Замена⚙️ передних тормозных колодок с нюансами Fusion/Fiesta/Demio
«Я не боюсь быстро ехать по трассе. Я боюсь, когда я быстро еду по трассе и меня обгоняет тот, кто думает, что он Хуан Мануэль Фанхио», -Хуан Мануэль Фанхио, аргентинский автогонщик.
Рад приветствовать всех заглянувших! Сегодня с вами поговорим о, казалось бы, такой банальной процедуре как замена передних тормозных колодок. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Обращаю ваше внимание, что тормозная система (ТС) стоит на первом месте среди систем безопасности автомобиля, и то, как вы выберете компоненты и произведете ПОЛНЫЙ цикл обслуживания рабочей тормозной системы (РТС) будет зависеть ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения. В этой записи не будет полного подробного мануала о замене тормозных колодок, но будут указаны основные нюансы, которые, почему-то, упускаются при описании другими владельцами и даже не производятся «профессиональными мастерами» на солидных СТО. Как всегда будет много букв и пояснений на картинках (интересно, кто-нибудь полностью читает мой текст?). Если готовы, то усаживайтесь поудобнее, мы начинаем!
Итак, пару слов о РТС Fusion (передняя ось). Разработчиком тормозной системы является компания АТЕ (Tеves) -лидера по поставке на многие европейские конвейеры своей продукции. Данный производитель в своих суппортах использует оригинальное решение: направляющие скобы суппорта работают «на сухую», они открытого типа. Поэтому в «стопицотый» раз повторяю: Направляющие скобы НЕ мажутся НИЧЕМ! ВООБЩЕ НИЧЕМ! В противном случае смазывание может привести к ускоренному износу втулок, их разбуханию и, как следствие, заклиниванию тормозных колодок на диске. Про последствия говорить не буду, можете сами догадаться.
Теперь перейдем непосредственно к выбору компонентов для обслуживания тормозных механизмов.
Итак, что касается тормозных колодок, на сегодняшний день на рынке представлено столько разной продукции, что глаза разбегаются от изобилия. Причем цены начинаются чуть ли не с 500р за комплект. В таком количестве предлагаемых вариантов обычному автомобилисту очень трудно сориентироваться. Но я попытаюсь кое-что объяснить.
1-е: На самом деле сертифицированных разработчиков (именно разработчиков, которые постоянно проводят исследования и тестирования) фрикционных составов для колодок не так уж и много, вот, например, основные (для европейского рынка): АТЕ, Galfer, Textar, Pagid. Все остальные фирмы либо клеят на свою металлическую «плашку» фрикционные накладки вышеупомянутых производителей, либо делают свои смеси из глины, соплей, песка и т.п. Возможно, эти составы и работают, но непредсказуемы. Вы возразите: «Да и куда там, даже топовые фьюжики -те еще ОВОЩИ!». Согласен, тормозить нашу адскую колесницу должен (но это не точно) и Febest (простите за матерное слово), а я продолжу объяснять.
2-е: Из пункта 1 следует, что данные колодки не относятся к «дешевым» и, к сожалению, ввиду их популярности, могут подделываться в каком-нибудь подвале: www.drive2.ru/c/484389573812552323/.
3-е: У каждого фрикционного состава есть свои плюсы и минусы. Приведу пример: мои теперешние АТЕ сильно пылят (касается обычной серии), что несомненно сказывается на внешнем виде колесных дисков, но зато они уверенно тормозят в любых погодных и дорожных условиях. Но мы не гордые -всегда можно помыть диски. А еще они любят «грызть» металл диска, поэтому, в идеале, нужно использовать такие колодки в паре с дисками АТЕ.
Таким образом, выбор колодок -это такая же «философия» как и выбор моторного масла. Спорить, обсуждать, мусолить по 100 раз можно бесконечно. Поэтому я разводить холивар не буду. Лично я для себя выбрал ATE 13046071422.
Как всегда мини-обзорчик оригинальной продукции с пояснениями.
Общий вид коробки. Всегда пишу и буду писать: смотрите на качество картона, полиграфии, наклейки, голограммы.
На коробке должна быть наклейка, которая выполняет еще и функцию «пломбы». На этой наклейке должен быть QR-код для проверки подлинности продукции (кстати, у АТЕ есть свое приложение для смартфонов с каталогом и функцией проверки на подлинность).
На этой наклейке также размещается маленькая голограмма, на которой размещен логотип холдинга «Continental», в который (кстати) и входит АТЕ, а также 4 символа «контрольной суммы», которые расположены в нижнем левом углу большой наклейки -они должны совпадать.
«Язычок» коробки должен быть приклеен к самой коробке.
В состав комплекта входят 4 колодки и инструкция.
На следующее фото обращаю внимание именно на маркировку, наносимую на внешнюю сторону колодки. Пояснения на фото.
«Живые» размеры колодки.
*1: Раньше маркировки были другими: www.drive2.ru/b/493106776875467039/
*2: А тут накладки для АТЕ делал Galfer: www.drive2.ru/l/288230376152312178/
*3: А тут еще один товарищ сделал подробную запись с обзором оригинальной продукции АТЕ: www.drive2.ru/l/451531493450187480/
Теперь поговорим о тех моментах, которые упускают большинство автовладельцев, которые обслуживают свои автомобили сами, да и что уж говорить, на большинстве СТО такие «процедуры» тоже не проводят. Хотя не так давно Elliee упоминала в своей записи об этих нюнсах: www.drive2.ru/l/557117320187609363/
И первое, о чем я хотел бы рассказать -это о замене резиновых втулок и направляющих. Чтобы не повторяться и не копипастить предложу вашему вниманию отличную статью гуру тормозных систем Docent86: www.drive2.ru/b/493106776875467039/ В ней описан принцип работы суппортов АТЕ, объяснено, почему нельзя мазать направляйки.
Ни для кого не секрет, что РТИ сильно подвержены внешним факторам, поэтому, чтобы обеспечить правильную работу суппорта, надо хоть изредка производить замену этих втулок. Артикул для заказа: 11010154072 (хороший аналог Frenkit: 824002). Кстати, оригинальные АТЕшные втулки по качеству исполнения мне не очень понравились (хоть и сделаны по заявлению на упаковке в Великобритании) -слишком много облоя на краях втулок, а вот Френкитовские куда более аккуратные: www.drive2.ru/c/556155797269119697/
Теперь приведу пример своих, которые установлены еще с завода в 2007 году.
Далее фото для сравнения «конвейерной» и «афтермаркетной» втулок.
Прошу обратить внимание на то, как изнашиваются «ребра».
Старые втулки вытаскивал при помощи плоскогубцев, предварительно «расшевелив» их шлицевой отверткой. Обязательно нужно обработать установочные отверстия от следов коррозии. Новые втулки установил без применения каких-либо смазок, хоть и производитель допускает «легкое» смазывание внешней поверхности втулки силиконовой смазкой.
еперь, что касается самих «пальцев»: особых причин их менять нет, за исключением случаев появления коррозии либо повреждения резьбы.
Я решил поменять их превентивно, стоят они не дорого. Артикул для заказа: 11817100081 (на ОДНУ скобу, внутри упаковки 2 «пальца»).
Старые «пальцы» в хорошем состоянии. Если вы не хотите покупать новые и у вас заводские в норме, то достаточно просто удалить грязь, используя металлическую щетку.
Интересный факт, что за годы эксплуатации появились видимые следы износа.
Ну, и до кучи, можно произвести замену фиксирующих пружин. Артикул для заказа: 11811602641 (в упаковке ОДНА пружинка).
У себя я менять не стал из-за долгого времени доставки. Да и их состояние вполне хорошее.
Перейдем к следующему пункту. Обслуживание скоб суппорта.
Скобы наших суппортов выполнены из чугуна и никелированы. Покрытие никелем со временем изнашивается в местах контакта с тормозной колодкой и начинает корродировать. Это затрудняет «скольжение» колодки по направляющей в скобе. Отсюда возникает неравномерный износ колодок, ухудшается торможение. Поэтому, перед тем как собирать суппорт со скобой и колодками, необходимо удалить продукты коррозии (у меня металлическая щетка их не брала, пришлось шоркать закаленным кончиком слесарной чертилки) и смазать поверхности трения специализированной смазки. Гуру рекомендуют МС1600. Артикул для заказа «на один раз»: 1501.
Красным цветом показаны плоскости, которые необходимо отчистить и смазать.
Выполнено.
Но бывает еще ситуация, когда эти места на скобах сильно изнашиваются (истираются). Пример: www.drive2.ru/l/3988701/
Тут поможет либо «наварка» соплей и дальнейшее их стачивание до «номинала» или замена на б/у в хорошем состоянии. Напоминаю, что такие передние суппорта ставились на очень много какие авто, но самый смак – беспробежные из Японии от Мазда Демио в кузове DY. А самое интересное, что цена за суппорт ЦЕЛИКОМ в состоянии «как с завода» от 360 рублей. Круто, не правда ли?
Теперь опять вернемся к «делу». После того как все почистили, смазали, заменили -собираем весь тормозной механизм и крепим его к ступице (момент затяжки болтов крепления -30 Нм).
Обращаю ваше внимание, что перед тем как утапливать поршень суппорта необходимо открыть крышку расширительного бачка РТС и желательно откачать часть тормозной жидкости, чтобы излишки не вытекли наружу и не ухряпали подкапотку. И, да, напоминаю, что замена тормозной жидкости производится не реже 1 раза в 2 года, вне зависимости от марки авто, пробега, вероисповедания и сексуальной ориентации)))
Mission completed!
Ну, и, пару слов о прошлых колодках.
Стояли TRW GDB1419. Нареканий не вызывали, но также достаточно сильно пылят. Износ практически равномерный, что говорит о правильной работе тормозного механизма.
Ремкомплект суппорта (оригинал Мазда, внутри резинки АТЕ): D3Y03326Z (пыльник и внутреннее уплотнительное кольцо) Frenkit: 254046 (ВСЕ «резинки» суппорта на одну сторону) Суппорт в сборе (БЕЗ скобы) оригинал, восстановленный в заводских условиях
NK: 2125148 (правый); 2125147 (левый) -очень дешево, порядка 3000 руб. за штуку.
Поршень суппорта: Frenkit: P545502.
Обзорная статья по отличиям оригинала АТЕ: www.drive2.ru/l/451531493450187480/.
Крутые японские колодки и армированные шланги для нашего суппорта: www.drive2.ru/l/594348708049461836/.
Ну и как всегда, десерт для самых терпеливых и читающих букавки моих постов. Приятного вам просмотра и улётной эйфории от услышанного!
🏁 🇷🇺 Ровных дорог всем! 🇷🇺 🏁