Содержание гемитекониксов: различия с эублефарами

Гемитекониксы схожи внешне и в содержании с самым популярным видом домашнего геккона — эублефара, но есть важные нюансы, которые необходимо соблюдать для благополучия вашего будущего африканского толстохвостого геккона.

Для понимания статьи рекомендуем ознакомиться с базовой информацией - «Содержание эублефаров»

✔️ Содержание гемитеконикса:

1. Размеры садка/террариума у гемитекониксов имеют такой же минимум 40х30 см, но по наблюдениям можно рассматривать и меньше (например, 30х30 см) ввиду отсутствия заинтересованности в активности вида.
   Место террариума: НЕ на прямом солнце, с отсутствием сквозняка (подоконник, место возле/напротив окна исключаем), лучше всего в полутени.
2. Температура: в разных источниках информация разнится, но чаще совпадает с той же температурой, что и у эублефаров: 32°С (до 36°С) в теплом углу и 25-27°С в холодном. В некоторых источниках указывается температура выше, но по наблюдениям такая температура не влияет на аппетит, рост, разведение и пр.
3. Укрытия/декорации/фоны: гемитекониксы любят маленькие и узкие пространства. Лучше всего ставить несколько разнообразных непрозрачных укрытий, а также декор в виде искусственых растений и других, возле которых геккону будет удобно прятаться, не оставляя чрезмерно открытого и пустого места в террариуме. К ВЫСОКИМ декорациям, фонам, лесенкам проявляют интерес в детстве, до года, в дальнейшем интерес может уменьшиться/отсутствовать, активные фоны со ступеньками не используют, предпочитая наземные укрытия, поэтому высота в террариуме не так важна, как эублефарам, которым функциональные фоны интересны. Активность гемитекониксов часто проявляется в рытье в период овуляции и гона, поэтому может быть рассмотрен грунт, который позволит копать (крупные фракции щепы, мульчи, ивовый субстрат).
4. Влажная камера/поилка: Гемитекониксы особенно нуждаются в регулярном контроле и обновлении чистой воды, заметить как они пьют можно гораздо чаще, чем эублефаров. Любят пить из влажной камеры, не отходя далеко до поилки. Поилку лучше выбирать невысокую, чтобы геккону не приходилось тянуться вверх за ней. (Видео-пример). Лучше влажную камеру ставить в нейтральный/теплый угол, так как замечено, что гемитекониксы могут переохлаждаться, что сопровождается более вялым поведением, отсутствием аппетита, заторможенностью. Влажную камеру выбирать лучше темную и небольшую без большого пустого пространства.
5. Субстрат: гемитекониксы иногда любят закапываться под салфетки, поэтому сыпучий мелкий субстрат (песок) мы не рекомендуем во избежание попадания в кишечник, но щепа/мульча/песок с глиной могут быть интересны для взрослых особей, особенно в период гона/овуляции. Но лучше всего использовать цельное полотно, как и у эублефаров, а интерес гемитеконикса спрятаться под салфетки лучше связывать с возможной нехваткой комфортных укрытий/декораций, стресса/испуга или слишком яркого света. Возможно стоит больше разнообразить среду декором и укрытиями, поставить террариум в более темное и спокойное место.
6. Совместное содержание: является спорным способом содержания и имеет множество рисков, как и у эублефаров. У гемитекониксов стресс может сложнее отслеживаться, так как угнетаемая самка в группе может стать сильно пассивнее, ухудшится или исчезнет аппетит, начнет худеть. Так же, как и у эублефаров вероятны драки.

✔️Кормление:

Гемитекониксы едят по тому же графику, что и эублефары, кормовая база такая же ( изучаем в статье о питании - «Питание эублефара» )

Стоит отметить, что малыши отличаются повышенной боязливостью к пинцету и новому корму, поэтому зачастую после прибытия в новый дом раскорм происходит «с нуля», у вас есть возможность научить гемитеконикса комфортному для вас способу кормления (пинцет/живое/заморозка и тд).

После приезда необходимо некоторое время (стандартно — 7 дней) для адаптации и иногда небольшие лайфхаки, которые поспособствуют скорейшему появлению аппетита (прежде всего важны правильные условия содержания, без которых гемитеконикс может находиться в стрессе и пока вы все не наладите - геккон может не есть).

Иногда гемитекониксы могут отказываться от еды после приезда очень продолжительное время вплоть до месяца и больше. Обычно такое происходит при несоблюдении правил содержания, новом корме, очень длительном переезде (более 4-х суток).

Лайфхаки. Как быстро покормить гемитеконикса:

1. Удалить у размороженного/живого сверчка/таракана голову, немного выдавить содержимое брюшка и тыкнуть аккуратно в носик гемитекониксу. Дождаться, пока облизнется, после чего аккуратно подвести к мордочке кормовой объект, гемитеконикс должен облизнуться, заинтересоваться и съесть.
   Даем первый кормовой объект без добавок (кальций/витамины).
   Главное в таком случае - делать все аккуратно, без резких движений и шума, так как гемитекониксы могут быть достаточно пугливы и любое ваше резкое движение его напугает.
   Такое знакомство с новым кормом ускорит процесс адаптации. Связано недоверие к новому корму с тем, что новый корм (даже тот же вид) имеет другой запах, вид.
2. Добавки (кальций, витамины) включаем обязательно и постепенно, сначала обмакивая только заднюю часть кормового объекта, даем гемитекониксу привыкнуть к новому вкусу (если у вас другой бренд добавок), затем вводим в полноценный рацион. С витаминами нужно быть осторожней, давать по строгому графику и выдерживать перерыв в 2-4 недели (зависит от бренда). Кальций с D3 даем обязательно каждое кормление, дополнительно можно ставить кальций без D3 в отдельную мисочку в свободный доступ.
3. В случае если первый пункт не сработал — оставляем это брюшко возле домика на ночь, в котором он больше любит проводить время. Если не съел — на утро убираем. На следующее кормление повторите снова 1-3 пункт. Пока гемитеконикс не поест — не берите в руки и не тревожьте его.
4. Следуйте рекомендациям вашего заводчика, каким методом он кормил раннее.
5. Гемитекониксы нередко приоткрывают рот, когда вы предлагаете корм. Это не прямая рекомендация, но при длительных отказах в кормлении, можно подгадать момент и во время, когда гемитеконикс открывает рот дать сверчка. Такой метод аналогичен пиху, который мы не рекомендуем. Лучше всего найти иной способ, когда животное само заинтересуется едой и начнёт охотиться (мы говорим о здоровом животном со здоровым аппетитом).
6. Гемитекониксы зачастую не любят, когда вы подводите сверчка/таракана слишком близко или держите в воздухе, поэтому в случае отсутствия аппетита — попробуйте имитировать движения сверчка немного из далека и на полу.

Стоит отметить, что гемитекониксы зачастую некрупные, поэтому их кормление — очень важный аспект для их роста, важно кормить гемитекониксов до насыщения (график питания аналогичен с эублефарьим - «Питание эублефара» ), а их пышный хвост - один из важных показателей.

Гемитекониксы растут довольно медленно, активный рост идет до 2-х лет, иногда больше, поэтому не переживайте, если ваш питомец в первый год достиг только 35-45г.

Взрослые гемитекониксы (от 2-х лет) довольно часто имеют ожирение, поэтому их лучше сдерживать как в лакомствах, так и количестве корма, не кормить до отказа.

✔️Поведение:

• Гемитекониксы зачастую довольно скромные и стеснительные, а также пугливые, пассивные, но очень контактные, легко приручаемы

• Шипение, шиканье, клокот горлом, медленные махи хвостом, резкие дерганья головой — признаки недовольства, настороженности, агрессии (видео-пример)

• Пятятся задом назад, копают (на руке) — признак недовольства, желание спрятаться

• Вибрируют очень быстро хвостом — признак охоты (не путать с ухаживанием самца за самкой)

✔️Разведение:

Гемитекониксы довольно сложны в разведении

1. Не всегда внешне видна овуляция/яйца у самки из-за большой плотности кожи
2. Самки делают небольшое количество кладок — в среднем всего 4-5 кладок по 1-2 яйца.
3. Гемитекониксам желательна зимовка, которая проходит с августа/сентября (правила зимовки аналогичны эублефарам, но температуры зимовки выше на 2-3 градуса)
4. Яйца и эмбрионы зачастую слабые и гибнут по разным независящим от заводчика причинам
5. Лучше всего свежие яйца даже не проверять на наличие красного диска, а сразу класть в инкубатор, так как диски могут стать видны лишь со временем (мы говорим о плотной скорлупе и по внешнему виду живых яйцах). Ожидание появления дисков может занять неделю при том, что по виду яйцо не деформируется, не появляется запах/плесень (при появлении выбрасываем, яйца все же жировые).
6. Тяжело вывести морфную комбинацию, если в генетике меньше 100% het. Для создания интересных комбинаций лучше всего использовать производителей-носителей данных генов (или 100% het), поэтому носители и редкие 100% het стоят дороже, чем phet (66% и меньше).
7. Малыши могут погибнуть по достижению 1-1,5 месяцев по независящим от заводчика причинам. Поэтому лучше всего малышей раскармливать до 1 месяца и после предлагать к бронированию.
8. Самцов тяжелее вывести даже на их рабочей температуре (31,5°С-32°С), также самцы любых морф являются фертильными в отличие от самок, поэтому самцы обычно дороже.
9. В разведении яйца любят более теплую температуру, чем эублефарьи: самки выходят на 27-29°С градусах, самцы - на 31-32°С
10. Есть нефертильные морфы у самок: Ghost, Caramel (больше о морфах и особенностях - «Морфы гемитекониксов»)

✔️Внешность:

1. Самки отличаются миниатюрностью (45-60г) в отличие от самцов (от 60г до более 100г).
2. Очень большой разброс в фенотипах, одна и та же морфа выглядит по-разному или наоборот абсолютно разные морфы очень схожи.
3. Различия с эублефарами — видео-пример
4. Главные различия пола: у самцов наличие открытого треугольника преанальных пор, у самок открытые поры отсутствуют. Часто замечены у обоих гендеров гемипенальные бугорки, из-за чего самок путают с самцами, поэтому наличие открытых пор у самцов — самый важный признак.

✔️Частые проблемы:

1. Перекус — наиболее часто задаваемый вопрос. Челюсть гемитекониксов является самой чувствительной частью.

Причины, которые могут на это влиять:

• генетическая наследованность от родителей с перекусами
• травмы и воспаления: при попадании на пинцет во время охоты, чрезмерное натирание морды о стены террариума/контейнера, отверствия вентиляции, укрытия (актуально в гон/овуляцию, при стрессе)
• дефицит кальция/витаминов/влажности
• недостаток микроэлементов у самки на этапе формирования яиц
• строение черепа, которое предрасположено к перекусам или baby face (очень короткая морда)
• ошибки содержания и кормления: длительный голод или неподходящий корм (слишком жесткий, крупный, жирный, например, зофобас является жирным кормом и имеет очень жесткую голову), хронический стресс, неправильная влажность

Данный дефект имеет разные мнения: кто-то считает это лишь косметическим дефектом, кто-то считает, что такие гемитекониксы недопустимы к разведению

2. Сильно укороченный хвост или отсутствие некоторых колец на нем, отсутствие лапок, деформации спины — довольно частые дефекты, такие животные не допускаются в разведение, но могут стать прекрасными питомцами
3. Синдром — может быть при рождении, либо проявиться в любом возрасте. Не зависит от морф, причины точные не установлены. При обнаружении синдрома во взрослом возрасте лучше исследовать животное с герпетологом: УЗИ и рентген
4. Гипервитаминоз — зачастую гемитекониксы легко получают передозировку, поэтому важно быть очень аккуратными с добавками. Первые признаки передозировки: нарушения линьки (не снимают пальчики/тяжело сходит линька/вообще не снимают линьку, остаются белыми). Также на передозировку может указывать изменение расцветки: становятся сильно бледными, с изменением графика добавок цвет восстанавливается.
5. Стоматит/травмы челюсти — как и написано выше, челюсть у гемитекониксов является очень чувствительным местом и важно при кормлениях не допускать попадания зубов об пинцет, выбирать мягкий кормовой объект, удалять шипы у саранчи и имаго сверчков, голову у зофобасов и тд, уменьшая риск травмировать челюсть.
6. Гемитекониксы являются более чувствительными к перепадам температур и их несоблюдению, кишечник более чувствителен и нередко при чуть менее качественном корме меняется стул, менее стрессоустойчивыми к длительным переездам, поэтому очень важно соблюдать все нормы содержания, давать качественный корм и добавки.

✔️Социальность:

Гемитекониксы достаточно ручные, кроме индивидуальных характеров, которые есть у любых видов и особей. Они отличаются пассивностью и могут уснуть буквально рядом с вами. Эублефары гораздо активнее и на одном месте длительное время сидеть не будут в отличие от гемитекониксов.

✔️Сравнение с эублефарами в таблицах:

Это была краткая сводка о гемитекониксах, которые очень похожи с эублефарами, но тем не менее имеют множество своих нюансов. Была рада познакомить вас с этими замечательными гекконами. До новых статей с Яной 👋