Мэган Виртанен «Советская мода. 1917-1991»
«Совершившийся государственный переворот сделал Россию свободной страной. Отныне каждый гражданин может свободно пользоваться своими духовными и физическими силами для личного блага и блага своей Родины, чтобы сделать ее могучей и славной. Отныне и вы, русские женщины, можете пользоваться всеми вашими силами для борьбы за ваши права гражданки, матери, жены».
Именно с этой цитаты начинается рассказ историка моды и культуролога Меган Виртанен о модном веке в Стране Советов. 560 страниц истории о создании «советского стиля», о прогрессе моды СССР с момента Октябрьской революции вплоть до распада, о вкладе наших модельеров в мировые подиумы, редкие вырезки советских журналов из богатой личной коллекции автора – все это под одной красочной обложкой.
Шел 1917 год…Как вы думаете, какой цвет был в тренде? Правильно, красный. Женщины носили красные косынки, мужчины прикрепляли красные банты на лацканы пиджаков. 3 марта 1917 года в Москве назвали днем «красного променада» – каждый носил красный бант, ленту или хотя бы цветок. Дело дошло до того, что красные ленты цепляли на иконы и даже появились «социал-дьяконы» – священники, одобряющие Февральскую революцию, которые сшили себе красные облачения и служили в них. Красная косынка, кожанка, шинель – эти предметы одежды стали своего рода маркерами времени. Модницы перешивали шинели на пальто, т. к. солдатское сукно было более-менее доступным материалом. Как бы сказали сегодня, «модным луком» считался так называемый «пролетарский вид»: одежда должна была помочь затеряться в толпе, а роскошные наряды оказались нежелательны, поскольку привлекали ненужное внимание как представителей новой власти, так и бандитов. Хотя в условиях разрухи и дефицита не только продуктов, но и элементарных предметов одежды, косить под пролетариат было несложно.
Однако люди, приближенные к власти, могли себе позволить одеться роскошно. Знаете ли вы, что даже в такое сложное время существовали свои секс-символы – «валькирии революции»? Известны ли вам имена Александры Коллонтай и Ларисы Рейснер? Первая забрала все оставшиеся наряды балерины Матильды Кшесинской (уж ее-то историю вы наверняка слышали) и была, по словам современников, «разодета в пух и прах». Вторая, участвуя в походе Волжской военной флотилии, не пропускала ни одной брошенной дворянской усадьбы: ее трофеями стали модные платья, шляпы, восточные халаты, и очень редкая вещь – котиковая шубка, при виде которой остальные комиссарши сходили с ума от зависти.
Да, одежда действительно показывала социальную принадлежность владельца. А в скором времени она вообще стала своеобразной валютой – ее меняли на еду. Голодные горожане везли одежду и обувь в деревню, меняя на хлеб. Благодаря такому обмену в деревнях появлялись настоящие модницы, которые превзошли столичных, имея по несколько нарядных платьев. Горожане взялись за перешивание старых вещей, в моду вошли зеленые, бордовые и лиловые цвета. «Почему?», – спросите вы. Да потому что это были цвета бильярдного сукна. Да-да, одежду стали шить из всего, что было под рукой: в качестве материала использовали бильярдное сукно, скатерти, простыни, портьеры, занавески и даже поповские рясы. Что касается обуви, ее тоже катастрофически не хватало: в ходу были галоши, причем в городе они считались необходимостью, а в деревне – шиком. В 1923 году Владимир Маяковский написал по заказу Резинотреста целую серию рекламных текстов: «Без галош элегантнее – это ложь», «Безгалошные люди, покупайте галоши. Скидок не будет».
Одежда символически передавала социальные различия, а в новом мире Советов ее задачей стало выражение революционных ценностей и соответствие новой аскетической пролетарской морали. Для создания нового «советского стиля» уже в 1918 году был основан Художественно-производственный подотдел ИЗО Наркомпроса, который возглавила Ольга Розанова. При этой организации были основаны Мастерские современного костюма, во главе которых встала легендарная Надежда Ламанова – российский и советский модельер, художник театрального костюма, имела звание «Поставщица Ея Императорского Величества». У мастерских в приоритете были «разработка технологий безотходного кроя и создание красивых форм одежды из простых материалов, подходящих к новому укладу жизни». И за период 20-х гг. Надеждой Ламановой были разработаны многочисленные модели простой одежды, рассчитанной на широкие демократические слои населения. В 1925 году Надежда Петровна Ламанова и Вера Игнатьевна Мухина совместно издали альбом «Искусство в быту», где представлены простые модели, которые без труда могла сшить себе любая женщина. Ламанова создала коллекции для международных выставок в Париже (1925), Лейпциге (1930) и Нью-Йорке (1928/1929). В 1925 году на Всемирной выставке в Париже костюмы Ламановой из русских полотенец произвели настоящий фурор. Высокое жюри присудило ее моделям Гран при. По ее коллекциям мир узнал, что в России есть своя самобытная мода.
Прошли 20-е, 30-е годы, наступили самые трудные, кровавые, героические 40–е. «Бить по врагу стахановской работой, ежедневно перевыполнять норму на 200 % и ежемесячно отрабатывать в Фонд обороны один день» – такие призывы слышали на швейных, трикотажных, обувных фабриках, чье производство работало на нужды фронта. Многие заводы эвакуировали в Сибирь, в том числе и предприятия легкой промышленности. Знаете ли вы, что в Иркутскую область были эвакуированы швейная фабрика имени Воровского, фабрика головных уборов из Одессы, обувная фабрика из Днепропетровска, хромовый завод из Серпухова, модельная мастерская с сырьем из Одессы и частично Смоленская швейная фабрика (основное ее оборудование направили в Пятигорск)? Часть предприятий уже в декабре 1941 года выпускала 85 % продукции для фронта.
В эти тяжелые времена о моде, конечно, не думали. Появились высказывания, что интересоваться нарядами аморально. Привычной одеждой стали телогрейки, лыжные брюки, рабочие комбинезоны. Однако во время фронтовых концертов бойцы хотели видеть на сцене красивых женщин в платьях, а не в телогрейках и брюках, поэтому артистки надевали свою лучшие наряды и воплощали образ «идеальной жены» и «идеальной невесты», ждущих бойца домой. Мода действовала как психологический инструмент: поднимала боевой дух и давала веру в победу. Модные журналы продолжали выходить до начала 1943 года, только на тонкой газетной бумаге и с сокращенным вдвое тиражом. Глядя на картинки с элегантными дамами, женщины мечтали о таких же нарядах. И эта мечта оказалась нитью, которая связывала военные будни с нормальной мирной жизнью. Даже бойцы в окопах часто говорили: «Победим – жену в крепдешин одену». В условиях войны вновь возник «курс вещей», когда одежду выменивали на еду. Этот курс варьировался в зависимости от положения в регионе. Так, в блокадном Ленинграде за хорошие туфли давали 6 кг картошки, а за швейцарские часы – целую буханку хлеба.
За время войны швейная продукция потеряла третью часть фабрик, многое оборудование было выведено из строя. Ситуация изменилась в 1944 году, когда промышленность начала восстанавливаться. На московскую фабрику «Большевичка» завезли американскую технику, затем на заводы стало поступать трофейное оборудование. А в середине 1944 года стала появляться трофейная одежда. Горжетка из пары чернобурок, которых в Германии было много за счет оккупации Норвегии, действительно стала чуть ли не униформой жен офицеров. А еще эта часть одежды была своего рода «палочкой-выручалочкой» – ее можно было надеть на простое платье, это придавало нарядности образу. Помните легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя»? Там как раз героини носят горжетки. Но больше всего на формирование нового стиля одежды повлияли трофейные фильмы. «Серенада солнечной долины» с Соней Хени подняла престиж фигурного катания, после фильма «Сестра его дворецкого» юные девушки обожали Дину Дурбин и всячески подражали ее стилю. Главным модным впечатлением стала цветная кинолента «Девушка моей мечты» с Марикой Рёкк. Чтобы удовлетворить запросы советских гражданок, ателье начали шить по заграничным моделям и трофейным журналам. А умами руководителей вновь овладела идея советской моды, адаптированной к реалиям страны. И в августе 1944 года был открыт Московский Дом моделей одежды под руководством Инны Ефимовны Бамдас. Началась новая эпоха советской моды…
Я, конечно, не все вам рассказала. Многое оставила на самостоятельное изучение. Читайте и узнаете: как и откуда появились вожделенные для всех граждан Советов «Торгсин», «Союзпушнина», «ГУМ», «ЦУМ»; какие орнаменты, разработанные еще в 20-е, не выходят из моды; что такое «большой стиль» и кто был его законодателем; как создавались знаменитые фабрики одежды и как они работали в режиме плановой экономики; что носили модницы 50–70-х гг. и во времена перестройки; как советские модельеры покоряли мировые подиумы (например, история Веры Араловой и ее знаменитых красных сапог на молнии), и многое другое очень интересное.
Если захотите подробнее изучить книгу Виртанен – идите в сектор литературы по искусству.
До новых книг!
Юлия Телепнева, главный специалист отдела культурных программ #Молчановка