Игры разума 🤕 блендер для мозгов или кекс с проводкой
Посвящается слабым местам проводки, фишкам и датчикам. Симптомы, ошибки, причины, поиск мест повреждений, способы устранения неисправностей, коды и типы датчиков, коды и типы разъёмов. Давайте разберёмся в этой теме вместе, чтобы в ответственный момент быть готовыми во всеоружии к подобным сюрпризам.
Самые фееричные эмоции мы испытываем когда сталкиваемся с необходимостью устранить причины необъяснимого поведения электрики нашего авто, найти и выявить которые порой бывает сложно даже квалифицированным и опытным специалистам. А под силу ли это нам простым водителям? Лучше всего (конечно же) при такой поломке обратиться к автоэлектрику, чтобы не наломать лишних дров. Ну а кто все же решился в этом разобраться и попробовать устранить своими силами, то почему бы и нет?! Давайте осветим самые распространённые причинные места этих кама-этюдов, которые (словно блендер) делаю нам мозг и не дают жить спокойно.
Всё начинается с того, что электрика авто начинает вести себя неадекватно и уведомляет нас гирляндой огромной кучи ошибок несвязных между собой. Естественно, что расшифровки их кодов нам ни чего не дают, поэтому не нужно вообще на них ориентироваться. Узлы авто перестают функционировать, падают в аварийный режим или вообще отключаются. Эксплуатация авто в таком состоянии превращается не просто в муку, а в некое подобие адского приключения в бреду дурного сна.
Порой бывает так, что нам может делать нервы сущая мелочь, поэтому приступаем к ревизии начав с самого простого и очевидного.
✅ ПЛАФОНЫ ГОС/НОМЕРА ✅Долго просыпается приборная панель и автомагнитола, не работает или моргает подсветка приборной панели, магнитолы и органов управления на консоли торпеды. Проверяем предохранители F20 (подсветка приборной панели, таймер отключения, свет гос/номера) и F44 (автомагнитола) в салонном блоке предохранителей за бардачком пассажира. Подробнее о наших предиках смотрим ТУТ! Скорее всего один из них сгорел, а может быть и оба.
Не торопитесь их менять, сначала устраните причину! Снимите плафоны подсветки заднего гос/номера и отключите их сняв провода с клемм, позже замените или приведёте в порядок. Проверяйте. Всё получилось? Отлично! Экстравагантность конструктивного решения инженеров Ford в надёжности этих деталек как всегда своеобразна и удивительна.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Данные симптомы ещё очень схожи при необходимости замены контактной группы замка зажигания (КГЗЗ), а если стеклоочистители начали срабатывать без вашего участия и работать нештатно, то тогда дело точно в ней. Подробнее об этом смотрим ТУТ!
ИММО не даёт разрешения на старт ДВС повизгивая фальцетом и выбивая индикатором чечётку. На ЖК-табло приборной панели прочерки. При попытке запустить TEST в режиме самодиагностики или прочитать ошибки через OBD2 блок ЭБУ не выходит на связь. Паника!
А причина может быть в сущей мелочи -вышедшем из строя реле R11 (ЭБУ) в блоке предохранителей. Слышите щелчки из под торпеды? Снимите бардачок и приложите к этому реле палец. Чувствуете? Вот-вот. Аналогов нет! Ищем по разборкам.
Бывают и более тяжёлые случаи, когда влага попадает в разъём блока, где она делает своё мокрое и гнилое дело, в итоге там появляются окисления и ржа, а сам блок перестаёт выходить на связь превращая наше транспортное средство в кирпич. Подробнее об этом читаем ТУТ!
Симптомы аналогичны тем, которые уже описаны выше. Демонтируем салонный блок предохранителей, аккуратно кладём его на коврик тыльной стороной вверх, убираем защитную сеточку и начинаем внимательно изучать целостность проводов на сгибах. Как правило, если повреждения есть, то они сразу же бросаются в глаза. Устраняем! Данная проблема очень распространённая, а её решение достаточно простое, поэтому настоятельно рекомендую проверить проводку своего блока.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Повернув ключ в замке зажигания видим чечётку индикатора ИММО в сопровождении омерзительного фальцета. Приборная панель сама по себе без связи с ЭБУ. Электронные модули узлов тоже не на связи. Двигатель не стартует. Машина превратилась в кирпич. Коды ошибок указывают на потерю соединения между модулями, но не помогают нам сориентироваться с конкретным местом. И, только лишь пара ошибок указывает нам путь в нужном направлении.
• U0143 (Нестабильная связь с щитком приборов).
• U0155 (Потеря связи с щитком приборов).
Начинаем танцы с бубном в поиске.
Не торопитесь делать приговор приборной панели, дело может быть вовсе не в ней.
О нюансах пайки приборной панели ТУТ!
Вытащите из торпеды бардачок переднего пассажира, вооружитесь фонариком и с предельным вниманием сделайте ревизию главной косы проводки. Особое внимание уделите местам изгибов косы и там, где она расположена очень близко к краям элементов конструкций, а также месту за центральной консолью.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
При эксплуатации автомобиля с дополнительной сигнализацией однажды нам почему-то не удаётся запустить двигатель. Самое первое, что доступно каждому и необходимо сделать -это проверить работоспособность реле сигнализации. Чаще всего его располагают где-то под консолью торпеды со стороны водителя или под кожухом рулевой колонки. Установщики доп/сигнализаций используют разные типы реле и располагают их в разных местах, поэтому не обнаружив его не узнаете какой тип у вас установлен и не сможете проверить его работоспособность. Проверить очень просто: при подаче на него питания оно должно щёлкнуть один раз. Прикоснитесь к его корпусу пальцем и вы тактильно легко почувствует щелчок. Если оно щёлкнуло не один раз, а продолжает это делать неприрывно или вообще не срабатывает, значит его необходимо заменить.
При обнаружении на контактах реле или разъёма бирюзы купороса от окисления меди лучше заменить реле и разъём, ну а если реле нерабочее, то тем более. При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Новогодняя гирлянда на приборной одновременно с душераздирающим фальцетом ИММО. Узлы двигателя не на связи. Приборная панель не в чате. ИММО не даёт разрешения на старт ДВС или запуск двигателя не удаётся, т/к электрика отключается или падает в сон. АКБ сдох!
Поднимаем капот. Мерим напряжение на АКБ. Если на нём менее 10.5V или оно даже гуляет, то АКБ под замену. Если на контактах АКБ зелень, если плюсовая клемма сильно греется, то тем более вон этот АКБ из под капота! При просадке напряжения бортовой цепи менее 10.8V шансы на старт ДВС 50/50. При напряжении менее 10.2V электроузлы роботизированной или автоматической трансмиссии даже не проснутся. Для теста блока ABS необходимо не менее 10.6V. Если во время старта двигателя мы видим на приборкой панели кратковременное свечение индикатора ABS, значит провалы напряжения в этот момент ниже 10.6V и пора уже превентивно задуматься о покупке нового АКБ.
• FORD 1712277 52А АКБ (240*170*170).
• FORD 2247685 60А АКБ (242*175*175).
• FORD 2375059 60А АКБ (278*175*175).
Также рекомендую иметь в своём арсенале ПЗУ, в идеале серии ULTRA (выбираем в соответсвии со своим кошельком и хотелками). Дай Бог (конечно же), чтобы он понадобился не вам и чтобы вы им вообще так и не воспользовались, но в такие ответственные моменты [некстати и некогда] ох как же он нам порой бывает необходим, прям как воздух.
Далее проверяем затяжку клемм на АКБ и внимательно их осматриваем на целостность, при обнаружении повреждений переобжимаем устанавливая новые клеммы или меняем провод целиком. С помощью очистителя тормозов или контактов обильно обрызгиваем клеммы в 2-3 подхода с интервалами 5-10мин, затем наносим диэлектрическую смазку, а ещё надёжнее забрызгать диэлектрическим лаком.
Выбираем диэлектрическую смазку ТУТ!
Выбираем диэлектрический лак ТУТ!
Проверяем под капотом все клеммы масс и целостность силовых проводов, на которые они одеты, при обнаружении повреждений переобжимаем устанавливая новые клеммы или меняем провод целиком.
Электроника авто начала жить своей жизнью. На приборной панели периодически появляются ошибки и загорается индикатор АКБ. При критических перепадах напряжения ±1.0V роботизированная и автоматическая трансмиссии отключаются, не редкость когда это происходит прямо во время передвижения и коробка передач блокируется на определённой скорости не позволяя нам остановить автомобиль нормально без ударных нагрузок и детонации.
• P1794 (Слишком высокое или слишком низкое напряжение бортовой цепи).
• P0562 (Слишком низкое напряжение бортовой цепи).
• P0626 (Слишком высокое напряжение бортовой цепи).
• P0562 (Разрыв эл/цепи подачи напряжения АКБ).
• P0620 (Неправильная работа эл/цепи генератора).
• P1632 (Неправильная работа управления генератором).
• P0623 (Неисправность цепи контроля лампы генератора).
• Р0882 (Слишком низкое напряжение для модуля PCM коробки передач).
• U0140 (Нарушение связи с контроллером кузова. Отказ блока GEM).
• U0415 (Неисправность коммуникационных линий между ABC ECU и ИУС).
• U0155 (Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов).
• Индикация АКБ на приборной панели (зафиксировано нестабильное напряжение или нарушено подключение АКБ к генератору, АКБ не заряжается).
Проверяем состояние и целостность разъёма регулятора напряжения и клеммы массы на корпусе генератора, при обнаружении повреждений устраняем или меняем.
Проверяем целостность проводки возле разъёма, при обнаружении повреждений устраняем или меняем.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
FORD 1717790 /1U2Z14S411TA /1840321 -Разъём 3-pin.
аналоги:
CARGO 211043 /333130 (Германия; 10 заводов в Европе).
KRAUF UCP0003RH (UCP0003KK; UCP0003MA; UCP0003YL) (Концерн MOTORHERZ GMBH Германия [UTM, KRAUF, MOTORHERZ]; производство Китай).
MOTORCRAFT WPT118 (Концерн FoMoCo Германия).
ZAUFER 354N10012Z (Немецкий упаковщик; производство Китай).
Проверяем целостность проводки от генератора до АКБ, вытаскиваем из гофры и внимательно её осматриваем на повреждения. Делая ревизию проводке особое внимание уделяем тем местам, где присутствует бирюзовый налёт купороса от окисления меди. Там, где бирюза, там есть повреждения -это 100%!
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Причина плясок напряжения может быть ещё не в проводке, а в усталости регулятора напряжения, износе щёточного узла или коллектора ротора. Проверить работу регулятора несложно. Вставляем в прикуривать вольтметр или через TEST в режиме самодиагностики наблюдаем за напряжением. Запускаем двигатель и стоя на месте на холостых приступаем. Резко доводим обороты до 4000 и тут же резко сбрасываем, повторяем эту манипуляцию несколько раз подряд и наблюдаем за напряжением. Если напряжение растёт и падает вместе с оборотами в пределах более ±0.3V, значит щёточный узел в регуляторе напряжения вышел из строя или стёрты дорожки коллектора, а возможно сам корпус регулятора повреждён и уже начал разрушаться. В любом случае, требуется его замена.
Подробнее о наших типах генераторов и их составных элементах ТУТ!
✅ БЛОК СИЛОВЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ✅При отказе одного из узлов авто первое, что нужно сделать -это проверить силовые предохранители, целостность клемм соединений и проводов. Блок с силовыми предохранителями расположен на коробе АКБ со стороны салона.
При выявлении повреждений, устранить или заменить. Найти заводской предохранитель непросто, да это и не нужно. Есть альтернатива от ГАЗ.
40А - 469.33.000-01.
50А - 469.33.000-02.
60А - 469.33.000-03; 1113722005 (Комплект 2шт: 30А; 60А).
90А - 469.33.000-04.
125А - Ф57710015.
При необходимости восстановить целостность проводов или заменить клеммы мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Повернув ключ в замке зажигания видим чечётку индикатора ИММО в сопровождении омерзительного фальцета. Приборная панель сама по себе без связи с ЭБУ. Электронные модули узлов тоже не на связи. Двигатель не стартует. Машина превратилась в кирпич. Коды ошибок указывают на потерю соединения между модулями, но не помогают нам сориентироваться с конкретным местом. Начинаем танцы с бубном в поиске.
• P0625 (Низкий уровень сигнала с обмотки генератора).
• P0686 (Низкий уровень сигнала системы управления ECM/PCM).
• U0401 (Неправильные данные ECM/PCM).
Подробнее об этом читаем ТУТ!
Одним из таких мест является техническое отверстие для главной косы проводки в перегородке между кабиной и подкапотным пространством, которое расположено со стороны водителя под жабо. Так или иначе дождевая вода вперемешку с пылью проникает в это место и делает своё мокрое гнилое дело. Из-за ограниченного пространства, трещин и зазоров в уплотнителе она практически не испаряется, а консервируется там. Жёстко стянутые провода при малейшем повреждении оплётки благополучно там сгнивают. В обычных условиях это место не видно и даже на ощупь труднодоступно, поэтому для удобства ревизии этого места рекомендуется демонтировать жабо.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать. Делая ревизию проводке особое внимание уделяем тем местам, где присутствует бирюзовый налёт купороса от окисления меди. Там, где бирюза, там есть повреждения -это 100%! Попутно рекомендую провести ревизию всех технических отверстий и швов перегородки. Клей-герметик для автостёкол и аэрозоль жидкая резина в помощь.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Симптомы и поведение электроники авто аналогично как уже описано выше. Повернув ключ в замке зажигания видим чечётку индикатора ИММО в сопровождении омерзительного фальцета. Приборная панель сама по себе без связи с ЭБУ. Электронные модули узлов тоже не на связи. Двигатель не стартует. Машина превратилась в кирпич. Коды ошибок указывают на потерю соединения между модулями.
Ещё одно невидимое и труднодоступное место главной косы проводки расположено под коробом АКБ, для доступа к нему придётся демонтировать АКБ и сам короб для АКБ. Перед нами откроются волшебные виды этюдов грязи и бирюзы, скорее всего.
Ну и при данном изыске инженерного решения расположить главную магистраль проводки под аккумулятором зачастую приводит к тому, что при использовании некачественной аккумуляторной батареи из неё может потихоньку вытравливаться кислота, которая прямиком и благополучно стекает под короб на главную косу проводки не оставляя ей ни единого шанса.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Симптомы и поведение электроники авто аналогично как уже описано выше. Повернув ключ в замке зажигания видим чечётку индикатора ИММО в сопровождении омерзительного фальцета. Приборная панель сама по себе без связи с ЭБУ. Электронные модули узлов тоже не на связи. Двигатель не стартует. Машина превратилась в кирпич. Коды ошибок указывают на потерю соединения между модулями. Только на этот раз букет ошибок огромный и каждая противоречит другой - Джек-пот, так сказать.
Ещё одно невидимое и труднодоступное место проводки под главным разъёмом С800. Расположен он за АКБ рядом с расширительным бачком с тормозной жидкостью.
Распиновку C800 можно посмотреть ТУТ!
Чтобы получить к нему доступ, короб с АКБ необходимо демонтировать. Чтобы разъединить разъём, шляпку его фиксирующий болта придётся рассверлить и подобрать на замену другой болт. Делая ревизию проводке особое внимание уделяем тем местам, где присутствует бирюзовый налёт купороса от окисления меди. Там, где бирюза, там есть повреждения -это 100%!
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Симптомы неисправностей связанных с системой ABS обозначают себя на приборной панели индикаторами шестерёнки, Джеки и ABS, чаще всего они проявляются в процессе передвижения автомобиля. Прочерки показаний одометра на дисплее БК и не работает спидометр. При диагностике появляется ряд специфических ошибок, которые нам указывают на нарушение коммуникационных данных между модулями управления системы и её элементов. Есть ряд критических ошибок, не устранив причину неисправности которых и не удалив их из памяти ЭБУ даже не даёт разрешения на старт двигателя. Если всё же удаётся запустить двигатель, то эксплуатация превращается в адскую муку. Отсутствие ползучего режима, т/к трансмиссия находится в аварийном режиме. Отсутствие тяги или очень долгая реакция появления хоть какого-то намёка на тягу, т/к двигатель находится в аварийном режиме.
• P0500 (Неисправность в цепи датчиков скорости).
• С1222 (Несоответствие частоты вращения передних колёс).
• P0335 (Неисправность в цепи датчика положения коленвала).
• P2787 (Высокая температура сцепления).
• U0401 (Неправильные данные ECM/PCM).
• U0404 (Неправильные данные PCM о положении штока передач).
• U0415 (Неисправность коммуникационных линий между ABC ECU и ИУС).
Найти место повреждения, чтобы выявить реальную причину этих танцев с бубном непросто, но другого выбора у нас нет. Демонтируем короб с АКБ, чтобы получить доступ к блоку ABS и его косе проводки. Начинаем ревизию с разъёма блока ABS. Чтобы снять разъём, необходимо потянуть его фиксатор вниз до щелчка, после чего разъём легко снимется. Промойте ножки контактов разъёма и проводку обильно в 2-3 подхода с интервалами 5-10мин очистителем тормозов или контактов. Внимательно осмотрите разъём на предмет целостности проводки возле него и состояние его ножек на предмет повреждений или окислений.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Далее делаем ревизию всей косы идущей от разъёма. Промойте проводку обильно в 2-3 подхода с интервалами 5-10мин очистителем тормозов или контактов. Внимательно осмотрите проводку на предмет её повреждений. Делая ревизию проводке особое внимание уделяем тем местам, где присутствует бирюзовый налёт купороса от окисления меди. Там, где бирюза, там есть повреждения -это 100%!
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Подобные симптомы неадекватного поведения электроники автомобиля могут быть связаны не только с проводкой, но и с качеством ряда аналоговых ступичных подшипников, а если быть ещё точнее, то с количеством меток их колец ABS, которое должно соответствовать 82. Если на одном из передних ступичных подшипников повредилось кольцо ABS или после недавней вынужденной замены подшипника с одного из колец поступают некорректные показания, то из-за критической разницы в количестве меток колец ABS система обозначит своё недовольство ошибками о несоответствие частоты вращения передних колёс, неисправностью в цепи датчиков скорости и высокой температурой сцепления.
Главной легендой с несоответствующим количеством меток колец ABS и с постоянным непостоянством в соблюдении элементарного минимума требований в своём качестве у нас является SKF VKBC20027, поэтому настоятельно рекомендую обходить его стороной, чтобы не испытать на себе прелести многомесячной эпопеи поиска причин подобных неприятностей.
Каталоги нам предлагают достаточное количество достойных аналогов, есть из чего выбрать, чтобы эксплуатировать свой автомобиль без хлопот.
• FORD 1201569 Подшипник ступицы передний (+ABS).
• FORD 1201568 Подшипник ступицы задний (+ABS).
• FORD 4664143 Кольцо ABS заднего ступичного подшипника.
Подробнее о ступичных подшипниках и запчастях подвески смотрите ТУТ!
Для защиты блока ABS и его разъёма есть отличное решение в виде защитного чехла, который представляет собой некий козырёк закрывающий блок сверху и с лицевой стороны, а также его разъём. Этот чехол препятствует попаданию на блок значительной части стекающей дождевой воды и отводит её в сторону, а за счёт своего конструктива в виде козырька не препятствует испарению влаги, которая в незначительных количествах попадает на боковые стенки блока или может скопиться там из-за конденсата при перепадах температуры в сырую погоду.
Подробнее об этом новаторстве ТУТ!
Подробнее про замену полевого транзистора в модуле управления блока ABS, про замену блока ABS и о процессе герметизации технических отверстий перегородки кабины смотрим ТУТ!
✅ ПРОВОДКА ДАТЧИКОВ ABS ✅Симптомы неисправностей системы ABS могут обозначить себя на приборной панели индикатором ABS, прочерками показаний одометра на дисплее БК и нерабочим спидометром. При диагностике появляется ряд специфических ошибок, которые чётко нам указывают на причину нарушения коммуникационных данных от датчиков ABS.
• U2197 (Недействительные данные о скорости автомобиля).
• U2200 (Недействительные данные показаний одометра пробега).
• C1155 (Неисправность в цепи датчика левого переднего колеса).
• C1142 (Неисправность в цепи датчика правого переднего колеса).
• C1175 (Неисправность в цепи датчика левого заднего колеса).
• C1165 (Неисправность в цепи датчика правого заднего колеса).
• C1233 (Отсутствует сигнал датчика левого переднего колеса).
• C1234 (Отсутствует сигнал датчика правого переднего колеса).
• C1236 (Отсутствует сигнал датчика левого заднего колеса).
• C1235 (Отсутствует сигнал датчика правого заднего колеса).
Вывешиваем автомобиль и делаем ревизию датчикам с их проводкой, в соответствие с указанными кодами ошибок.
При обнаружении повреждений одного из датчиков меняем его с проводкой.
• FORD 1698686 Передний датчик ABS с проводкой.
• FORD 1151023 Комплект задних датчиков ABS с проводкой.
• FORD 4664143 Кольцо ABS заднего ступичного подшипника.
• FORD 1444257 Комплект кронштейнов LH+RH проводки передних датчиков ABS.
• FORD 1474264 Кронштейн LH проводки переднего датчика ABS.
• FORD 1474268 Кронштейн RH проводки переднего датчика ABS.
• FORD 4549272 /6992940 Болт M6х14мм крепления датчиков ABS.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Промойте проводку обильно в 2-3 подхода с интервалами 5-10мин очистителем тормозов или контактов. Внимательно осмотрите проводку на предмет её повреждений. Делая ревизию проводке особое внимание уделяем тем местам, где присутствует бирюзовый налёт купороса от окисления меди. Там, где бирюза, там есть повреждения -это 100%!
✅ КОСА РОБОТА ✅Симптомы и поведение электроники авто аналогично как уже описано выше. Повернув ключ в замке зажигания видим чечётку индикатора ИММО в сопровождении омерзительного фальцета. На приборной панели светится ошибка коробки индикатором шестерёнки, а на ЖК-дисплее БК в окошке передач пусто. Двигатель не стартует. Машина превратилась в кирпич. Коды ошибок указывают на потерю соединения между модулем коробки передач и ЭБУ, ну а страшный сон роботовода в виде P0810 красноречивее некуда указывает нам на эвакуатор. Причина этой ошибки всегда кроется только в одной из двух причин: либо повреждён контактный шлейф робота; либо износ щёток моторчика в модуле ИУС (Исполнительное Устройство Сцепления).
• P0810 (Не достигнуто контрольное значение положения сцепления).
• U0401 (Неправильные данные ECM/PCM).
• U0404 (Неправильные данные PCM о положении штока передач).
• U0415 (Неисправность коммуникационных линий между ABC ECU и ИУС).
Расплетаем изоленту главной косы проводки и освобождаем шлейф робота. Отсоединяем 3 разъёма и забираем шлейф для ревизии. Чтобы снять разъём с ЭБУ, необходимо сначала потянуть язычок вверх до щелчка, после чего разъём легко снимется сам.
Для тех, у кого нет навыка использования паяльника, есть готовое решение в виде приобретения нового шлейфа. Только хочу предупредить сразу же, что от замены одного пучка тонюсеньких проводов на другой проблему надолго вы не решите и совсем скоро она снова напомнит о себе.
В оригинале для Fusion-CBK /Fiesta-V Шлейф РКПП BOSCH 1928404777.
Ну а чтобы получилось надёжно и надолго, приобретаем в любом строительном супермаркете следующее:
• Провода для квартирной проводки (2 пог/метра 2х0,75 и 1 пог/метр 2х1,5).
• Термоусадочные трубки подходящих размеров (использовать в два слоя).
• Гофра для проводки.
Ни какой изоленты! Исключительно и только термоусадка!
Расплетаем шлейф и меняем все 12 проводов полностью. Чтобы не запутаться в пучке проводов, рекомендую их менять попарно или даже по одному.
Если есть навык и инструмент для замены клемм пинов в разъёмах, то это вообще будет идеальным способом замены.
Как видите ни чего сверхъестественного или сложного тут нет, любой справится влёгкую, даже если раньше ни разу с этим не сталкивался.
О второй причине появления Р0810, т/е о замене щёток в ИУС подробнее ТУТ!
Когда вылетает шестерёнка на приборке с ошибкой дросселя, то передвигаться становится невозможно, тяга пропадает практически совсем и машина почти не реагирует на педаль газа. Стоя на холостых обороты двигателя могут нестабильны или вообще плясать от 500 до 1800 оборотов.
• P2135 (Корреляция напряжения в электрических цепях датчика/переключателя A/B положения дроссельной заслонки/педали).
В первую очередь необходимо проверить фишку на контактной крышке, проводку возле фишки, а если понадобится, то и целиком.
Причины могут быть в повреждении главной косы проводки, которая приходит к главному разъёму С800, искать нужно прямо где-то возле разъёма.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Причины могут быть в повреждении контактного самого разъёма крышки дроссельной заслонки или его проводки, осмотреть целостность проводов на изгибах. Если обрывы проводов прямо возле самой фишки, то её придётся заменить вместе с участком этой проводки.
• FORD 1438153; 1516668 Разъём ДЗ 6-pin.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Если есть навык и инструмент для замены клемм пинов в разъёмах, то это вообще будет идеальным способом замены.
При повреждении разъёма в контактной крышке, придётся заменить Дроссельную Заслонку целиком, ну а если повезёт с поиском, то лишь контактную крышку, которая является датчиком.
• FORD 1505642 Дроссельная Заслонка.
• FORD 1483794 Контактная крышка ДЗ.
Подробнее о ревизии Дроссельной Заслонки смотрите ТУТ!
✅ ПРОВОДКА РАЗЪЁМА ДАТЧИКА МАР-ДАД/ДМРВ ✅Когда Датчик Абсолютного Давления (ДАД), он же Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ), выходит из строя, то передвигаться не получится, тяга отключается и машина не реагирует на педаль газа. Машина превращается в кирпич. Двигатель заводится, обороты в норме, а передвижение невозможно. Проявляется неисправность не сразу, а спустя время после старта двигателя, датчик нагревается до определённой температуры и отключается. Ошибок в системе нет ни единой. Тестировать датчик МАР-ДАД/ДМРВ бессмысленно, а промывать ни чем нельзя, поэтому только его замена устраняет неисправность. Чаще всего эта замена происходит на удачу, просто пальцем в небо, повезёт /не повезёт.
• FORD 1490907 Датчик МАР-ДАД/ДМРВ.
Подробнее об этих танцах с бубном ТУТ!
А что делать, если замена этого датчика не помогает? А дело в том, что нужно начинать не с замены датчика, как поступает подавляющее большинство, а с ревизии разъёма и целостности его проводки. Нужно особенно внимательно осмотреть проводку прямо возле самого разъёма, в этом месте часто происходят повреждения оплётки из-за положения проводов на излом.
• BOSCH 1928403736 Разъём ДАД/ДМРВ 4-pin.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Если есть навык и инструмент для замены клемм пинов в разъёмах, то это вообще будет идеальным способом замены.
Когда датчик частоты вращения коленчатого вала выходит из строя во время передвижения, то дальше двигаться становится невозможным, тяга отключается и машина не реагирует на педаль газа. На приборной панели появляется индикатор шестерёнки, а стрелка оборотов двигателя падает в ноль. Двигатель и трансмиссия падают в аварийный режим и машина превращается в кирпич. Симптомы и диагностика чётко указывают на причину.
• P1797 (Неисправность линии связи CAN /ECU).
• P0335 (Неисправность в цепи датчика положения коленвала).
Попытка перезапуска двигателя невозможна с этой активной ошибкой в памяти, сначала необходимо её удалить, только после этого снова сделать попытку старта двигателя, а чтобы попытка удалить ошибку удалась, сначала необходимо устранить неисправность.
При выходе из строя датчика или явных признаках разрушения его необходимо заменить.
• FORD 1110834 /7S6A6C315AB Датчик коленвала 2-pin /бензин.
• FORD 1148073 Датчик коленвала 3-pin /дизель.
Ну и конечно же ревизию нужно начинать с осмотра разъёма и целостности его проводки. Особенное внимание нужно уделить проводке прямо возле самого разъёма, в этом месте часто происходят повреждения оплётки из-за положения проводов на излом. Датчик коленвала расположен в стороне от масляного фильтра (со стороны водителя) под стартером.
• FORD 3U2Z14S411CGC Разъём датчика 2-pin /бензин.
• FORD 1717790 /1U2Z14S411TA /1840321 -Разъём датчика 3-pin /дизель.
Также мы можем обнаружить разрушенный разъём или повреждение проводки возле этого датчика, соответственно возникает необходимость в ремонте проводки или замене разъёма датчика вместе с его проводкой.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Если есть навык и инструмент для замены клемм пинов в разъёмах, то это вообще будет идеальным способом замены.
Когда датчик положения распредвала выходит из строя во время передвижения, то дальше двигаться становится невозможным, тяга отключается и машина не реагирует на педаль газа. На приборной панели появляется гирлянда ошибок, двигатель глохнет и машина превращается в кирпич. Симптомы и диагностика чётко указывают на причину.
• P0340 (Неисправность цепи датчика положения распредвала).
• P0335 (Неисправность в цепи датчика положения коленвала).
Попытка перезапуска двигателя невозможна с этой активной ошибкой в памяти, сначала необходимо её удалить, только после этого снова сделать попытку старта двигателя, а чтобы попытка удалить ошибку удалась, сначала необходимо устранить неисправность.
При выходе из строя датчика или явных признаках разрушения его необходимо заменить. Если же датчик функционирует исправно, но из под него присутствует течь, то можно обойтись лишь заменой его уплотнительного колечка.
• FORD 1111037 /YS6A12K073AB Датчик положения распредвала 2-pin.
• GM 55568540 /ROSTECO 20853 Кольцо уплотнительное датчика ДПКВ /ДПРВ (⌀19*Н2 силикон). Надо заметить, что силикон не является бензо- маслостойким материалом, поэтому долго служить вряд ли будет. Лучше постараться подобрать по размеру из NBR или резины, к примеру от форсунок.
Ну и конечно же ревизию нужно начинать с осмотра разъёма и целостности его проводки. Особенное внимание нужно уделить проводке прямо возле самого разъёма, в этом месте часто происходят повреждения оплётки из-за положения проводов на излом. Датчик положения распредвала расположен с тыльной стороны двигателя (со стороны пассажира).
• FORD 3U2Z14S411CGC Разъём датчика 2-pin.
Также мы можем обнаружить разрушенный разъём или повреждение проводки возле этого датчика, соответственно возникает необходимость в ремонте проводки или замене разъёма датчика вместе с его проводкой.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Если есть навык и инструмент для замены клемм пинов в разъёмах, то это вообще будет идеальным способом замены.
При вращении рулевого вала или в вывернутом положении колёс ЭБУ повышает обороты двигателя, чтобы с помощью насоса гидроусилителя повысить давление в системе ГУР до необходимого значения. При разгерметизации системы из-за утечки или отсутствии показаний с датчика давления обороты двигателя будут завышены на ≈100-200 на холостых и на ≈200-800 во время передвижения. Диагностика ни каких ошибок указывающих на неисправность не выдаёт. Двигатель перегревается из-за постоянной повышенной нагрузки, что существенно сокращает его ресурс, а расход топлива заметно увеличен.
При выходе из строя датчика или явных признаках разрушения его необходимо заменить. Если же датчик функционирует исправно, но из под него присутствует течь, то можно обойтись лишь заменой его уплотнительного колечка.
• FORD 1146194 /2S6C3N824AA Датчик давления ГУР 2-pin.
• FORD 1212679 /1S7C3334AA Кольцо уплотнительное (комплект: D6.7*H1.8 +D7.65*H1.78; NBR).
• FORD 1349679 Кольцо уплотнительное (D6.7*H1.8; NBR).
• FORD 1332662 Кольцо уплотнительное (D7.65*H1.78; NBR).
аналоги колечек:
• AUTO-GUR RR18 (комплект 2шт) (Упаковщик РФ; производство Азия).
• FEBEST FDCPFOCIII (комплект 2шт) (Упаковщик Германия; производство Бельгия, ЮАР, Китай, Тайвань).
Надо заметить, что силикон не является бензо-маслостойким материалом, поэтому долго служить вряд ли будет. Лучше постараться подобрать по размеру из NBR или резины, к примеру от форсунок.
Ревизию нужно начинать с осмотра разъёма и целостности его проводки. Особенное внимание нужно уделить проводке прямо возле самого разъёма, в этом месте часто происходят повреждения оплётки из-за положения проводов на излом.
• FORD 3U2Z14S411CGC Разъём датчика 2-pin.
Мы можем обнаружить разрушенный разъём или повреждение проводки возле этого датчика, соответственно возникает необходимость в ремонте проводки или замене разъёма датчика вместе с его проводкой.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Если есть навык и инструмент для замены клемм пинов в разъёмах, то это вообще будет идеальным способом замены.
Однажды на приборной панели мы вдруг не обнаруживаем привычное свечение индикатора маслёнки перед стартом двигателя. Причина в нарушении контакта с датчиком давления масла -это могло произойти из-за разрушения самого датчика или из-за разрушения его разъёма, но чаще всего причина в нарушении целостности проводки возле его разъёма. Бывает и так, что кто-то случайно задев мог сломать датчик или его разъём, и такое случается. А бывает и так, что случайно задев разъём датчика его фишка слетает, упускаем этот момент из виду и не обратив на это внимание мы продолжаем эксплуатацию своего автомобиля. Также необходимость замены этого датчика возникает, если из под него начинается течь моторного масла.
• FORD 1027970 Датчик давления масла.
Подробнее о замене датчика давления масла ТУТ!
Ревизию нужно начинать с осмотра разъёма и целостности его проводки. Особенное внимание нужно уделить проводке прямо возле самого разъёма, в этом месте часто происходят повреждения оплётки из-за положения проводов на излом.
• AMP 184042-1 1-pin.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Если есть навык и инструмент для замены клемм пинов в разъёмах, то это вообще будет идеальным способом замены.
Однажды мы обнаруживаем, что лампы заднего хода у нас не функционируют. Убедившись, что с лампами и цоколями в фонарях всё в порядке лезем под капот. Самое неприятное в этой ситуации, если датчика-R отвечающий за включение заднего хода обломился или разрушился. Если во внутренней части датчика-R шарик на месте, то будьте готовы потерять приличное количество трансмиссионного масла при транспортировке авто своим ходом в сервис. Если же шарик из датчика-R нырнул внутрь коробки, то транспортировка исключительно только на эвакуаторе! Коробку в любом случае придётся разбирать, чтобы найти и удалить этот шарик, в противном случае он может нанести ущерб на очень приличные затраты, которые вам не понравятся.
• FORD 1435339 R-датчик 2-pin (ZH-S IB5/APK-ASM).
• FORD 1383960 R-датчик 3-pin (ZH-S IB5/APK-ASM).
Подробнее о замене R-датчика ТУТ!
Ревизию нужно начинать с осмотра разъёма и целостности его проводки. Особенное внимание нужно уделить проводке прямо возле самого разъёма, в этом месте часто происходят повреждения оплётки из-за положения проводов на излом.
Восстанавливаем целостность проводки или меняем разъём датчика вместе с его проводкой.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Если есть навык и инструмент для замены клемм пинов в разъёмах, то это вообще будет идеальным способом замены.
Данная неисправность может проявить себя во время передвижения и после продолжительной стоянки, особенно в сырую погоду. Загорается индикатор Джеки в сопровождении противного фальцета ИММО и надписи [Высокая температура двигателя] на табло БК. Двигатель и трансмиссия падают в аварийный режим и машина превращается в кирпич. Диагностические коды ошибок чётко указывают на причину.
• P0217 (Перегрев! Высокая температура двигателя).
• P1299 (Неисправность в цепи датчика температуры ОЖ).
Попытка перезапуска двигателя невозможна с этой активной ошибкой в памяти, сначала необходимо устранить неисправность, только после этого снова сделать попытку старта двигателя.
При выходе из строя датчика или явных признаках разрушения его необходимо заменить. Если же датчик функционирует исправно, но из под него присутствует течь, то можно обойтись обновлением термогерметика в случае с резьбовым типом датчика или заменой уплотнительного колечка в случае с вставным типом датчика.
• FORD 5263219 Датчик температуры с резьбой 2-pin.
• FORD 1484876 Датчик температуры вставной 2-pin.
• ROSTECO 21377 Кольцо уплотнительное датчика температуры (⌀19,6*Н3,65 силикон).
Ревизию нужно начинать с осмотра разъёма и целостности его проводки. Особенное внимание нужно уделить проводке прямо возле самого разъёма, в этом месте часто происходят повреждения оплётки из-за положения проводов на излом.
• FORD 3U2Z14S411CGC Разъём датчика 2-pin.
Восстанавливаем целостность проводки или меняем разъём датчика вместе с его проводкой.
При обнаружении повреждений и необходимости восстановить целостность проводов мы уже знаем что делать.
Ни какой изоленты! Термоусадка или жидкая изоляция в помощь.
Выбираем жидкую изоляцию ТУТ!; ТУТ! и ТУТ!
Если есть навык и инструмент для замены клемм пинов в разъёмах, то это вообще будет идеальным способом замены.
Теперь мы с вами видели всё!🤔 Теперь мы знаем всё!🧐 Теперь мы посвящённые, как рррыцаррри⚔️, а значит можем смело обращаться друг к другу • Сээээррр!🤣
Хочу познакомить тех, кто ещё не в курсе, с защитной спиралью от перетирания патрубков или электропроводки пролегающих в узких пространствах. Предназначена для защиты от механических повреждений электропроводки, металлических и резиновых трубок, шлангов и патрубков. Изготавливается из силикона или пластика. Посадочный диаметр спирали подбирается по наружному диаметру трубки, патрубка или кабеля, варьируется ±10мм. Продаётся метрами на многих интернет-площадках, дефицитом не является и вполне доступна по цене каждому. Для монтажа не требуется навыков или инструмента, только лишь несколько минут вашего драгоценного времени, просто наматываем и больше не беспокоимся о том, что там может что-то перетереться.
По многочисленным отзывам, при всей своей простоте монтажа, спираль является весьма эффективным и надёжным способом защиты.
Ну а теперь по нашей старой и доброй традиции настала пора мантры новых свершений и побед на нашем тернистом пути к идеалу.🤣
Ну и как всегда, десерт для самых терпеливых и читающих букавки моих постов. Приятного вам просмотра и улётной эйфории от услышанного!
🏁🇷🇺 Драйва и ровных дорог! 🇷🇺🏁