Рододендроновые Гималаи

Автор: Дмитрий Иванцов, Сочи

Я всегда прилетал в Непал осенью.

Осень, конечно, топ. Едут все: туристы, альпинисты, парии и просто искатели приключений, те, кто впервые пытается увидеть Непал и Гималаи, и те, кто уже вкусил сладость запахов Катманду и невообразимых красот высочайших горных пиков.

Осенью тепло и как-то по-особенному туристически шумно, дожди закончились, все в майках и в нескончаемых планах.

И вот в этом году мне наконец-таки удалось вырваться в Непал весной, и я ожидал увидеть одно из чудес майских Гималаев – цветущий рододендрон, по-непальски лалигуранц.

У меня, как и у всех, также были большие планы, и побродив пару дней по улицам Катманду и Патана, насладившись запахами, кухней и прелестями архитектуры, отправился к массиву Манаслу, намереваясь как и первопроходцы подняться от поселка Дарапани к Бимтангу на высоту 3700 м, чтобы увидеть прекрасную Манаслу – огромный и суровый восьмитысячник, явно имеющий отношение к индуистской богине змей Манасе, упоминающейся в Махабхарате, женщину-гору с ее пирамидальными рогами и обширными ледниками, сползающими как одежды на прилегающие к горе долины, где река Дудх-Кола, то есть маленькая молочная река, омывая подножие великой горы, уносит вниз ненужные печали снежного дыхания Гималайских высот.

Добравшись до поселка Дарапани в массиве Аннапурны, мы с портером Аном (сокращенное от непальского имени) отправились к Манаслу.

Мы, прилетая в Гималаи, зачастую зацикливаемся лишь на высоких пиках и трудных перевалах, которые, надо признаться, действительно сказочно красивы, но горы не состоят только из них.

Гималаи - это потрясающей красоты экосистема, наполненная жизнью не только животных, птиц и людей, но и растений, из которых самым ярким впечатлением для туриста, конечно же, является древовидный рододендрон.

Я рассчитывал увидеть эти прекрасные деревья, но не в таком количестве, в котором они растут на треке Дарапани – Бимтанг, а точнее Карче – Бимтанг.

До поселка Карче, 2700 м, мы, не спеша, дотопали за день, останавливаясь время от времени в небольших деревеньках по пути, наслаждаясь масала ти и прекрасно приготовленным мо-мо.

Конец апреля 2025 в Непале выдался очень неплохим, дождик иногда капал, но погода была теплой, облака разбегались очень быстро, и нам открывались удивительные виды на окрестные вершины, водопады и сельскую жизнь с ее многочисленными трудами по воспитанию детей, копке земли, строительству дорог и обслуживанию немногочисленных на данном участке туристов.

После ночи в Карче, предстоял достаточно трудный подъем к Бимтангу, начавшийся переходом через мост и погружением в практически первобытный лес. И тут явилось нам чудо!

Огромные деревья, усыпанные розовыми, красными, белыми и фиолетовыми цветами, окружали нас со всех сторон. Гималайские сосны, выступы камней и рододендровый лес были нашим окружением на протяжении целого дня, пока мы не вышли к долине перед Бимтангом.

Через два часа пути поднялись к небольшому хуторку Як Кхарке с двумя гостиничками, где встретили группу русских туристов на завтраке. Они совершали полный трек вокруг Манаслу и уже мечтали побыстрее спуститься в Дарапани.

Огромный изогнутый выступ Манаслу на фоне рододендровых деревьев сразил меня наповал. Я долго снимал видео, делал фотографии, просто стоял пред удивительной картиной высшего творения.

Яркие цветы лалигуранца, как вспышки на деревьях под солнечными лучами, создавали иллюзию иного мира, некой гималайской ирреальности, параллельной вселенной, прячущейся за великими снегами и горами.

Чем дальше мы шли, тем больше становилось рододендровых деревьев, сквозь которые проглядывала великая гора, как бэкграунд невообразимого художественного полотна, сотканного Творцом на радость людям.

Мы шли и шли, и шли, и восторгались, и удивлялись, и фотографировали. Небольшие группки туристов, также осоловевшие от красоты ландшафта, хайкали друг другу и продолжали свое продвижение внутри удивительного леса.

И вот лес закончился. Мы опять вышли к реке с большим мостом и в очередной раз осоловели – перед нами открылась огромная долина, обрамленная по краю короной Манаслу с отрогами и пиком семитысячника Тимлунга, от которого вытекал пенящийся язык Дудх-Колы, уходящий куда-то под ноги.

Уставшие мы доползли до Бимтанга, переночевали и на следующий день скоренько спустились до Дарапани.

Акклиматизация перед взлетом в Луклу была пройдена. И хотя потом был полет на вертолете над Гималаями, вид на Эверест, восхождение на Кала-Паттар и всяческие другие плюшки района Солукхумбу, но яркие картины рододендровых лесов на фоне Манаслу, надеюсь, надолго останутся в моей памяти.

Дмитрий Иванцов,

действительный член РГО,

автор книги «Непал. Путь к Эвересту»

Читайте на Mountain.RU:

Путь к Эвересту

Горы Большого Сочи

Сказка о «Тридцатке»