действа.
Ко всему прочему во время танцев он проводил некие эксперименты. Например добавляя контакт глазами с незнакомцами или кривляние в лицо новому человеку, или массовые объятия или смена партнеров в танце. В общем обстановку он разрядил. Мы то водили хороводы, то оставались наедине со своим телом, перемещая его в пространстве в такт музыкальному сопровождению.
Прогулки по Ришикешу приносили мне удовольствие. Очень тихо, очень зелено и очень красивые предгорные пейзажи. В один из таких променадов мы решили купить экзотических фруктов на пробу, даже не зная их названий. Один был похож с виду на каштан, а на вкус примерно, как сырая картошка. Другой был похож на гранату и оказался очень сладким и вкусным. Некоторые были настолько странны, что сразу отправились на корм коровам.
Надо сказать, что питались мы в Индии исключительно в кафе. Местные ананасовые фреши полюбились нам сполна, особенно за такую демократичную цену, как 100 р за большой стакан. Но одно место запало мне в душу больше всего - кафе Шамбала в Ришикеше с великолепным видом на реку. Просто неописуемо красиво и к тому же вкусно.
После очередного ужина в Шамбале мы отправились в магазин кристаллов и познакомились там с магической энергией камней. Изрядно закупившись разного рода минералами в форме обелисков, было как-то радостно на душе, даже без понимания что с ними делать. Как нам сказали потом «Не мы выбираем камень, а кристалл выбирает нас». Вот видимо нас выбрали и мы, повинуясь этому провидению пребывали в некотором блаженстве.
Ранним утром я с Игнасом отправились на Гангу встречать рассвет. Немного помедитировав, мы решили заменить статическое погружение в себя на динамическое и отправились в легкий трекинг на 10 км до завтрака. Сказать, что места там красивые, это значит ничего не сказать. Ганга протекает как будто в густо-зеленом ущелье, а на дальнем плане виднеются горные массивы. Утром народу вообще не было, кроме пары бегунов. За приятными беседами свойственными по духу этому месту мы оказались на местной достопримечательности - водопаде. Место красивое для глаз, но не сказать, что выдающееся. Вернувшись к завтраку и изрядно проголодавшись, мы поделились впечатлениями с женами и решили отвести их туда в другой день.
На следующее утро мы всеми отправились в более долгую прогулку вдоль Ганги. Пройдя около 5-7 км в одну сторону по живописной аллеи на возвышенном берегу реки, мы поймали попутку и решили продлить наш маршрут до затерянного в горах и сельской местности храма. Водитель первого автостопа помог преодолеть нам добрую половину маршрута. Денег он не взял, сказав, что гости для него — это проявление бога, а ему нужно служить и помогать. Мы смогли дать ему лишь две конфетки, которые он с благодарностью принял.
Далее мы отправились по серпантину пешком, параллельно пытаясь поймать попутные джипы, ближе к концу пути нам это удалось и за 100 рублей нас всех докинули до храма.
Храмов, однако, оказалось два и оба шиваитские. Очень разные по своему настроению и очень красивые. Один маленький и разноцветный. Другой побольше и сдержанный в цветах. На удивление в одном храме было много посетителей, а другой был пуст, за исключением служащих. Как интересно, что даже в рамках одной традиции здания могут выглядеть совершенно непохожими. Обойдя оба священных места и немного перекусив мы вернулись в Ришикеш.
В последний день, прямо перед отъездом дальше на север в Гималаи, мы решили испытать полный адреналина сплав по Ганге. Выбрали лучшую фирму по его проведению, и нашли подтверждения в интернете, что паразитов в Ганге в данном регионе еще нет, в силу такой близости к ее истоку и очень мощному течению.
Прибыв утром на пункт старта нашего 25-километрового сплава, нас познакомили с командой, которая обеспечивала нашу безопасность, в случае если кого-то далеко унесет от рафта. В нашей лодке было 8 человек, включая инструктора и трех индийцев и два каяка сопровождения. Сразу после отплытия инструктор заставил нас прыгнуть в воду, чтобы снизить вероятность паники в случае выброса на пороге. Вода, как и предполагалось была очень холодной, но теплое солнце быстро подсушило нас.
В целом впечатления от сплава самые положительные, множество разных порогов различной сложности и интересности, включая такие, которые полностью накрывали нашу лодку. А опыт инструктора помогал даже из самых скучных порогов сделать веселье. Один мы проходили стоя на лодке и балансируя на легких волнах. А другой он предложил нам пройти вообще без лодки, прыгнув за борт и покачаться в такт течению.
Команда каякеров всегда был наготове и тех, кого уносило от рафта быстро возвращали в лоно нашего инструктора. После сплава один из команды сопровождения рассказал нам, что он прибыл из Канады. Последние несколько лет он путешествует со своим каяком по миру, проходя самые занимательные водные маршруты. Так и тут, он работал на Ганге в течение месяца сопровождающим инструктором и явно получал удовольствие от своего образа жизни.
Как же по-разному все же можно использовать отведенное нам время. На ум приходит цитата: «Границы, хм, а их кто-нибудь когда-нибудь вообще видел?»
Когда-то давно я решил, что хочу побывать в Тибете. Чем-то он манил меня. То ли взглядом буддистов на жизнь, то ли своей самобытностью и затерянностью в Гималаях.
Как известно, такого государства как Тибет уже не существует, после его захвата китайскими войска. Однако Далай Лама четырнадцатый вместе с правительством Тибета бежали во времена вторжения национально-освободительных армий. Лишь одна страна дала им статус политического убежища. Это была Индия.
Сейчас на севере этого большого субконтинента существует небольшой регион, где проживают, бежавшие из Тибета, его бывшие поселенцы. И столицей этого маленького Тибета в Индии является городок Дхарамсала, расположенный у подножия могучих Гималаев. Мы не могли обойти это место стороной, путешествуя по северной Индии.
Итак, из священного города йоги мы отправились на ночном автобусе в лоно тибетского буддизма.
Дорога по километражу составляла каких-то 450 км, однако наш автобус потребовал на преодоление извилистых серпантинов около 15 часов. Не трудно посчитать какова средняя скорость на индийском автобане - около 30 км/ч.
По утверждению туристического агента в Дели, автобусов из Ришикеша в Дхарамсалу нет. А если и есть, то билетов в преддверии масштабного праздника Девали нам не сыскать. Однако уже в Ришикеше мы нашли некий частный автобус, курсирующий по нашему маршруту за подходящую нам плату около 1000 рублей.
Мы запаслись провиантом в дорогу и сходили в туалет перед дорогой, так как было официально заявлено лишь две остановки. Автобус оказался обыкновенным межгородским и подходящим для дальнего путешествия. Были откидные кресла, а это роскошь даже для ночных переездов по Индии. Из 40 мест было занято около 10. Четыре из которых наши, остальные заняли пара из Бразилии и несколько буддистских монахов. Через пару часов движения и полного понимания, что больше пассажиров не будет, мы очень удобно разместились и каждый занял полный ряд в автобусе - то есть 4 сидения. На двух лежали голова и туловище, бедро колено и голень висели в проходе, а стопы лежали уже на следующем сидении.
Перемещение по автобусу в таких условиях превратились в испытания подобные Форд Боярду. Перешагнуть через шлагбаум из тела, не наступить на валяющиеся бутылки, все это сопровождалось инерцией крутых поворотов серпантина, бросающих из стороны в сторону. Пакеты с вещами, провиантом и водой выжидали подходящий момент, чтобы покинуть верхнюю полку автобуса и помешать добраться испытуемому до своей цели. В моем случае это был путь до теплых вещей и подушки, лежащих максимально далеко от меня в автобусе.
Дхарамсала встретила нас пасмурной и разительно более холодной погодой. В Ришикеше было днем до +27, а в «Тибете» до +16. Прогноз к тому же был не утещающий и сулил плаксивую погоду на все наши 3 дня. Мы не отчаялись и выйдя из автобуса раним утром побрели в отель.
Поразили огромной величины орлы, летающие просто повсюду. Мы и в Дели видели их, но тут значительно больше и по качеству, и по количеству.
Немного вздремнув после переезда, мы отправились на разведку.
Первым делом я заглянул в парикмахерскую. Стриг меня модно выглядящий тибетец. За время нашего непродолжительного общения он рассказал мне, что дважды сидел в китайской тюрьме за попытку бежать из Тибета в Индию. В конечном итоге он оказался в Дхарамсале, удачно преодолев путь к свободе длиной в 30 дней через снега Гималаев. Дорога лежала через опасные участки ущельев и перевалов. Тракт патрулировался китайскими войсками, которые заметив перебежчиков без раздумий ведут огонь на поражение. Меня впечатлил этот короткий рассказ, особенно тем, что возраст этого свободолюбивого тибетца был около 25 лет.
Дхарамсала оказался очень похожим по настроению и ощущениям на Ришикеш своей уютностью и кулуарностью. Мне там определенно понравилось и это второй город в Индии после Ришикеша, который я хотел бы посетить во второй раз, уже на более долгий период времени. Вместе с тем, очень хотелось бы попасть туда летом, когда Гималаи еще не опускают свое холодное покрывало, на этот маленький, но по-своему теплый город.
При всей схожести также создалось ощущение, что мы находимся уже в другой стране и это точно не Индия, так как отличия были практически во всем. Начиная с кухни и заканчивая внешним видом обитателей «Тибета» — буквально всё было другим. Из-за тумана, сопровождавшего дождливую погоду, гор как таковых видно не было, хотя город и окружен нетающими снежными шапками. На них Дхарамсала позволила нам взглянуть лишь один раз и то на короткий миг, раздвинув врата облаков над могучими четырех- и пятитысячниками.
В городе нам облюбовалось одно местечко под названием «Peace cafe». Его хозяева пара тибетцев около 40 лет. В кафе были не только туристы и случайные посетили, но и дети хозяев, которые приходили после школы и то делали там уроки, то смотрели мультфильмы. В общем место крайне милое, немного тесноватое, но из-за этого предельно уютное.
Кухня Тибета — это отдельный разговор, чего стоит их соленый чай с маслом или супер вкусные супы. Больше всего мне срезонировали «мо-мо» — это своего рода манты, сделанные на пару и похожие на наши вареники. И коронной позицией этого кафе был имбирно-лимонно-медовый напиток, так согревающий в осенние, быстро-темнеющие дни.
Как нам рассказала женщина из нашего отеля, прибывшая из Австралии, 12 лет назад это кафе уже работала, а хозяйка была тогда беременна неугомонной девчушкой, которая в дни нашего визита доставала своего младшего брата.
Маршрутов для разного уровня прогулок вокруг города великое множество. Один из них вел к местной нерукотворной достопримечательности. Водопад Багсу действительно красив, да и виды открывающиеся оттуда надо лицезреть вживую.
Обратную дорогу нам преградил сильный дождь. Мы, застигнутые врасплох, спрятались под дырявый навес киоска. К нам присоединился пес, который опрометчиво выбрал место как раз под дыркой в крыше. Нашего терпения хватило на 15 минут и дальше мы начали планировать операцию эвакуации. Как оказалось потом, в 10 минутах пробежки дождя уже не было.
Подсохнув, мы продолжили нашу прогулку вокруг маленькой аутентичной деревеньки. Непостижимая магия царила там, а краски заката добавили антуража и сделали свое дело, совершив волшебное перевоплощение.
Четверо хоббитов пробирались по каменный тропинкам, то и дело забредая на маленькие участки местных жителей. Путникам повстречалась безобидная на первый взгляд старушка. С милой улыбкой она предложила им передохнуть и покурить. Но мудрые хоббитцы раскусили ее план, целью которого было сбить их с цели попасть в Город Тишины и помутнить рассудок парами дурман травы. Вежливо отказав, они справились с этим соблазном и отправились дальше навстречу неизведанному.
Побродив по полностью некартографированной местности, они вышли на дорогу, укрытую непролазной чащей. Это был Лес Тишины. Было уже темно, когда путники зашли в него искать дорогу среди могучих Энтов, тихо шумевших во тьме. На удачу появились пара пилигримов из дальних земель. Они уже несколько недель жили в Городе Просветленных и хотели обучиться мистической науки исцеления эльфов - Рейки. Приведя наших героев в город и посоветовав отменную таверну, они растворились в толпе. А хоббиты отправились в трактир, где насладились теплым ужином, который с легкостью восполнил потраченные за день силы в Обители Снегов.
На другое утро мы уже запланировали посещение Тушита центра. Это небольшой буддистский комплекс, расположенный в пешей доступности от Дхарамсалы, на холме. Он знаменит своими курсами у путешественников всего мира.
Храм, ашрам (обитель для духовных поисков) и подсобные помещение обустроены буддистскими монахи в их традиции. Желающие попробовать на себе медитацию собрались около 9 утра. В самом храме, где мы занимались созерцанием, все было очень хорошо приспособлено для этого занятия. Достаточное количество удобные подушек и четко поделенные места служили ищущим — бережно охраняя их практику от посторонних мыслей о неудобной позиции или боли в теле. Все это вкупе с тихим и умиротворенным настроением храма, позволило совершить погружение в недра нашего сознания.
Медитация была ведомая, это значит был учитель, который вел нас на протяжении всей полуторачасовой практики своим голосом. Честно сказать столько времени я еще не медитировал и немного волновался как раз за тело и мою гибкость, которая не позволяла долго сидеть в одной позе. Однако на удивление время пролетело незаметно. А практика по своей сути была увлекательной.
Это был один из примеров логической медитации. Нам предложили представить друга, незнакомца и врага и подумать, что и кто наделяет их этими ролями и почему. Есть ли в действительности разница между ними. Погрузившись в пучину доводов и размышлений ума нас вывели на главную мысль. Плохое намерение вещь очень редкая в нашей жизни. В действительности никто не хочет вредить себе и окружающим (кроме нескольких процентов исключения из правил). У всех живых существ лишь один мотив — это быть счастливым и не страдать. Эта техника оказалась много проще чем просто созерцание дыхания в безмолвии мыслей.
В пяти метрах от входа в Тушита центр есть еще одна калитка и тропинка, выглядящая точно также. Оказалось это центр випассаны, который располагается в такой близости, что я даже сначала ошибся дверью.
Випассана это практика созерцания всего как оно есть, или техника, которая учит видеть суть вещей. За последние десятилетия она набрала большую популярность. И вот как это выглядит на практике.
Для тех, кто хочет испытать мощь древней техники на себе, необходимо найти один из центров в мире и записаться на курс. Первый курс имеет продолжительность в обязательные десять дней. Распорядок дня состоит на 90 процентов из медитации и 10 процентов прием пищи и гигиенические процедуры. Большинство проходящих такой ретрит еще и практикуют технику «мауна» или обет молчания. Ни читать книги, ни брать с собой смартфон, ни слушать музыку в таких центрах не разрешено. Тут происходит фокус на главном с отбрасыванием всего лишнего. Наверное, именно поэтому практика показывает запредельные результаты эффективности в перевороте сознания людей.
Что самое интересное, фиксированной цены за такой ретрит нет и все полностью основано на пожертвованиях. Не раз слышал, как такие 10 дней полностью меняли приоритеты в жизни людей, и ставили с ног на голову все убеждения и взгляды, хотя далеко не у каждого получается остаться наедине с собой на такой огромный срок.
Випассана это то, что определенно хотелось бы проделать в своей жизни, благо неподалеку в швейцарских Альпах есть как раз центр для этого путешествия в самую суть нашего субъективного бытия.
В силу того что в Дхарамсалу бежало все правительство Тибета, включая Далай Ламу 14, в городе существует тибестский центр. Там проводятся культурные вечера, находятся буддистские храмы и Далай Лама дает аудиенции. Центр красивый и многогранный. Нам удалось осмотреть лишь буддийскую пагоду.
В святилище пара монахов делали постановочные фото перед статуей будды, то ли на открытку, то ли на выпускной альбом буддистского монаха. Один из них рассказал мне, что означает фигурка маленького иссохшегося человека, который сидит в той же позе лотоса, как и вполне упитанный Сидхартха Гаутама - Будда. Оказывается этот костлявый образ напоминает нам первые попытки Гаутамы обрести просветление.
Бросив всю свою дворцовую жизнь он отправился в леса в поисках истины. И первой его гипотезой в обретении высшего состояния нирваны стала аскеза или осознанное ограничение себя. Так он вместе с другими лесными монахами перестал практически питаться, потребляя несколько зерен риса в день. Так же все гигиенические процедуры были упразднены. После многодневной аскезы Гаутама зарос волосами, и потерял большую часть своей мышечной массы. Идея была такова, что умерщвление плоти напрямую и косвенно будет успокаивать ум и его бесконечные мысли и желания, как-бы убивая их. Таковой была одна из первых гипотез будущего Просветленного об обретении пути избавления от страданий болезней, старости и смерти.
Продолжение истории о поиске освобождающего пути предложим поведать упоительной легенде.
Сидя под деревом Сидхартха, услышал, как по реке плывет лодка с учителем и учеником. Молодой парнишка в этой лодке обучался игре на струнном инструменте и все никак не мог настроить его. Голос умудренного годами учителя игры на этом инструменте наставлял ученика. «Если натянуть струну слишком слабо - она не будет издавать звук, а если натянуть ее слишком сильно - она порвется». Речь учителя громогласно отозвалась в сознании Гаутамы. Он распахнул свои глаза и осознал смысл столь часто проповедуемого принципа буддистов о среднем пути. Так сформировалось утверждение, что крайности это неприемлемо на пути к просветлению. Этот принцип был также подтвержден многодневным экспериментом Гаутамы и его погружением в крайность по истязанию своего тела.
Осознав эту мудрость, он искупался в реке и принял от женщины пищу, много превосходившую его прежний дневной рацион. Его компаньоны-аскеты посчитали его предателем и ушли в леса продолжать испытывать гипотезу о крайностях на себе.
Так вот эта деревянная иссохшая фигурка напоманиет посетителям храма о принципе среднего пути - отказа от впадения в две противоположные крайности бытия. Крайность ограничений и крайность наслаждений это два полюса между которых необходимо балансировать для обретения освобождения. Другими словами, стремиться к необходимому, избегать излишеств и не впадать в крайность отказа от требующегося.
Было крайне приятно воочию увидеть этот символ прочтенной мною легенды.
Примерно 20% информации человек получает через слух. Доказано, что звуковые колебания разных частот имеют самые разнообразные эффекты на живые организмы. Например, собаки не переносят очень высоких частот, а люди начинают чувствовать беспокойство, страх и подавленность от инфразвука. Гармоничные соединения нот называемые мелодией успокаивают, в то время как дисгармоничные сочетания раздражают. Опыты на растениях, которые «слушали» самую разнообразную музыку от класики до хардкора, доказывают что звук имеет влияние и стимулирует те или иные реакции в живых организмах.
Что производят в Тибете? Первым ответом на этот вопрос будет - поющие чаши. А их на улицах Дхарамсалы полно, и прилавки магазинов пестреют самыми разными размерами этого изделия, иногда доходяших до размера большого таза. Главным свойством чаши, независимо от размера, является ее частотный спектр или проще говоря тон которым она поет.
Есть два пути выбора чаши это интуитивный и предписанный. Второй подразумевает, что ремесленник вкладывает определенные свойства и чаша может быть подобрана, например, по превалирующей планете в вашем гороскопе, или прописана специалистом нетрадиционной медицины, который выявляет некие дисбалансы в природе человека. По сути это как лекарство с определенным эффектом на организм.
Другой вариант - это путь позволить чаше найти своего обладателя. И этот путь не из самых простых, просто представьте переслушать сотни чаш в поисках той самой резонирующей именно вам вибрации. Мы даже в какой-то момент решили прибегнуть к технологиям, скачав приложения профессионально камертона. На удивление большинство чаш показывало одну доминирующую частоту на экране смартфона и 5 дополнительных, которые были тише. В общем процесс выбора занял часы и изрядно утомил. В конечном итоге изящная рукодельная чаша нашла своих хозяев.
Давно мечтал покататься на мопеде, однако везде на него требуют права. Но не в Индии.
Закончив покупки, мы решили арендовать мопед на оставшиеся пол дня и осмотреть окрестности. Трафик в Дхарамсале нам показался намного более спокойным чем в Дели, и мы без опасений оседлали скутер. По поводу вождения - необходимо привыкнуть к правосторонему движению и что главным является своевременное использование гудка.
Окрестности увиденные нами с мопеда, определенно меня порадовали. Петляющие дорожки сквозь разбросанные по горам деревеньки твердо запечатлились у меня в голове. Даже захотелось совершить многодневное двухколесное путешествие.
По дороге нас застал дождь и пришлось укрыться в мини киоске. Там мы разговорились с продавцом, который с упоением рассказал, что еще 20 лет назад таких хороших дорог как сейчас в Индии не было. Надо сказать что дороги в Индии плохие, но как известно все относительно, да и Москва не сразу строилась.
Дождь прекратился, а наш путь продолжился в еще одну резиденцию Далай Ламы, в 20 км от Дхарамсалы. Нас встретил большой центр по сохранению тибетской культуры. Там были и традиционная архитектура, и музей истории народа и ремесленные лавки. В общем очень и очень завораживающе. И к тому же наш визит был подкреплен природными красотами, например, зелеными попугаями, замеченными над этим комплексом.
Метафора навеянная кристально чистым горным воздухом, как нельзя лучше описывает для меня этот город. Великая тибетская мантра звучит так «Ом мани падме хум». Один из ее смыслов это «О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса». Маленький город Дхарамсала - жемчужина скрытая в цветке Гималаев, проливающая свет на сознания ее посетителей.
Дорога в Амритсар заняла около 6 часов и уже к обеду мы были в главном городе сикхов. Это направление появилось не так давно, а именно около 600 лет назад. Гуру Нанак был не удовлетворен чистым индуизмом и исламом и пристально изучив эти традиции, создал новое течение на их основе. Так было положено начало огромному движению сикхов составляющих около 20 млн послушников на сегодняшний день. Эта цифра позволила занять почетное 10 место в топе мировых религий и обогнать иудаизм.
Так вот Амритсар считается священным городом сикхов. Каждый день поломники со всего света стекаются к золотому храму, чтобы обойти его, искупаться в святом бассейне вокруг этого храма и потом испить этой животворящей воды. Мы пробыли в этом городе одну ночь и этого нам было достаточно, так как из достопримечательностей был намечен лишь этот храм. Причем мы посетили его дважды. Первый раз при свете дня и мы обошли его с поломниками, от купания и питья вежливо отказались.
Целью второго посещения было увидить храм вечером в огнях. Оба раз он был действительно неописуемо красив. При входе в комплекс волосы должны быть покрыты. Ведь это является одним из обетов сикхов - носить тюрбан прикрывающий волосы. Туристам выдают пиратские косынки.
Из рассказа водителя, мы уяснили что сикхов в Индии побаиваются и вероятно по причине того, что вторым обетом сикха является носить при себе кинжал или даже меч. Так что северный народ в тюрбане и с мечом на перевес выглядит угрожающе, по сравнению с милыми пухленькими индусами средней и южной полосы. Не смотря на устращающий внешний вид, религия сикхов исповедует совершение добрых дел и помощь людям.
В целом город создал некое воинственное впечатление, и полного расслабления в нем я не почувствовал.
Последним местом на карте этой экспедиции был Вриндаван, небольшое поселение, а скорее даже деревня в трех часах езды от Дели.
Каждый из четырех прежде увиденных городов был священен в одном из религиозных течений Индии. Дели — это котел в котором варятся все и сразу, Ришикеш священный город йогов, Амритсар почитаем сикхами, так и Вриндаван не был исключением, завершая своим мазком картину нашей фьюжн поездки.
Итак, из Амритсара мы прибыли на скоростном поезде в Дели. За 6 часов дороги в сидячем скоростном поезде мы отдали 1000 рублей за человека. В поезде было многоразовое питание и вода. Такоим было мое первое и единственное знакомство с великими и ужасными индийскими железными дорогами.
Мы заночевали неподалеку от вокзала, а на утром уже вызвали такси чтобы отправиться в Вриндаван. Дорога пролетела незаметно в силу того, что водитель выбрал движение по новой платной дороге. И вот мы уже едем по проселочным дорогам Вриндавана, приближаясь к месту нашего размещения на ближайшие две ночи.
Наш визит в Вриндаван совпал не только с фестивалем огня или индийским новым годом, но и традиционным праздником последователей Кришны. Так что празднества на улице не заканчивались всю ночь, и лишь качественные немецкие беруши стерегли наш сон от продукции индийского пиротехнического завода.
Чем же так знаменит Вриндаван?
Это священный город гауди вайшнавов или в быту известных нам кришнаитов. Как уже становится понятно из названия, их представление о высшем проявлении Абсолюта определено в форму бога Кришны. Базовый фундамент этой философии остается подкреплен древними ведическими писаниями.
Кришнаизм был популяризован в 60-70 гг. XX века, и пришелся на известное течение хиппи. В то время некоторые учителя востока отправились на запад с целью поделиться мудростями их культуры, и это пришлось как раз вовремя. Хиппи были своего рода революционерами без оружия и с принципами ненасилия наперевес. И революционерам нужна большая мотивирующая идея и философское подкрепление, коими и стали различные трактовки древних индийских писаний.
Так неоиндуизм в различных его проявлениях набирал обороты прежде всего в Америке. Битлы кумиры того времени симпатизировали философии востока и тем самым создавали некий тренд у молодежи. Харрисон впоследствии стал последователем вайшнавов. На Вудстоке выступали индийские учителя и даже пелись мантры. А мистическая йога пришлась по вкусу публике. Так было положено начало современной моде на восток.
Один из индийских учителей того времени отправился на пароходе в Америку имея в кармане лишь несколько монет. Прибыв туда, он начал проповедовать идеи из священной в Индии книги - Бхагават Гита (божественная песнь). Знания и идеи пришлись по духу последователям субкультуры Хиппи и не только. Так учитель начал обрастать последователями, выступал с лекциями и давал посвящение в эту традицию.
Мало-помалу образовалось на сегодняшний день широкомасштабный проект под аббревиатурой ISKON - International Society for Krishna Consciousness. К последователям этой неоиндуистской ветви предъявлялись некие требования - соблюдение вегетарианской диеты, отказ от любого рода интоксикаций (наркотики, алкоголь, энергетики и т.д.), отказ от азартных игр и прочих проявлений (например жажда легких денег) и целомудрие или воздержание от секса, даже в семье (дозволено лишь для продолжения рода). Несмотря на эти жесткие требования последователи росли, а организация крепла.
Если взглянуть на движение Кришны сегодня, то, наверное, 90% использования таких слов как «ведический» или «веды» на постсоветском пространстве монополизировано вайшнавами. Древние индийские тексты в основном своем числе продаются на полках магазинов с переводами и комментариями кришнаитских деятелей. Как результат эта религия набрала огромную популярность среди русскоговорящей публики. И на это была причина, люди оказались беспомощными в момент развала СССР. Рушилась идеология страны и вместе с тем морально нравственная база миллионов людей, нужен был новый свежий глоток. И движение «Харе Кришна» смогло предложить свою основательно подкрепленную идею множеству духовно потерянных людей того времени. Так «новые» старые идеи востока возродили веру и надежду людей, поселившись в их умах.
В священный месяц Картика, паломничество в Вриндаван считается одной из наилучших возможностей для просветления, мы об этом до поездки не знали.
Количество людей, желающих совершить духовное путешествие в святой город, было запредельно, и как результат проживание в Вриндаване было найти затруднительно. Однако удача была на нашей стороне и нам помогли с организацией нашего размещения.
Честно говоря, даже и не знаю как описать то место, где мы жили. Это не отель, это не ашрам, это не храм, это не квартира. В целом это некое многоэтажное здания с комнатами для паломников. Интерьер был прост - каменные стены, каменный пол, два плаката Кришны и тонкий матрас, положенный на доски. Таким было наше место проживания на следующие 2 ночи.
Горячей вода в таких апартаментах была, однако с некой оговоркой - ее надо было добыть. Ностальгируя перед душем и глядя на кипятильник и ведро, я вспоминал наставления хозяина апартаментов, который тщательно и около четырех раз объяснял как согреть воду. А он и не знал, что мы в первые свои дни в Мюнхене варили сосиски в хостеле как раз с помощью этого нехитрого устройства.
Все во Вриндаване защищено от непрошенных обезьян. Так и наш дом не стал исключением, покрытый защитной сеткой по всему объему.
В Вриндаване очень много мартышек. И их главной особенностью является то, что все они тут меньше всего боятся людей и даже иногда вступают контакт.
Мы были предупреждены не носить яркие украшения на теле, а все пакеты должны быть не прозрачные, так как обезьяны имеют укоренившуюся нейронную связь «любой пакет = сокровищница бананов». По-нашему неусмотрению, выходя выбрасывать мусор мы взяли просвечивающийся пакет. Главной нашей целью было отнести остатки на мусорку, однако несколько обезьян облегчили наш путь по поиску той самой мусорки и вежливо отняли у нас пакеты. Скажу, что никакого насилия с их стороны не было. Обезьяны вежливо подошли, плавно взяли пакет, как будто говоря «не утруждайтесь сударь, мы о нем позаботимся, а вы наслаждайтесь поездкой, вы гость в нашей стране» и покинули наше место встречи в неизвестном направлении.
Мусор — это отдельная тема Индии, и Вриндаван это самое грязное место, на земле которое я видел. Канализация этого городка очень стара и напоминает римский виадук. То есть внешние открытые канавки, по которым протекают помои. Такие ручьи текут практически на каждой улице. Странно, но вони замечено не было, хотя нам сказали, что в летнее время, когда приходит жара стойкий аромат наполняет город.
Перед поездкой, желательно знать, что Вриндаван полностью не адаптирован для туристов — это город паломников. Люди живут в ашрамах питаются в храмах поэтому ни кафе, ни большого количества отелей там нет. Ну что ж, мы поступили как воспитанные гости и следовали всем принципам, питаясь в храмах.
Есть одна особенность, о которой надо знать прежде, чем идти в любой храм на обед. Эта особенность называется прасад - или освещенная пища, которую, внимание, нельзя ВЫБРАСЫВАТЬ! Это значит если она попала к вам в тарелку единственный выход скушать ее.
Меня немного волновал этот факт отсутствия выбора и некой предрешенности, как в столовой в детском саду. Я нервно вглядывался в ведро монаха, раздававшего еду. Ведь у меня было не больше 3-5 секунд, чтобы принять решение и накрыть тарелку ладонью, и подать знак - «Спасибо не надо». Однако на мое удивление, все что проходило мой отбор и попадало в тарелку было вкусным. Таких приемов, предложенной сначала богу пищи, было несколько в силу отсутствия других вариантов для пропитания.
В Индии существует такое понятие как индийское время. Это ни что иное как погрешность к любому назначенному, написанному или обговоренному времени. К радости индийское время не коснулось наших переездов на поездах, автобусах и самолетах, но в межличностных договоренностях индийское время имело место быть.
После моего пунктуального подхода к жизни, подкрепленного немецким видением этого явление, индийское время было как минимум раздражающим фактором. Ведь если копнуть глубже, то пунктуальность есть не что иное, как уважение к невозобновляемому ресурсу другого человека. Время купить нельзя, но по крайней мере бережно к нему относиться мы можем. И пусть нам все равно на наше личное время, но уважаться тайминг другого человека мы просто обязаны. Если так прикинуть каждое наше опоздание скажем на полчаса за год собирается в приличный минутный капитал.
Тут вспоминается история про Стива Джобса, который попросил разработчика снизить время загрузки системы. Инженер утверждал, что сделал все возможное и уменьшить еще не получится. И Стив спросил, а если бы от этого зависела жизнь человека? Разработчик задумался перед такой постановкой вопроса, а Стив проиллюстрировал на примере. Пусть один миллион людей владеет компьютером Apple и каждый день включает систему. Лишняя минута загрузки каждого компьютера за год дает больше 2 лет потерянной жизни. Инженер, замотивированный таким взглядом, ускорил загрузку на 28 секунд.
В общем индийское время не пунктуально во всех его проявлениях, но и этому есть причина. Главной основой индийского мировоззрение лежит утверждение что у каждого из нас есть ТЕЛО, а мы по своей природе ВЕЧНАЯ душа. Слово вечность стирает любые недовольства по поводу опоздания на скажем 30 минут. В вечном Абсолюте такого понятие как время нет.
Фауна Индии в чем-то разительно отличается от европейской, а в чем-то до удивления похожа.
Итак, список животных которых мы видели. Коровы, свиньи, собаки, козы, лошади, ослы, курицы, петухи, этот список легко встретить и в других странах. На удивление кошек я не заметил. Следующих видов я вживую в дикой природе до этого не видел.
Верблюд, буйвол, попугай, геккон, обезьяна, орел, попугай, бурундук. К сожалению или к счастью, встретить слонов и ягуаров не удалось. Все животные очень социальны и привыкли жить бок о бок с человеком. Некоторые помогают тем, что доедают остатки еды, другие приносят больше беспокойств чем пользы.
Как-то мы решили познакомиться с обезьянами поближе и устроить для них кормление. Со стороны это выглядело так, мы находились в каменной холодной комнате с решетками на окнах, а мартышки по желанию подходили к нашему вольеру и любезно принимали от нас подношения. Так они уплели остатки невкусного арбуза, связку бананов. Аттракцион под название контактный зоопарк порадовал нас всех и принес бурю детских эмоций.
После неплотного обеда в храме мы решили отправиться в маленькую деревеньку на другом берегу реки Ямуны. Там располагался храм богини удачи, и мы отправились именно туда.
Для начала надо было найти паромщика, который взялся бы переправить нас через 50-100 метров небыстрого течения. После долгих дебатов о цене, мы уселись в лодку.
Надо понимать, что другой берег реки — это действительно аутентичная часть Индии, без туристов, полностью посвятившая себя сельскому хозяйству. Дорога до деревни занимала около получаса прогулочным шагом, через поля и песчаные подобия пустыни. Вот появились первые домики, и радостные жители с улыбкой приветствовали нас, а детишки радовались конфетам, которые мы щедро раздавали.
В какой-то момент мы вышли на подобие площади, а точнее это было центральное поле. Мужчины вели коров с пастбищ, а дети развлекались засовывая петарды в свежий навоз. Нас просто облепила толпа маленьких индийцев и аттракцион бесплатных сладостей завершился, иначе они разорвали бы мою поясную сумку увидев, как я достаю оттуда сладости. Толпа орущих детей проводила нас до самого храма, беспрерывно прося денег или конфет. В какой-то момент это уже начало раздражать, уж настойчивости им не отнимать.
Все оставшиеся конфеты раздали не беснующейся толпе детей в центре, буквально висящих у нас на руках, а нескольким ребятам которые вели коров с пастбища. Они скромно без единого слова взяли вкусняшки и поделились лишь легкой улыбкой, повели свое стадо обратно в деревню.
На обратном пути нам повстречался пастух, нашедший детеныша обезьяны, он языком жестов объяснил, что его мать уже умерла, а выкармливать им придется его самим. Он был настолько маленький и так мило прижимался к мужичку. Посидев у меня на плече пару секунд, он захотел обратно к своей новой маме, издав полуплачущий звук.
После похода деревню мы решили отправиться на выступление одного из известных деятелей современности.
Александр Хакимов мудрый лектор, который рассказывает в своих лекциях искренне и простыми словами о ведическом взгляде на жизнь. Иногда бывают очень интересные моменты, и что меня подкупает что он никак не агитирует к кришнаитам и не говорит, что это единственный верный путь. В общем об экзотическом мировоззрении он говорит понятными и доходчивыми образами.
Мы случайно узнали, что он будет давать лекцию вживую в Вриндаване и это сильно отличалось от его популярных лекций на ютубе, так как аудитория была уже полностью «своя». Наверно мы были единственные там, кто не исповедует индуизм и кришнаизм, в частности. В общем, он как человек мне все еще симпатизирует своей простотой искренностью и мудростью, но его религиозных взглядов мы не разделяем.
Он поведал нам завораживающую легенду о том, как Вриндаван пытался уничтожить зловещий полубог, напустив дожди на маленький городок. Жители уже и не знали что делать, и тут маленький ребенок по имени Кришна поднял целый холм и накрыл им город. Так он продержал его несколько дней, а наивные люди даже решили помочь ему, устанавливая подпорки из стволов деревьев и колонн сооруженных из того что было. Кришна, видя попытки людей как-то контролировать происходящее немного приопустил холм, передав нагрузку на все возведенные людьми сооружения. Вместе с треском конструкций, раслетелись в щепки и желания жителей города контролировать ситуацию.
Судя по преданию, уже с древних пор в людях наблюдается мнительность и недоверчивость ко всему, что мы не делаем сами. Желание контроля объстоятельств и власти над ними доминирует в нашей природе до так называемых «роковых моментов», когда приходит понимание абсолютной беспомощности.
Еще один санскритский термин, который трудно обойти стороной говоря об Индии - карма. Это банковский счет всей совершенной деятельности. Как дебит и кредит, плохие и хорошие поступки накапливаются на независимых счетах. Считается, что эти счета не пересекаются, тоесть даже миллион добрых дел не аннулируют одно плохое дело.
Еще до поездки мне рассказали, что Вриндаван обладает очистительным эффектом для человеческой кармы, но цена искупления не так уж низка. И зачастую валютой, которую принимает Вриндаван, - является страдания нашего тела.
Около 3 часов утра я проснулся от боли в животе. Эх...
Я уже понадеялся, что так популярная и не проходящая мимо практически любого туриста на субконтиненте болезнь, обошла меня стороной. Ан нет. В последнюю ночь в Индии у меня разболелся кишечник. Однако все прошло на удивление легко, температуры, рвоты и дикой слабости не было. Обезвоживания тоже не произошло и все закончилось лишь дюжиной рандеву с туалетом.
У нас было вызвано такси на 18 часов вечера, которое везло нас напрямую в аэропорт Дели. И на утро я отправился к хозяину нашего отеля договориться о позднем отъезде. Хозяин, как оказалось был лекарь древней ведической науки о здоровье - аюрведы. Прощупав живот дал мне 4 желтые таблетки без названия и посоветовал есть бананы. Я последовал предписаниям и пробыл на этой «желтой» диете до самого отъезда.
В общем перед такси боли практически прошли, а последний намек на дискомфорт прошел в самолете около 3 утра где-то над Туркменистаном. Так мое кишечное расстройство было излечено за 24 часа. Причину установить не получилось, так как мой питательный рацион не отличался от того что ели ребята. Я сошелся на мнении, что в какой-то из приемов пищи я забыл продизенфецировать руки, но кто знает, возможно, Вриндаван позволил мне погасить кредитный кармический счет через это испытание.
На протяжении всего пребывания в Индии в голове крутилась пословица «В чужой монастырь со своим уставом не ходи». Так что я пытался быть максимально открыт и толерантен ко всему с чем встречался. Попробовав по щепотке из таких различных течений и субкультур огромной и мистической Индии, в памяти останутся всевозможные воспоминания. А на вопрос «Ну как тебе Индия?», — я вероятно буду отвечать - разная!
P.S. Шиваиты, мусульмане, кришнаиты, буддисты, христиане, сикхи, йоги, аскеты повстречались на нам пути за это короткое, двухнедельное путешествие по Индии. Такие с одной стороны разные пути, а в то же время имеющие столь похожие убеждения. Во многом говорящие об одном и том же и соглашающиеся во многих аспектах, и при этом категорически не согласные в тех или иных понятиях.
Я видел добрых искренних и счастливых людей, идущих разными дорогами и исповедующих разные религии. И честный вывод который можно сделать, что единственно верного и правильного пути к Богу, счастью и спокойствию нет.
«У Бога нет религии». Махатма Ганди
Отдельное спасибо за фото Лине,
Игнасу
Автор — Алексей Швецов
⠀