Создание масштабной модели ИСУ-152 "Зимний зверобой"

модель: ИСУ-152 (tamiya , 1/35)
статья от: Gralexxl

Рассказ о постройке и окраске пластиковой модели легендарного "Зверобоя", ИСУ-152 в масштабе 1/35. Речь пойдет о небольших доработках машины и об имитации старого зимнего камуфляжа. Многие методики и приемы (смывка, фильтры и пр.) уже были описаны в предыдущих статьях, Создание масштабной модели ПТ-САУ: M18 Hellcat (Academy 1/35), Создание масштабной модели танка Т-34/76 (Tamiya 1/35), кое о чем расскажем впервые.

Набор от TAMIYA для сборки модели ИСУ-152 является, на мой взгляд, одним из лучших на сегодняшний день в масштабе 1/35. Да, модель дороже старого набора от "Звезды", в 2,5 раза. Но сравнив содержимое коробок, вы поймете, что за качество можно и нужно заплатить. Тем более, есть явные преимущества у японского набора: отменное качество литья, 2 вида траков (виниловые и полунаборные пластиковые), травленые сетки, хорошая декаль и неплохие фигурки экипажа.

Но, как обычно, "руки чесались" и захотелось чуть большего реализма. Были приобретены по случаю наборные металлические гусеницы и металлический точеный ствол. Эти элементы (особенно гусеницы, которые позволяют получить очень реалистичные провисы) добавили зрелищности.

Фактически они же и упростили работу, т.к. такие гусеницы легче монтировать на модель и тонировать, выполнить провисы, а точеный ствол не нужно шпаклевать и зачищать.
Исторической привязки машина не имеет, "Западная Европа, весна 1945г.", примерно так.

Базовый цвет. Он смешан из акриловых красок Тамия (XF-67 NATO Green + XF-49 Khaki + немного XF-2 Flat White). Краска разведена достаточно жидко, родным разбавителем X-20a примерно 1 к 4. Покрываем модель из аэрографа тонкими слоями (2-3 слоя), стараясь не закрасить все наши предварительные тени. Полученный оттенок зеленого не сильно принципиален по историчности и близости к стандартному 4БО, но "примерно похож". Нас это вполне устраивает, т.к. ключевыми будут зимний камо и последующая тонировка, которые значительно изменят базовый цвет.

Тонкой кистью и краской "Мастер-акрил" от "Звезды" (смесь защитного зеленого и белого) рисуем небольшие сколы и потертости на грянях корпуса, кромках люка и на тех местах, где краска могла выгорать и стираться. Спонжем (полусухим кусочком поролона) и темно-коричневой краской от той же "Звезды" делаем небольшие потертости и повреждения краски до грунтовки. Очень легкими движениями. Не старайтесь сделать сколы за 1 проход, лучше пройтись по одному месту несколько раз, чем
сразу сделать "жирные кляксы".P.S. Как уже говорилось в предыдущих статьях, в нанесении эффектов следует руководствоваться простой логикой и достаточностью. Понять, где появился скол, насколько глубоко и от чего. Ветки деревьев и кустарника, обувь экипажа, погода, копоть, разлитое масло и топливо, попадания пуль и осколков - все это создает живописную картину на реальной машине, именно это мы и пытаемся изобразить.

В качестве эксперимента было решено усилить тени и свет очень прозрачными зелеными оттенками, для усиления контраста. Смешаны они были на базе зеленого цвета (который нанесен на модель на шаге 4) с добавкой лаков, которые предоставлены на фото. Этим полупрозрачным, но темным составом задуваем те области, на которые мы нанесли прешейдинг на стадии 3, подчеркивая его.

Тоже самое делаем и светлыми областями, добавив в полученную смесь немного белой краски.

Разбавлен состав должен быть достаточно жидко, чтобы была возможность задуть его тонкими слоями, не закрасив все наши предыдущие "манипуляции"

Наносите очень тонкие "полусухие" слои (не заливайте модель мокрым слоями, старайтесь сделать их неравномерными).

В большинстве случаев в реальной жизни зимний камуфляж наносился известью, об однородности речи и не шло.

При "обдирке" модели бывает 2 стадии работы: "еще чуть-чуть, еще..." и
"ой, уже много!" :)Не спешите смочить водой и стереть верхний белый слой по всей модели. Удобно работать отдельными элементами "сверху вниз". И воду на них наносить плоской мягкой кистью, не допуская луж и потеков. Т.е. сначала ободрать крышу рубки и мто, потом топливные баки, боковые сторон
ы рубки, нижний лобовой и кормовой лист.После сушки задуваем всю модель полуматовым лаком X-35 Semi Gloss Clear (1 к 2 с родным разбавителем), 2 тонких слоя. Сушим сутки.

Мы уже отметили выше, на реальной бронетехнике СССР зимний камуфляж наносился известью и не очень аккуратно, как правило. У нас получился довольно равномерные белые остатки камо, нужно их немного разнообразить и "оживить". Подкрашиваем пятна кистью белой жидкой краской. Сильная аккуратность тут не нужна, можно допустить небольшие потеки краски + дополнительно их размывать и растушевывать границы чистой мокрой кистью.

Шанцевый инструмент аккуратно окрашиваем тонкой кистью (синтетика #1), при необходимости подложив кусочек бумаги или наклеив маскировочный скотч. Тут нужна аккуратность и твердая рука. Краску стоит развести на 50% водой и покрасить мелочи в 2-3 слоя с промежуточной сушкой.

Пока сохнет модель, можно заняться дополнительными элементами. Для зрелищности к модели будет добавлено несколько снарядных ящиков и гильз из набора MiniArt 35076 SOVIET 152-mm AMMUNITION. Ящики окрашены в 2 оттенка зеленого (верх светлее), гильзы задуты в черный, им предстоит "латунное покрытие".

Немного о "латуни". Коллега на работе поделился тюбиком интересной краски AK460 True Metal Brass от фирмы AK Interactive. Чем то похоже на художественное масло, но сохнет быстро. Подозреваю, что основа его восковая.

Ее можно нанести даже ватной палочкой, очень тонким и ровным слоем. Ложится краска просто отлично. Через несколько минут полируем гильзы мягкой тряпочкой, получаем прекрасную имитацию металла. При отсутствии подобной краски можно воспользоваться металликами других фирм, их выбор сегодня очень велик.

Начало тонировки корпуса. Традиционно (в силу своей консервативности и привычки), художественное масло и разбавитель Тиккурила 1050, без применения готовых составов. Наносим точки, размываем чистой кистью с разбавителем. Аналогично и на катках.

Один из классических приемов тонировки, "смывка". Насыщенная смесь худ.масла и разбавителя (везде используем Тиккурила 1050). Оттенок - грязный оливково-черный. Смесь зеленого, коричневого, желтого и черного цветов наносим на углубления и вокруг рельефных элементов тонкой кистью.

Примерно через час стираем излишки смывки чистой кистью с тем же разбавителем. Надо уловить момент, когда из краски испарился разбавитель, но она еще не высохла. Постоянно промываем кисть и промакиваем о бумагу.

Еще более густым раствором худ.масла и разбавителя (лучше использовать несколько коричнево-серых оттенков) наносим "тени" на области обозначенные стрелками. Это, опять же, углубления, места разлития топлива и масла, скопления грязи и пр. Этими же оттенками можно имитировать потеки грязи.

Имитация объемной грязи. Наибольшее ее скопление - на ходовой части, под гусеничными полками. Тут все максимально просто, коричневая фуга для плитки (готовая цветная смесь для затирки швов) + вода и жесткая кисть. Разводим до состояния сметаны и наносим жесткой кистью. Для разнообразия в смесь можно добавить пигменты или водорастворимую краску (акрил, темперу и пр.)

Аналогичную смесь наносим на катки. Смесь ощутимо жидкая, фактически как грязная вода. Можно добавить небольшие комья более густой грязи.
Если нанесли лишнее - размываем и стираем чистой кистью, постоянно промывая в воде.

Пришла очередь гусениц. Как вы помните, это "белый металл", наборные гусеницы. Их не красим, а химически тонируем.

После сушки траки могут значительно посветлеть, не волнуйтесь. Это сгладится последующей тонировкой. Главное получить однородное покрытие, без пропущенных мест и скрыть изначальный блеск металла.

Первым слоем тонировки стал жидкий раствор краски темпера ПВА с водой и очень небольшой каплей моющего средства (типа Фейри). Моющее средство нужно для лучшей смачиваемости поверхности и предотвращает образование воздушных пузырьков в углублениях. Дальнейшая тонировка - смывка маслом и немного брызг грязи, вместе с тонировкой всей машины.

Можно немного отвлечься от модели и заняться подставкой. Пауза в тонировке очень помогает результату, "глаз отдыхает" от модели. Свежим взглядом, через пару дней, можно увидеть все недочеты и помарки.

Для основы взята самая простая деревянная фоторамка и листовой вспененный ПВХ 5мм. Захотелось сделать достаточно высокий "подиум", визуально поднять модель.

После высыхания стыков, заполняем пустое пространство обрезками пеноплекса и пенопласта. Клеить лучше на универсальный акриловый монтажный клей, который не растворяет пенопласт, типа "жидкие гвозди". Не доходим до верхней кромки пластика примерно 5-7 мм. Так мы значительно упростим себе последующий этап по формированию рельефа (будет нужен меньший объем раствора для заливки и формирования почвы, работа будет иметь относительно небольшой вес).

Разводим фугу для плитки (та же самая, которой делали имитацию объемной грязи) до состояния густой сметаны и формируем рельеф. Тут понадобятся небольшой шпатель и пара старых кистей. Наносим шпателем и разглаживаем кистями, смачяивая их водой. Обязательно промойте кисти и шпатель сразу после работы, смесь достаточно "въедливая".

Очень важный момент! Надо подождать, пока раствор начнет схватываться и густеть. В этот момент пора сформировать рельеф и установить модель на подставку. Траки защищаем тонким пищевым полиэтиленом и слегка вдавливаем траки в почву. Сушить сутки, не менее.

Снимаем модель и задуваем всю подставку в 2-3 тонких слоя черной грунтовкой. Старайтесь избежать потеков и брызг, особенно на пластике.

Посевные работы! Используем статическую траву (применяется в железнодорожном моделировании и продается в магазинах моделизма). Просто смазываем поверхность качественным ПВА и обильно посыпаем травой. Не трогать руками и не удалять излишки до полного высыхания (12-24 часа). После чего сметаем лишние волокна жесткой кистью очень тщательно.
Для замены материала можно использовать мелконарезанный сантехнический лен, чай, опилки и пр.

Чтобы приглушить "ядовитый" оттенок травы, наносим пигменты (можно использовать и краски, жидко развести масло, темперу или акрил) в несколько этапов и оттенков, закрепляем их кистью уайтспиритом с небольшой добавкой матового алкидного лака.

В ходе работ появилась идея, благодаря фигурке от Миниарт (1/35 Советский танковый экипаж (Зимняя форма 1943-1945 гг.). № 35022). На рубке будет сидеть один член экипажа, В руках у самоходчика "письмо из дома", рядом пачка сигарет ... проще говоря, момент
после боя.Роспись фигуры выполнена самым простым (для меня) путем. Первым слоем черный грунт, потом высветления из аэрографа сверху-вниз светло-серой краской для имитации освещения. После чего базовые оттенки очень тонко и прозрачно темперой ПВА, окончательная тонировка худ.маслом.

Вернемся к тонировке и нанесению эффектов. Работы продолжаются привычным худ.маслом. На крылья, переднюю и заднюю часть корпуса нанесены небольшие брызги грязи. Это смесь масляной краски, разбавителя, пигментов и гипса (его добавлена очень небольшая часть для объема). Наносим смесь методом "набрызга", жесткой кистью и размываем границы чистой кистью с разбавителем.

На рубку маслом нанесены полупрозрачные потеки от ржавчины (всегда стоит подумать, где они могли быть и насколько интенсивно выделяться). Если тени, которые мы нанесли на этапе 21, после высыхания стали менее контрастными, можно еще раз пройти эти места, нанести масло и растушевать чистой кистью границы.

Проект вышел на финишную прямую, было решено привести и тросы к реалистичному виду. Производитель дает для их имитации толстую капроновую нить, как говорится, "это несерьезно". Подходящий по диаметру тросик был найдет в строительном супермаркете (стальные тросики, продаваемые метражом, диаметры 1...1,5...2 мм, возьмите каждого по 5-10 метров, хватит на долгие годы). Для большей мягкости его следует отжечь на газовой плите или горелке, до ярко-красного цвета и дать медлен
но остыть.По резке тросика есть небольшая хитрость. Т.к. он многожильный и стальной, откусить его кусачками или отрезать ножовкой достаточно сложно, он разлохмачивается и гнется. Если же участок, по которому надо отрезать тросик (на протяжении 8-10мм), пропитать суперклеем и хорошо высушить, то резать его станет намн
ого легче.Идеальный вариант резки - бормашинка, отрезной круг по металлу и высокие обороты (не забывайте про защитные очки!).

Последние штрихи. Ящики уложены на самодельный брезент. Он сделан из одноразового носового платка. Технология простая: вырезаем центральный участок из платка (как правило, края имеют узоры или тиснения, а середина ровная и гладкая), складываем в несколько раз и пропитываем смесью ПВА и воды. Края подгибаем, чтобы спрятать срезы, немного подсушиваем и формируем на модели. Укладываем наверх ящики и гильзы, оставляет на стуки сушить. Роспись складок - "мастер-акрилом"
от звезды.P.S. После взглядов в окно, на февральский пейзаж, было решено сделать небольшие остатки весеннего снега. Стандартная для моделизма технология, нанесен клей ПВА, на него посыпана пищевая сода. Когда первый слой высох (через сутки), сдуваем и сметаем остатки сухой соды. Вторым слоем наносим на эти же места жидкую смесь воды, соды, ПВА и белого акрила. Консистенция - жидкая сметана, сушим 8-12 часов.

Здесь и далее итоговая фотосьемка