Аквамир как он есть.

Пришло время поговорить откровенно без всяких там реверансов, плясок, не как продавец и покупатель, а как аквариумист с аквариумистом. Цель этого поста не рассказать о том, как ваша жизнь станет легкой с оной капелькой какого-либо средства или же какая охренительная рыбка-чистильщик, которая спасет вас от всех напастей. Цель этого поста показать "аквамир" без софитов и мишуры, показать то, что видно всем, но не все задумываются об этом.

Писать буду много и возможно с ошибками (грамар.), так что приготовьтесь внимать. Здесь мы рассмотрим и аквахимию воды и микробиологию гидробионтов. И для начала я начну с самого простого и жизненно необходимого, с фундамента нашего увлечения — с воды.

Вода — основная среда обитания наших аквариумных гидробионтов (водных живых организмов). Вода бывает разная: кислая, щелочная, соленая, дистиллированная, богатая, бедная и тд. Вода дает пищу и отнимает жизнь. Вода — это то за чем нужно следить денно и нощно. Именно от параметров воды зависит успех вашего дела. Вода для гидробионтов все равно, что атмосфера для нас, только если мы можем дышать токсинами, фенолами и постепенно умирать от различных заболеваний вызванных отравленной атмосферой, то у гидробионтов это происходит быстрее и ярче. Более того, из-за того, что у гидробионтов среда обитания вода, то в отличие от сухопутных животных, стенки клеток гидробионтов более проницаемы для окружающей среды (воды), поэтому их здоровье напрямую зависит от состояния воды и наличию \ отсутствию тех или иных веществ. Давайте рассмотрим основные химикофизические параметры воды:

— Водородный показатель (pH) — грубо говоря кислотно-щелочной баланс. pH — показывает преобладание щелочных или кислотных ионов, т.е кислость или щелочность среды. Старая аквариумная вода, настоявшееся без подмены неделями будет стремиться к кислой среде из-за насыщенности органическими кислотами, а свежая водопроводная, как правило, имеет тенденцию к щелочной среде из-за наличия ионов щелочных металлов. Нейтральная вода имеет показатель pH = 7, отсюда следует показатель pH >7 — щелочная среда, а pH < 7 — кислая среда. Как правило водородный показатель центрального региона, кроме исключений, имеет значение от 8 и выше. Для чего нам он нужен? Ну, во-первых, резкая смена кислотности более чем на 2 единицы — смертельно для гидробионтов, особенно для креветок, бесчешуйных рыб, сомов и амазонских обитателей. Очень часто падеж рыбы происходит от того, что аквариумисты неделями не подменивают воду, а потом хренась и 50% старой насыщенной кислотами воды заменяют щелочной свежей водой. Или же берут рыбу из зоомагазина и резко высаживают в свой аквариум.

Наиболее благоприятные значения pH для многих гидробионтов лежат в значении pH 6-7,5. Тем не менее, есть гидробионты, которые предпочитают воду покислее pH 5-6,5. А некоторые наоборот чуть щелочнее pH 7-8. Для некоторых рыб плавное суточное изменение водородного показателя на достаточное значение являются стимулом для размножения.

Для понижение pH применяют как специализированные препараты, так и наполнители для фильтров, угольные наполнители, подкормка углекислотой, настойки торфа, листьев миндаля, коры дуба, шишек ольхи.

— Общая жёсткость (gH) — степень насыщенности в воде щелочноземельными металлами (в частности кальций и магний, а так же влияют стронций, железо, марганец, барий — но их количество в воде толь мало, что обычно ими пренебрегают). Вода в нашем регионе богата кальцием и магнием, поэтому имеет общую жесткость выше 20 градусов. Избыток кальция и магния в воде вреден и для человека. Оптимальная общая жесткость в аквариуме, в идеале не должна превышать 15 градусов), а для травников иметь показатель не более 10 градусов, но не менее 6. Нехватка кальция и магния приводят к «рахиту» растений и рыб, а избыток нарушает усвоение железа и фосфора.

Методы снижения общей жесткости это только использование ионообменного фильтра, обратного осмоса или подмешивание дистиллята. Как вариант можно рассмотреть бутилированную воду, но вначале ее надо проверить на значение жесткости.

— Карбонатная жесткость (kH) — наиболее нестабильное значение, которое имеет зависимость от общей жесткости и влияет на водородный показатель. Итак, карбонатная жесткость — параметр показывающий сколько ионов кальция \ магния связано с гидрокарбонатом или карбонатом. При pH менее 8,3 карбонатная жесткость представленна гидрокарбонатом кальция и магния, при выше 8,3 — карбонатом. Особенность карбонатной жесткости в том, что она неплохо снижается кипячением, ибо при нагреве гидрокарбонаты распадаются на углекислый газ и выпадают карбонатным осадком (накипь), но… при попадании растворенной в воде углекислоты (от газообмена гидробионтов) — карбонатная жесткость опять повышается.

Вроде бы не такой важный показатель, да и входит в состав общей жесткости, так для чего он нужен? Это очень важный параметр для травников, особенно при подкормке углекислым газом. Как известно, основной строительный материал для растений — углекислый газ, но при наличии достаточно жесткой воды, большая часть углекислого газа преобразуется в гидрокарбонаты, т.е. связывается с кальцием и магнием. Жесткая вода «стабилизирует» водородный показатель, не давая ему падать от внесения углекислого газа или угольного фильтра. Но самое главное, если kН имеет выше значение 4х градусов , то количество углекислого газа, для поддержания необходимого pН 6,6-7,5, будет превышать допустимую концентрацию для рыб значения до 30 мг/л. Идеальное значение kH 2-4 градуса. Поэтому при внесении углекислоты в травник обязательно рекомендуется включать дополнительную аэрацию в виде компрессора. В нашем регионе карбонатная жесткость имеет значение примерно 15 градусов.

Наиболее рациональный способ понижение карбонатной жесткости это использование ионообменного фильтра, обратного осмоса или подмешивание дистиллята.

Мы не будем рассматривать все параметры воды остановим внимание еще на важных 4 значениях: силикаты, железо, фосфаты и азотистые соединения.

— Силикаты — наличие в воде растворенных катионов «оксида силициума». Забегая вперед артезианская вода нашего региона очень богата силикатами,значение конечно же везде разные, но их достаточно чтобы вызвать некоторые проблемы. Силикаты — важный строительный материал для диатомовых водорослей, которые бурым налетом покрывают стенки и дно аквариума. Так же он необходим для нормальной жизни, например, роголистника. Количество силикатов можно понизить путем добавление осмотической воды либо используя специализированные наполнители для фильтров.

Раз уж коснулись темы диатомовых водорослей, то остановлюсь на ней: для хорошего роста диатомовых водорослей вода должна быть богата силикатами и фосфатами (поступают из корма и кала), а вот избыток азота угнетает их рост (при соотношении азота к силикату 4 к 1, но такое соотношение при нашем количестве силиката в воде — смертельно для гидробионтов). Так же оптимальная температура для роста диатомовых водорослей 21-23 градуса и избыточный свет.

Лучший вариант это использовать водопроводную воду смешанную с осмосом 1 к 3 либо дистиллят с реминерализатором.

— Железо — важный микроэлемент для всех растений, в том числе и аквариумных. Недостаток железа в питании растений вызывает такое заболевание как хлороз, характеризуется оно пожелтением листьев быстрорастущих растений с сохранением зеленого цвета жилок. Недостаток железа приводит к невзрачному виду растения и замедляет его рост. Нормальная концентрация железа 0,1-0,5 мг\л. Обычно железо попадает в воду с кормом для рыбы и с подменами воды, но, так как у многих, стоят теперь пластиковые трубы — количество железа в водопроводной воде резко упало, вплоть до практически его отсутствия. Но и избыток железа в воде тоже вредно, во-первых, оно повышает общую жесткость, во-вторых, мешает поглощать другие микроэлементы.

Но, если вы думаете, что накидал в аквариум гвоздей и это спасет растения или же, что «Во! У меня железные водопроводные трубы в воде много железа!» — то нет. Железо в воде представлено двумя формами - двухвалентное и трехвалентное. Ржавчина, трубы, гвозди — все это трехвалентное железо, которое не только практически не усваивается, но повышает жесткость воды и блокирует всасывание других микроэлементов. Двухвалентное железо — это то, что необходимо растениям! Но в воде присутствие кислорода оно быстро переходит в трехвалентное, которое связываясь с гуминовыми кислотами выпадает бурым осадком. Так же «выведение» железа из воды способствует высокие показатели pH.

Итак, что же нам нужно для нормального потребление железа гидробионтами: низкие значения pH, отсутствие в воде органических соединений, отсутствие в воде фосфатов, хелатный комплекс двухвалентного железа.

Хелатный комплекс двухвалентного железа — это сложное химическое соединение, которое присутствует в современных аквариумных железных подкормках, которое сохраняет двухвалентное железо от окисления кислородом. Но при внесении комплексных микроудобрениях (не содержащие железо) железо из хелата выбивается другими микроэлементами, т.е. остается незащищенным — это следует учесть при внесении удобрений в аквариум.

И помните избыток железа приводит к вспышке водорослей!

Что бы добавить этот нужный микроэлемент используют специализированные комплексные удобрения или или монохелатный комплекс железа. Для снижения концентрации железа — дистиллят, коагулянты, например — аквасейф, биотоп, акватан.

— Фосфаты — фосфоросодержашие продукты жизнедеятельности гидробионтов. С одной стороны, фосфаты жизненно необходимы растениям, с другой, их избыток ведет к вспышке водорослей, отравлению гидробионтов и нарушению поглощения микроэлементов. Оптимальное соотношение фосфата в воде к азоту (нитрату) должно быть 1 к 10-20 (если мы рассматриваем травник), а по отношению к кальцию 1(1,5) к 1!!!

Повысить содержание фосфатов в воде можно с помощью комплексных удобрений, а понизить с помощью подмены воды, специализированных препаратов — энзимов, либо с специализированного наполнителя для внешних фильтров.

— Азотсодержащие соединения — аммиак, аммоний, нитриты, нитраты. Азот основосоставляющая органики, т.е наряду с углеродом это основа строительного биологического материала. Это необходимый материал для травника, но, как и фосфаты, нитраты вредны для рыб и креветок, поэтому если у вас аквариум без живых растений эти параметры (нитраты и фосфаты) должны быть максимально близки к нулю.

Без азота растения не могут потреблять фосфаты и углекислый газ, что приводит к бурному росту водорослей, особенно при излишке света.

Азотные подкормки осуществлятся специализированными удобрениями, а понизить уровень нитратов можно с помощью подмены воды, препаратов — нитрат минус или же энзимов, а так же специализированного наполнителя для фильтра.

Так же важны для гидробионтов и другие микроэлементы. Для растений отдельно следует выделить калий, который в хорошем травнике активном травнике должен присутствовать достаточно, но помните избыток калия блокирует потребление нитратов, которые в свою очередь блокируют потребление фосфатов и углекислого газа.

Про микроэлементы так же можно прочитать в статье про правильное питание рыбы.

Для старта травника лучше использовать специализированные удобрения для запуска. Особенно нуждаются в подкормке травники, которые запускаются без рыб (что в принципе правильно). В принципе, некоторые, рекомендуют при запуске не вносить макро элементы первый месяц кроме калия, но при первых зачатках проявления водорослей добавить азот и фосфор, но помните каждый аквариум индивидуален. Водоросли одолевают растения, когда те слабы и им для силы не хватает тех или иных микро- и макроэлементов, либо баланс оных нарушен.

Так же отдельно напомню, что многие натуральные грунты, камни выделяют в воду те или иные вещества, кенийский камень и песчаник и ракушечник, в первую очередь, сильно повышают жёсткость. Какой-то грунт может повысить силикатность, какой-то количество железа в воде, а какой-то внесет медь, помните избыток меди приводит к гибели креветок и улиток и подрывает иммунную систему безчешуйных рыб, сомов и других донных обитателей. Так же это группа гидробионтов первая страдает при избытке фосфатов и нитратов в воде!

Подытог аквахими

Какую воду мы вливаем…

И перед тем как перейти к микробиологии, поговорим о том как «готовить» воду для аквариума. На первом месте стоит очень популярный способ, который пихают во всех форумах бездумно в рекомендации — отстаивание. Для начало уточню, готовка воды — это изменение физикохимических параметров качества воды, с целью ее наибольшей оптимизации.

Итак, отстаивание — наиболее простой способ «приготовления» воды, наделе наиболее бессмыслен и редко, когда его применение актуально. При отстаивание воды мы ее не подвергаем никаким воздействиям извне и не вносим никаких веществ в воду. Поэтому ту мы лишь можем утилизировать то, что самой уйдет в стоячей воде. Итак, отстаивание применимо с целью удаление из воды дезинфицирующих газов — хлорки или озона, а так же осаждение взвесей — песок, ржавчина и тд. В случае удаление газов достаточно дать воде постоять сутки, если же цель отделить воду от взвесей, то используется только верхний и средние слои воды, после отстаивания. Из ходя из этого, для большинства регионов России этот способ бессмыслен, во всяком случае, холодная вода в нашем регионе не обрабатывается дезинфекторами и е имеет взвесей.

Кипячение — наиболее болезный из бесполезных методов приготовления воды. При кипячении мы так же удаляем вредные газы, а так же, как кажется многим, понижаем жесткость воды, хотя бы карбонатную. На деле же мы почти не изменяем общую жесткость, а карбонатная возвращается в свои изначальные параметры после попадания в воду углекислого газа.

Наиболее актуальные способы приготовления воды:

1. Бутилированная вода — в целом, если вы можете себе позволить делать подмену бутилированной водой, и проверили заранее ее химикофизические параметры, то в большинстве случаев она может быть лучше по качеству чем водопроводная. Но обязательно заранее проверьте ее на pH, gH, kH, силикаты, железо и медь.
2. Ионный фильтр, фильтр жесткости — ставится на вашу водопроводную воду, понижая жесткость воды для вас и для рыб — один из экономных вариантов. Не влияет на другие параметры кроме общей и карбонатной жесткости. Оптимальный минимум.
3. Обратный осмос — специализированный фильтр, который ставиться на вашу водопроводную воду, служит для приготовления дистиллированной воды.
4. Дистилят — дистиллированная вода, если позволяют финансы, то можно закупать ее непосредственно. Дистилят — это вода свободная от любых примесей ионов, солей. Это пустая «мертвая» вода, которую можно подогнать под любой необходимый параметр. Требует реминерализации или внесение витаминов и удобрений. Наиболее удобный формат воды для аквариумов и тем более травников.

Кондиционеры и препараты:

Для удаления хлора, тяжелых металлов, меди с эффектом антистресса и защиты покровов гидробионтов применяют кондиционеры — акватан, аквасейф, биотоп.

Для понижение уровня силикатов — наполнитель в биофильтр.

Для понижения уровня фосфатов и нитратов — наполнитель в биофильтр, а так же препараты нитроминус, эзибаланс и тд.

Для понижения уровня pH\kH — pH\kH минус, тропол, наполнители в биофильтр и тд.

Для дополнительной оптимизации — витал.

Есть много еще средств, которые помогают временно поддержать состояние воды.

Тесты воды и их применение.

Биология гидробионтов

Теперь же мы рассмотрим биологию и микробиологию гидробионтов, напомню, что гидробионт — это любое живое существо, в данном контексте этой подтемы — животное.

Итак, жизнь и здоровье аквариумного обитателя тесно связана со средой в которой он обитает. Вода более сложная среда обитания, чем суша и ее влияние на жизнь обитающих в ней животных намного сильнее. Рыбы, в частности, это такой же организм как и мы, люди, со своим индивидуальным здоровьем, скрытыми патологиями, со своим «внутренним» миром (набором микроорганизмов полезных, условно патогенных, патогенных). Любое негативное изменение окружающей среды, а для воды это и атмосферное давление и температура, жесткость, кислотность, минерализованность, насыщенность кислородом, активность микро- и макро- гидробионтов; все это может вызвать и падение иммунной системы и приступ скрытой патологии.

Любой живой организм имеет свои пороки развития, свои патологии; инсульты, инфаркты, аневризмы и прочее могут быть и у рыб. Если посмотреть, то в природе из 1000 икринок выклевывается сотня мальков и лишь десяткам удается дожить до половозрелого возраста. В аквариумистике падеж мальков снижен до минимума, а значит процент «слабых» особей велик. Диагностировать какие то скрытые патологии невозможно, но они в свою очередь отлично себя проявляют при воздействии негативных факторов — перевозка, пересадка, подмена воды, отсутствие подмены и тд. Лишь правильный системный уход за аквариумом позволяет снизить риски.

Любой аквариум является носителем своей уникальной микрофлоры, каждая рыба является носителем своих уникальных штаммов микроорганизмов. Запуская новую рыбу в старый аквариум мы устраиваем сталкивания, можно сказать бойню, двух разных микроэкосистем. Новая рыба пребывает в итак в стрессе, иммунная система подавлена, а ее еще атакует микроорганизмы новой экосистемы. Поэтому новая рыба всегда находится в зоне риска, а если вы еще берете рыбу из разных источников… Если новые микроорганизмы, по каким-то параметрам сильнее микроорганизмов аквариума, то падение иммунной системы произойдет и у старых обитателей аквариума. Именно, поэтому рекомендуется, после адаптации рыб (3 соразмерных долива воды из аквариума в тару с рыбой), высаживать в аквариум рыбу без чужеродной воды.

В идеальном случае, для избежания заноса различных инвазий, рыбу нужно передержать от недели и до, по-хорошему, месяца в отдельном карантином аквариуме, особенно, если дело касается редких и дорогих экземпляров.

Манка — именно рассказом о ней завершим мы эту статью. Манка или же ихтиофтириус — «болезнь» воды, это самое распространенное заболевание пресноводного аквариума. Боятся манку не стоит она довольно легко лечится, если ее не запустить. Почему манка считается болезнью воды? — Дело в том, что само лечение этого заболевание направленно, в-первую очередь, на дезинфекцию воды. Ихтиофтириус — представляет собой инфузорию, жизненный цикл который состоит и яйца\цисты (плавающей в воде) — личинки (плавающей в воде) — взрослой особи (прикрепляется к рыбе). Так вот, само лечение убивает взрослых особей и личинок. Манка — это своего рода индикатор ослабленного иммунитета. Цисты ихтиофтириуса присутствуют в любом аквариуме, особенно, если в нем есть «поток» гидробионтов (постоянная смена и подсаживание новых). Если в аквариум в течение года не сажались новые рыбы, креветки, моллюски, растения, то шанс нахождения в нем цист ихтиофтириуса минимален. Манка всегда появляется лишь на ослабевшей рыбе — новая рыбка в аквариуме, ослабевшая старая из-за новых микроорганизмов, падение иммунной системы от перекорма, редких подмен воды или наоборот подмена большого объема (более 50%), наличие заболеваний, стресс, угнетение со стороны соседей — все это может спровоцировать развитие манки. Ну, и опять же, от манки рыба дохнет редко, в основном от сопутствующих, чаще всего бактериальных, заболеваний, которые возникают на ослабленной ихтиофтириусом рыбе.