Разбор режимов фотоаппарата и правильная работа с автоISO.
Небольшое уточнение, в статье пойдет речь о базовом понимание режимов и логики работы камеры - которые одинаковы у всех фирм, но хочу напомнить что у меня на сайте, есть видео урок именно по фирмам Кэнон, Никон, Сони, Фуджи - по основным настройка именно этих моделей с их с особенностями.
https://fotovuz.ru/ в верхнем меню раздел «Настройка фотоаппарата».
Каждый может снимать в любом режиме каком хочет и как больше нравится. Но если разобраться в задумках инженеров, и использовать технику так, как планировалось - то снимать будет значительно легче.
Режим Ав - приоритет диафрагмы. Мы ставим нужную диафрагму, а выдержку оставляем фотоаппарату.
Преимущество Ав - что фотоаппарат реагирует на любые изменения освещённости и подстраивается. Фотограф же, может спокойно сосредоточиться на более важном - композиция, ловля моментов и т.д.
Да в режиме Ав будут неточности и на обработке придётся немного подправлять, но процесс съёмки намного проще, если на съёмке был с изменчивый свет.
Преимущества режима М - в ровной экспозиции, если освещённость равномерная один раз настроил и вся серия ровная.
Мы снимаем футбол на улице днём, без облачная погода. Поле освещено равномерно, в любом его месте освещённость футболиста одинакова, значит, мы ставим М. Один раз настроили и все кадры совершенно одинаковые по экспозиции. Но если у нас облачная погода, тучи то закрывают солнце, то уходят. Снимать в М будет крайне неэффективно. Намного проще поставить полуавтоматический режим, который будет моментально реагировать на любые изменения света и подстраивать камеру. То же самое при съёмке пары в поле или центре города на площадях и тд.
Интенсивность событий нас не волнует. Мы ориентируемся только на тип освещённости - изменчивый или нет. Если у нас пошёл смаз, то, например, в случае с футболом, мы просто подымем ИСО. Фотоаппарату нельзя сделать фото светлее, так как управление экспозицией "яркостью", в полуавтоматическом режиме происходит смещением бегунка экспозиции в сторону плюса или минуса.
Если бегунок остался на месте, фотоаппарату менять "яркость" фото нельзя. Поэтому на повышение ИСО фотоаппарат отреагирует повышением скорости затвора.
В случае футбола можно использовать режим Тв. Это когда мы выбрали нужную нам скорость затвора, диафрагмой управляет камера. А вот если я снимаю модель в поле или на площади, то лучше Ав, где гарантировано будет нужная мне диафрагма.
Допустим, я снимаю что-то активное, а свет изменчивый. Если мне важно, чтобы, всегда был размыт фон, то я выбираю Ав и ставлю нужную мне диафрагму. Если появляются смазы, я просто повышаю ИСО. В режиме М, я сначала бы ускорил затвор, смаз исчезнет, но фото станет темнее и мне надо будет всё равно поднять ИСО. В Ав я сразу подымаю ИСО, а затвор меняется автоматически. Результат тот же, но действий в два раза меньше.
Например, я снимаю сборы в светлой студии с огромными окнами, невеста сидит перед окном, все действия происходят вокруг неё. Все участники освещены одинаково. Мне проще один раз настроить М.
А если я снимаю их дома, невеста сидит, как правило, в метре от окна, подальше от неё сидит подруга на диване, а в дальнем углу комнаты дверь, кто-то из родственников постоянно заглядывает. Мы помним правило обратных квадратов (увеличение расстояние от модели до света в два раза - приводит к потере света в 4 раза) получаются, все три точки освещены сильно по-разному. Тогда я поставлю режим Ав плюс АвтоИСО. Ограничение по выдержке сделаю в 1/250 - этого достаточно, чтобы снять смеющегося человека.
Если вы не знаете про ограничение выдержки и других настройках авто ИСО то дальше об этом будет подробно.
После этого я забываю про настройки, я снимаю невесту у окна, фотик ставит минимальное ИСО, да и выдержку подымет до 1000 или больше, так как света от окна прям много, если подружка засмеялась, я просто направляю камеру на неё и снимаю, не думаю о настройках. Если кто-то заглянул в дверь, просто направляю туда объектив. Да фотоаппарат подымет ИСО, но выдержка будет не длиннее 1/250.
Мне вообще не надо думать о настройках и отвлекаться на мелочи. Я могу заниматься тем, что действительно важно.
Особенно режим Ав актуален на зеркальных камерах, так как вы в видоискатель не видите, как ваши настройки влияют на кадр. Допустим, я снимаю весёлую пару в лесу на М, они стоят в тени дерева, я настроил фотик, они разбесились и выскочили на солнце. Единицы людей с первого раза на глаз смогут в М изменить настройки, так чтобы точно попасть в экспозицию - недавние опросы показывали, что довольно мало кто считает шаги экспозиции. Так что многим нужно будет сделать пару пристрелочных кадров. Но в любом случае это трата времени и внимания. Проще поставить на Ав. Электроника работает принципиально быстрей - фотоаппарат моментально подстроится, а вы, не отвлекаясь, продолжите снимать.
На беззеркалках проще, когда пара выскочит на солнце, вы тут же увидите, как изменилась картинка, и просто будете крутить колесо выдержки до тех пор, пока экспозиция вас не устроит - вы сразу видите, как фотоаппарат реагирует на изменение выдержки. Поэтому даже у совсем начинающего - настройка происходит быстро и без пристрелочных кадров.
Но даже на беззеркалки, когда освещение такое, что перепад тёмного и светлого очень большой, и одной выдержки недостаточно. Проще снимать в Ав+автоИСО. Давая фотоаппарату больше возможностей по настройке экспозиции. Он может подстраивать и выдержку, и ИСО. У фотографа всегда будет уходить на это больше времени, когда надо регулировать две настройки - электроника всегда это сделает быстрей - что особенно важно при репортажах.
У нас есть один банкетный зал, очень красивый, но он довольно вытянутый и стены тёмные, а одна стена с большими окнами. В начале банкета я не использую вспышки, так как свой свет действительно красивый там. Но столы, которые вдоль окон прям сильно отличаются по освещённости от столов вдоль тёмной стены. Поэтому даже на беззеркалке снимать в М неудобно.
Ав+АвтоИСО, диафрагма открыта на 1,4 ограничение затвора в 1/250. Да, когда я снимаю людей в тёмной части, он подымет ИСО. Но в режиме М было бы то же самое. Если я в М поставлю 1,4 и 1/250 - то, что бы картинка была не тёмная мне также придётся поднять ИСО.
Неважно кто управляет настройками - если у нас есть две необходимых настройки, то для нормальной экспозиции третья всегда будет одинаковой, хоть ставь руками, хоть доверь технике.
В режиме М, каждый раз, как происходит активность за светлыми столами, мне надо не забывать менять настройки, а потом опять тёмные и тд. В Ав я вообще не думаю об этом. В светлой части он сделает минимальное ИСО и подымет хоть до 1000 затвор - чтобы не допустить пересветов, а в тёмной опустит до моего ограничения в 250 и подымет ИСО.
Отсюда есть не понимание, зачем используют М + авто ИСО. Ведь в этом случае мы убираем главное преимущество М - равномерную экспозицию, но при этом не получаем всей гибкости Ав. Если только случаи, когда изменения по свету в нашей сцене прям небольшие, и достаточно маленьких изменений ИСО чтобы их нивелировать. Но если свет меняется посильнее, то очень часто опустить ИСО до 100 без возможности поднять выдержку - не даст нужного результата и всё равно будет пересвет, проще снимать в Ав.
Если вы снимаете на зеркалку, надо иметь привычку, прям часто поглядывать на то, что получается, прям каждую вторую или третью фотографию. Поначалу кажется, что Ав - странный, непредсказуемый режим и снимать в нём невозможно. Но всегда помните, что это жутко популярный режим, и им пользуется огромное число фотографов. Просто надо привыкнуть.
По-хорошему выставить подходящий экспозамер. На Кэнонах - это оценочный. На остальных фотоаппаратах - это матричный. Фотоаппарат замеряет по всему кадру, потом по центру потом анализирует, что сейчас важнее и находит что-то среднее по экспозиции.
Но в любом случае фотографу надо будет немного думать. Вы снимаете в студии с большими окнами человека у стены, всё классно, но тут раз, человек встал перед окном. Фотоаппарат видит, что в него (в фотоаппарат) стало светить намного больше света, и "зажмурился" сделал фото темней. На практике, вы очень скоро, не задумываясь, в такой ситуации просто сместите бегунок экспокоррекции в сторону плюса на 1-2 шага и продолжите снимать! Если вы заставите себя провести хотя бы 10 съёмок в таком режиме, то к 10ой вам уже будет легко и предсказуемо его поведение.
Если вы только начинаете, важно чтобы это были неответственные съёмки. Отличный опыт, побегать с фотиком за ребёнком или домашними животными дома - где будут большие перепады света, от очень светлого у окна до тёмного в коридоре - отличная тренировка.
Кстати, на самом деле вы постоянно этим пользуетесь! Снимая на телефон, кода подымаете или опускаете "солнышко". Это совершено то же самое, что экспокоррекцию в фотоаппарате. Легко и эффективно.
Снимаю в Ав, и всё получается смазано!
Это одна из причин, почему люди не любят этот режим. Сначала надо понять, что в фотоаппарате всего три базовых настройки, ИСО, диафрагма и выдержка. При правильном использовании полуавтоматических режимов - неважно кто будет управлять настройками, человек всеми тремя или часть из них отдать автоматике.
Я выбрал режим Ав, хочу снимать на диафрагме 1,8. Фотоаппарату в этом режиме ни при каких обстоятельствах нельзя менять диафрагму. Допустим, я выбрал ИСО 400. Тут самое важное - последняя настройка будет совершенно одинаковой независимо от того, кто её будет ставить. Так как если два показателя у нас заняты, то у третьего есть только одно верное значение для правильной экспозиции!
Сложности возникают, когда у нас нет избытка света! Я в Ав, на 1,8 и ИСО 400 делаю фотографию и получаю смаз, фотоаппарат поставил выдержку 1/15. Если я сейчас перейду в М и руками поставлю выдержку 1/125 - смаз исчезнет, но фотография будет тёмной. И единственная выдержка, которую я могу поставить в этих условиях, чтобы фотография была нормальной по "яркости" это 1/15, её фотоаппарат и поставил.
Фотоаппарат ничего не знает о том, что мы снимаем и хотим получить, фотоаппарат просто замеряет освещение вокруг и старается сделать правильную экспозицию (яркость).
В М режиме, чтобы не было смаза, я ставлю 1/125, но далее мне надо или открыть диафрагму или поднять ИСО!
Именно поэтому Ав особенно удобен в связке с автоИСО. Но именно когда в настройках автоИСО есть "рекомендация" по выдержке. Я ставлю автоИСО и ограничение выдержки в 1/125 (если не понимаете, что за ограничение выдержки дальше будет подробно об этом). Фотоаппарат видит, что если он поставит 1/125, фото будет тёмное, значит, он подымает ИСО на 3200. И получает хорошую экспозицию. Между 1\15 (на которой была хорошая экспозиция) и 1/125 три шага, фото стало на три шага темнее. Значит, надо увеличить ИСО на три шага.
Но и тут могут быть проблемы. Если, допустим, вы боялись, что на 3200 будут сильные шумы. И в настройках авто ИСО сделали ограничения ИСО от 100 до 1600. Тогда фотоаппарат поставит максимально разрешённое ИСО, но ему будет не хватать ещё шага по экспозиции (фото будет темнее чем надо), тогда он будет вынужден вместо 1/125, поставить 1/60. Фотик стремится к правильной экспозиции.
Смотрите, в режиме Ав - диафрагма - это закон, её фотоаппарату трогать нельзя ни при каких обстоятельствах. Выбранное нами ИСО, или ограничения в настройках автоИСО, например (100-1600) - это закон, фотику нельзя его нарушать. А ограничение выдержки - это рекомендация. Это, можно сказать, мы информируем фотоаппарат, о том, насколько активное действие мы снимаем. И если света хватает то фотоаппарат нас слушается, но если света не хватает, то для него на первом месте экспозиция.
Так что совсем расслабиться не всегда получится, и всё равно нужно контролировать освещение и поглядывать, какие настройки ставит фотик. Но в любом случае в этом режиме, фотоаппарат нас подстраховывает и даёт шанс, даже если мы накосячили.
Если фотоаппарат поставит 1/125 - фотография точно получится тёмной - брак. Если 1/15, экспозиция будет хорошей и, быть может, повезёт и смаза не будет - такая логика. Ну в примере с 125 и 15 не убедительно. А вот если вы ставили ограничение 1/250, но не следили за светом, и фотоаппарат был вынужден поставить 1/60. Есть много шансов, особенно при съёмке на 50мм или шире, что может получиться без смаза!
На практике это выглядит так. Идеальный пример, съёмка ребёнка в квартире:
Квартира с тёмным ремонтом, вытянутая, окно обычное небольшое и одно. Освещённость вблизи окна и в 3 метрах от него, будет принципиально разная! Я могу снимать на М постоянно, возвращая маленького ребёнка к окну. Но минут через 15-20 ребёнку это надоест, и он устроит истерику. Либо пытаться бегать за ним, каждый раз подстраивая настройки.
Как сделать правильно. Ставлю режим Ав. Снимать я буду на 50мм 1,8. Допустим, ребёнок гиперактивный! Ставлю ограничение по выдержке в 1/400. Отхожу в самую дальнюю часть комнаты и смотрю на каком ИСО у меня при 1.8 и 1/400 тут будет хорошая экспозиция. Допустим, получается что ИСО12800. Да я знаю, что на моей камере не надо снимать выше 6400, да и 6400 тоже не очень! но! я в настройках авто ИСО ставлю ограничения от 100 до 12800.
У нас идеальное место вблизи окна, где будут получаться лучшие по качеству фото. Там фотоаппарат будет ставить ИСО 100, да ещё и затвор подымит до 1\1000 или больше. Но чем меньше мы ограничиваем перемещение малыша, тем дольше у него хорошее настроение. Да в 3 метрах от окна фотик задерёт ИСО, но если вдруг ребёнок выдаст чудо-эмоцию, какой-то крутой момент, у меня тут не будет смаза, я разрешил фотоаппарату подымать ИСО до 12800.
Да будут шумы, но сделаю ЧБ, подниму точку чёрного и накину ещё своих шумов - это запросто может стать вообще самой крутой фотографией из этой серии - классный момент в большинстве случаев важнее технического качества.
Мы в любом месте получаем фотографию, идеальную по экспозиции и без смаза. И теперь вообще не отвлекаемся на настройки камеры. Не дёргаем малыша, не портим ему настроение. Единственное чем мы заняты, наблюдаем, играем и готовы в любую секунду поймать момент. Ребёнок 5 минут поползал в тёмной части, и потом опять будет перемещаться, будет и к окну подползать и тд. Да, разумеется, по возможности надо ребёнка стараться манить ближе к окну, но идею вы поняли.
Другой пример, я рассказывал про банкетный зал, где одни столы вдоль окна и очень светлые, а другие очень тёмные. Я прихожу и настраиваю по самому тёмному столу. Все остальные будут сняты супер, на этом, самом тёмном столе фотик задерёт ИСО, но зато я не пропущу момент. Ещё раз, у меня стоит нужная мне диафрагма, и ограничение затвора минимальное чтобы не было смаза - третья настройка может быть только одного значения. Неважно кто её ставит я или камера. Если бы я снимал в М, то на этом столе я бы точно так же задрал ИСО. Только это было бы жуток неудобно, пока перестроился на этот стол, а тут раз классный момент за светлым столом, а потом опять за тёмным и тд. А если правильно настроено Ав, я вообще не думаю о настройках, и снимать крайне легко.
Я всегда в автоИСО ставлю ограничение больше чем желательно. Снимаю ли я "семейный очаг" на свадьбе или крещение. Диафрагма открыта как надо, выдержка минимальная без смаза. А ИСО как повезёт. При хорошем свете фотоаппарат будет ставить его небольшим. Но вот потухли свечи у родителей на очаге, стало вообще темно, да пусть фотик подымет до 12800 - но момент будет заснят! и там могут быть очень крутые эмоции. Если я боюсь шумов и поставлю ограничение в 3200 - то я 100% не сниму это, если я ставлю ИСО больше, то я засниму, не идеально - но момент будет пойман.
Для тех, кто начинает разбираться с фотоаппаратом, путаницу вносит экспокоррекция (когда мы смещаем бегунок в сторону плюса или минус, чтобы сделать темнее или светлее) И прям очень часто люди поначалу думают, что есть 4 способа влиять на "яркость" фото: диафрагма, выдержка, ИСО и экспокоррекция. Но нет. Есть только три. Когда в режиме Р, мы говорим фотику, сделай светлей - он это может делать всеми тремя настройками. Когда в Ав, то диафрагмой управляем мы, а фотоаппарату остаётся выдержка. Ну и ИСО, если мы его поставим на авто. А в М мы вообще не можем делать экспокоррекцию (смещая бегунок в сторону плюса или минуса), так как всеми тремя настройками управляем мы - фотоаппарату просто нечем было бы делать темней или светлей.
Настроек всего три. Если мы выбрали определённое значение двух из них, то третья (для получения правильной экспозиции) будет иметь только одно, единственно верное значение, и неважно кто ей будет управлять человек или камера.
Когда в Ав пошёл смаз - это значит, фотоаппарату не хватает света, и он вынужден удлинять выдержку. И вот тут начинается работа фотографа, действительно важная - работа со светом. Мы стараемся сделать свет мощнее если можно, дождаться пока облако уйдёт с солнца, или убрать тюль с окна, на свадьбах, на сборах невесты, с окна убираем все цветы, игрушки и тд. Ну и опять же правило обратных квадратов, если возможно, то стараемся объект съёмки расположить как можно ближе к свету. Если всё это не возможно или не помогает, тогда мы поднимаем ИСО. По-другому никак!
Авто ISO - давайте разберёмся.
Если в настройках этой функции, нет привязки к выдержке то пользоваться АвтоИСО, может быть проблематично.
Дело в том, что фотоаппарат не знает насколько активное действие мы снимаем. Поэтому часто будет стараться поставить выдержку короче (быстрее), чтобы избежать смаза, а значит, излишне задирать ИСО. Это, кстати, даёт не только шумы, но и потерю контраста и искажение цвета.
К счастью, в большинстве камер есть пункт "макс. выдержка". Допустим, я снимаю позирующую (неактивную) модель на 85мм у окна в облачную погоду.
Я в этом пункте ставлю 1/100.
Я как бы говорю фотоаппарату, что действие неактивное и одной сотой мне будет достаточно. Фотоаппарат будет подбирать минимальное ИСО, при котором на 1/100 будет хорошая экспозиция.
АвтоИСО обычно используют в режиме Ав (приоритет диафрагмы). В таком случае, если у нас резко выглянет солнце, то фотоаппарат поставит минимальное ИСО и увеличит выдержку. Благодаря чему, я продолжу снимать как снимал, с той же экспозицией, совершенно не отвлекаясь на настройки камеры.
То,что я поставил там 1/100 - это не значит, что фотоаппарат всегда должен снимать на 1/100. Это значит, что мне такой скорости достаточно, и не надо задирать ИСО в попытке ускориться. Но если вдруг освещение измениться и света станет больше, то фотоаппарат может увеличивать скорость затвора сколько хочет - это мы ему не запрещаем, нам это никак не помешает.
Как вы поняли, данный вариант не подходит для съёмки с проводкой и других идей, где нужна длинная выдержка. А вот в остальных случаях, особенно когда освещение на локации сильно изменчивое - он очень хорошо подходит и помогает.
В некоторых фотоаппаратах это называется максимальная выдержка - то есть максимально длинное время выдержки, которое нас устроит. А в некоторых минимальная скорость затвора - это то же самое, но другими словами. Чем меньше скорость затвора, тем длиннее выдержка.
С этим много путаницы у начинающих. Если у нас, например, смаз на фото, можно сказать "поставлю скорость затвора больше" или "сделаю выдержку меньше" - звучит совершенно противоположно, но означает одно и то же!
И ещё одна настройка в этом разделе: "Авт.диапазон ISO", тут всё очевидно. Маркетологи любят указать на коробках большими буквами, что наш фотоаппарат может снимать на ИСО 51200 или больше. Но мы знаем, что реальное значение, на котором будут получаться нормальные фото, намного меньше. Поэтому тут можно выставить ограничение. При Авто ИСО фотоаппарат может выбирать значение от 100 до 6400, например. Это уже зависит от вашей камеры и придирчивости к шумам.
Но выше мы разобрали почему желательно ставить ограничение ИСО с небольшим запасом и отчего могут быть смазы.
Какая связь между фокусным расстоянием, АвтоISO и выдержкой? Уверен, многие в конце удивятся.
Есть простое правило: выдержка должна быть чуть короче, чем фокусное расстояние - тогда, в большинстве случаев, это позволит компенсировать дрожь рук. Если снимаем на 35мм, то большинству достаточно будет 1/50, а если на 200мм, то желательно 1/250 или больше.
Я всегда привожу пример, что снайпер считает свой пульс и стреляет между ударами сердца, так как на длинной дистанции такая мелочь, как пульс в руке может повлиять на результат. У нас также, чем длиннее фокус, тем сильней на него влияют мельчайшие колебания, тем больше нужна скорость затвора.
Речь идёт о съёмке неподвижных объектов, когда нам надо именно компенсировать тряску рук. Если объект движется, то выдержку, разумеется, подираем уже под его активность.
Данное правило - это не математика, а скажем так "народная мудрость" - оно довольно примерно. Иногда можно услышать, что выдержка должна быть в два раза короче фокусного и другие варианты.
В любом случае это всё индивидуально. Знаю людей, с так называемой, "рукой хирурга" они могут на 200мм снимать на 1/30, и также знаю тех, кто даже на ширик снимает минимум от 1/200. Поэтому желательно потренироваться и проверить как с этим именно у вас. Но для большинства людей правило действительно подходит, достаточно сделать скорость затвора чуть больше фокусного, и тряска рук не мешает.
Надо не забывать про усталость. В начале свадьбы, на сборах, я без проблем могу на 85мм снимать на 1/50, а вот на банкете, я уже не ставлю меньше чем 1/100. И учитывать кроп фактор. Если у вас 50мм на кропе, то правило применяем из расчёта, что вы снимаете на 85мм.
Мы разобрали, как может быть полезно АвтоISO, и как оно упрощает жизнь. Но только в том случае, когда в его настройках есть привязка к выдержке.
Но! Если я снимаю на зум 70-200, минимальная скорость затвора на 70мм и 200мм ощутимо разная!
При нехватке света, пользуясь Авто ИСО, мы получаем или смазы на 200мм или завышенное ИСО на 70мм.
Есть решение! В том же разделе настройки АвтоISO, там, где мы выбирали скорость затвора, есть возможность поставить Авто выдержку.
В этом случае фотоаппарат будет менять минимальное значение скорости затвора под фокусное расстояние объектива. Когда я выкручу на 70мм, он поставит выдержку поменьше, а значит, и ИСО меньше, а когда на 200мм, он сам увеличит скорость затвора и подымет ИСО.
При этом во многих камерах, когда мы выбираем Авто - есть возможность ему подсказывать, пример на картинке.
Сказать, что надо делать пошустрее затвора или, наоборот, сместить в минус, что позволит фотоаппарату подбирать меньшее ИСО, а значит, шумы, контраст и цвет не будут страдать.
Про этот момент я буквально вчера узнал от Андрея Мирейко Проверил на объективе Тамрон, надетом через переходник на Кэнон Р и - да, действительно работает. Оказывается, это функция есть уже прям давно. Всё-таки надо читать инструкцию внимательно, а не так "ну тут я всё знаю, идём дал
ьше".Это очень удобная функция для людей много снимающих на зумы.
Заканчиваем с темой "режимы камеры" - Aв, Тв и т.д. Разберём пару моментов и новый режим - Fv - режим гибкого приоритета.
Частая проблема, почему на Ав фотоаппарат ставит слишком длинную выдержку - это потому что фотограф не следит за светом, подробно об этом мы уже говорили. Но также часто я видел у людей проблему "неадекватного" поведения камеры, когда у них сбит бегунок экспокоррекции.
Допустим, фотограф не заметил, что бегунок сместился сильно в сторону плюса (такое часто бывает, когда случайно задевают). А смещение в плюс, это значит, что мы просим фотоаппарат снимать светлее, и вот фотограф никак не может понять, зачем фотоаппарат ставит такую длинную выдержку. Поэтому когда у нас смаз всегда надо убедиться, что сама экспозиция (яркость) нас устраивает, а потом уже всё что разбирали выше.
В режиме Р (на самом деле им часто пользуются не только начинающие) есть удобная штука - смена экспопары. Когда в любом авто режиме мы сфокусировались, фотоаппарат показывает нам, какие он поставил настройки. Мы их видим, до того как сделали фото. И вот одно колёсико камеры, как обычно, отвечает за экспокоррекцию - мы можем говорить фотоаппарату темнее или светлее мы хотим фото. А второе в режиме Р может менять одновременно выдержку и диафрагму.
Например, мы увидели, что он поставил ф4 и затвор на 1/250 можем крутануть колёсико и он сразу изменить оба значения, например, на 2,8 (на шаг светлее) и 1/500 (на шаг темнее) - полезно, если мне нужна большая скорость затвора. Или крутануть в другую сторону и он поставит 5,6 и 1/125, полезно, если я хочу больший ГРИП. Так можно крутить много, каждый раз обе настройки будут меняться на шаг, компенсируя друг друга, то есть экспозиция (яркость) не изменится. Чтобы менять экспозицию, мы крутим то же колесо что и во всех остальных режимах. А чтобы менять экспопару - второе.
В этом случае ИСО не меняется. Даже если оно стоит на Авто, меняться будет только выдержка и диафрагма - это действительно часто может быть удобно.
Также я часто сталкивался с тем, что люди думают, что в режиме М они так же могут смещать бегунок экспокоррекции как и в остальных режимах. Когда мы крутим колёсико в режиме М, бегунок действительно движется, но подругой причине. В зависимости от модели фотоаппарата колёсико будет отвечать или за выдержку, или за диафрагму, когда мы крутим его, мы меняем их значение. А бегунок - это теперь мнение фотоаппарата какая получится фотография с учётом настроек. Мы крутим колёсико и закрываем диафрагму, а фотоаппарат смещает бегунок в сторону минус, пытаясь нас предупредить, что будет темно!
Можно вообще ничего не крутить, берём фотоаппарат, направляем его на светлое окно и видим, как бегунок бежит в сторону плюса, направляем в тёмную часть комнаты и бегунок побежал в минус. Если это не происходит, значит, фотоаппарат ушёл в спящий режим, надо нажать на кнопку спуска затвора.
Так как всеми тремя настройками в режиме М управляем мы, то этот бегунок - это теперь мнение нашего фотоаппарата, который помогает нам быстрей подобрать нужные значения. Если добились того, что бегунок посередине, то, по мнению фотоаппарата, с такими настройками экспозиция будет отличная!
Но фотоаппарат может ошибаться, и сейчас, конечно, проще щёлкнуть и посмотреть, что получилось, чтобы точно понять темнее или светлее надо сделать. Это актуально только для зеркалок. На беззеркалках мы в реальном времени видим, как меняется картинка от настроек, и этот бегунок в режиме М нам не нужен!
Ну и, наверное, последний момент. Когда люди только начинают разбираться с полуавтоматическими режимами, часто есть такое мнение, что надо сделать всё, чтобы бегунок оказался на нуле! Это не правильно! Ноль - это мнение фотоаппарата.
И если мы снимаем что-то не светлое не тёмное, в не светлом не тёмном месте и без больших, сильных контрастов, то да фотоаппарат будет практически идеально точен, но когда условия сложные он будет ошибаться. Для этого нам и нужна экспокоррекция. Бегунок может быть смещён хоть +5 - это нормально! Главное, чтобы экспозиция нас устраивала!
Новый режим Fv - это на самом деле заимствовано у фуджей и работает также как у них. На фуджи нет Ав или Р и или Тв. Там на каждый параметр есть отдельная крутилка со значениями и на каждой крутилке есть режим авто. Вот если я поставил выдержку на авто - то это тоже самое, что на других фотоаппаратах режим Ав. То есть диафрагму я ставлю, какую хочу, а выдержку отдаю фотоаппарату.
На новых камерах Fv - это то же самое. Пример на картинке.
В этом режиме по умолчанию всё стоит на авто - это аналог Р. Одним колёсиком мы переходим между тремя показателям - выдержка, диафрагма, ИСО и также можем выбрать экспокоррекцию. А вторым меняем их значения. Если я в этом режиме выберу какое-то определённое значение диафрагмы, а остальное оставлю на Авто - то это тоже самое, что Ав.
На моём фотоаппарате нажатие на джойстик в лево приводит к тому, что затвор сбрасывается на авто, а нажатие джойстика вверх сбрасывает на авто диафрагму. Ну, скажем так... на любителя.
В общем, тут у нас быстрый доступ к ключевым настройкам и мы можем любые из них ставить на авто или задавать определённое значение. Данный режим просто дублирует режимы Ав, Тв, Р может быть удобно тем, кто не может определиться, что ему сейчас надо Тв или Ав например... Правда, на практике я с трудом себе это представляю.
Штука вроде хорошая. Но какое она даёт преимущество мне непонятно.
Если остались вопросы вы всегда можете написать мне в личку. Также можете совершено бесплатно скачать мой учебник: https://fotoklub.pro/uchebnik
Если вам было полезно, вы можете поддержать меня спонсорской подпиской, всего 150р в месяц. там очень много полезных материалов которых нет в общем доступе: