Давай знакомиться, Икат!
Среди многочисленных хребтов, бесконечного количества гор, на большинстве которых никогда не был человек, словно в стороне от мирской суеты стоит старый Икат. На юге он подпираем Улан-Бургасами, а на севере Муйскими хребтами. Фактически по всей своей длине находится на границе Баргузинского и Баунтовского районов. Плюс-минус современный свой вид оформил на границе мезозоя и кайнозоя, хотя начал формироваться, конечно же, гораздо раньше.
Моё внимание Икатский хребет привлёк несколько лет назад. Во время поездок в северные районы Бурятии взгляд приковывают пики Баргузинского хребта, это неизбежно. Величественные суровые красивейшие горы не оставляют возможности любоваться ещё чем-то. Но стоит посмотреть в противоположную сторону – навстречу восходящему солнцу, как взору предстанут не такие контрастные, но не менее величественные высоты. Это и есть Икатский хребет. Постепенно переходят они от пологих вершин к крутым пикам. Первой вершиной, которую я обнаружил на карте, как представляющую интерес, был Чёртов голец.
Привлёк меня своим названием. Интересно было бы побывать на этой вершине. Конечно же, за первыми эмоциями романтичного названия началась работа по поиску маршрута. Попробовал найти описания хоть каких-то походов в эти горы – бесполезно. Как я понял, Икатские горы популярностью не пользуются. В основном ездят по дорогам на севере хребта. Нашёл информацию о зимнем походе:
Кроме того, есть информация и гибели альпинистов в 2016 году:
https://www.interfax.ru/russia/504594
Но это всё не то. Мне нужны глубины хребта, его дебри. И только позже, вводя запросы по поиску рек, выяснил, что в интересующих меня местах в 2020 году побывала команда Федерации спортивного туризма Республики Бурятия:
https://vk.com/wall-45870642_1137
К сожалению, описания этого похода 1КС я не нашёл. Однако отрадно, что команда побывала на высшей точке Икатского хребта – высоте 2580, присвоив ей название 75-летия Победы. А редкие фотографии не позволили полноценно насладиться грядущими видами.
В общем, Икатский хребет достаточно труднодоступен и удалён от цивилизации. С одной стороны его ограничивает Баргузинская долина, а с другой – Витимское плоскогорье. Это не те горы, в которые можно зайти, выйдя на железнодорожной станции (как, например, Хамар-Дабан) или оставив машину (в Аршане). Тайны хребта недостижимы за один день от цивилизации, нужно прогуляться. Изучая карту, я увидел эвенкийские названия рек и озёр. Они даже по звучанию разительно отличались от привычных слуху русских и бурятских гидронимов. А наименования водоёмов, как известно, имеют самый древний идентификационный признак. Столетия назад в этих местах кочевали исключительно эвенки; и вот теперь по их древним следам надлежало пройти и нам. Итак, в июне 2026 года наш путь лежал в загадочный и неизведанный Икат.
Путешествие наше началось со «Стрелки». Именно там мы впервые собрались полным составом – 5 человек. С Ваней и Зориком я ходил по горам неоднократно, в подготовке, физической форме, крепости духа и поведении в сложных/опасных условиях я нисколько не сомневался. На обоих можно положиться, оба помогут в любой ситуации. Выносливые, сильные, весёлые и позитивные (что немаловажно). С Настей, специально прибыбшей из Иркутска мы в прошлом году пересекли Хамар-Дабан, физическую форму и стойкость видел и помню прекрасно. Единственный, с кем ранее не был знаком, – Алексей. Но за его навыки и здоровье Зорик ручался.
До далёкого Иката надлежало проехать почти 400 км. Это знакомая дорога до Баргузина, после чего, проехав по мосту через одноимённую реку, мы отправимся в посёлок Юбилейный, что ещё составит 70 км. На вершинах Баргузинского хребта лежал снег. Это хорошо. Температурой нас не испугать, а вот источник воды на высокогорье ой как полезен. Скорее всего, и в нашем хребте, находящимся на той же широте, снег. Учитывая, что достаточно продолжительная часть путешествия планировалась на высоте более 2000 метров над уровнем моря. А уж есть ли там ручейки – вопрос. Поэтому вторая половина июня, когда в горах тает последний снег, самое подходящее время.
Третью остановку (после докупки в Гремячинске и обеда в Турке) сделали в Баргузине. Необходимо было распределить продукты и прочий общий груз по рюкзакам. Учитывали полезный общий груз, который взял каждый из дома (палатки, горелки и т.п.), раскладывая всё по пакетам. Это достаточно длительная процедура, а чтобы не тратить лишнее время непосредственно перед заброской, решили сделать это сейчас. В итоге рюкзаки у всех вышли менее 30 килограмм, чему мы обрадовались. Самый тяжёлый – 29 кг – оказался у меня.
В 14.00 приехали в посёлок Юбилейный. Тут нас ждали местные жители, которые согласились помочь в заброске. План первого дня состоял в том, чтобы заброситься на транспорте в местность «Яссы», откуда и начнётся путешествие. На это нам было выделено две «Нивы», в которые с относительным комфортом поместились 5 человек и 5 рюкзаков. Свои автомобили оставили в Юбилейном. Отправиться удалось не сразу, как ни старались, а почти полтора часа ждали отъезда. Утрамбовавшись в гордость отечественного автопрома полувековой давности (полувековая гордость, а не «Нивы»), отчалили в северном направлении.
Оказалось, для наших водителей Яссы достаточно известное место – там находились их сенокосные угодья. От Юбилейного предстояло проехать 40 км. Дорога, покинув посёлок, протянулась вдоль реки Ины – по одному из планов её предстояло бродить. Взглянув на неё, я понадеялся, что выше по течению река будет поменьше. Сначала миновали населённые пункты Ина, Баянгол и Уржил, после чего въехали в лес. Местами дорога была очень неплохой, но в некоторых местах её основательно разбили «Шишиги», вывозившие по весне лес. Поэтому ехали едва ли небыстро. Ранний подъём и легкое утомление поездкой убаюкивали, однако я старался поддерживать разговор. Мои спутники же без зазрения совести уснули за заднем сиденье.
Широкая долина реки Яссы (как говорят местные – Яссинка) открылась нам во всём своём великолепии. Очерченный неровными горами со всех сторон луг утопал в зелени и цветах. Поистине это чудо природы.
– Красиво тут, да? – спросил водитель.
Невозможно не согласиться. Хотелось бежать по этому широкому зелёному полю. Местами обнаруживались копны прошлогоднего сена, по всей долине виднелось несколько строений.
В центре долины стояло большое бревенчатое сооружение. Ещё на карте оно было отмечено заимкой «Яссы». От местных жителей я узнал, что это общественный дом, то есть, не принадлежит никому, а бывают в нём все, кто захочет. Мы подъехали к дому. Старый пятистенок из двух частей. В одной окна выставлены или разбиты, внутри лишь печка и сено – подстилка для сна. Зато в другой его части – и окна, и печка, и стол, и нары человек на 6-7. Даже холодильник был. Оба водителя предложили перекусить, однако у нас не было на это времени. Дорога отняла его уйму; мы вежливо отказались.
Узнав, куда нам нужно, водитель задумался. Он сообщил, что эта местность называется Усть-Богунда. И до неё ведёт просёлочная лесная дорога. До места впадения Богунды в Турокчу, куда мы и должны были по итогу прибыть, нужно пройдя через перевал Дип Кош. На карте он не отмечен с таким наименованием, но местные все его знают именно таковым.
– Ну, не знаю, дойдёте ли вы к вечеру…
– Конечно. У нас иных вариантов нет.
Нас провезли ещё полтора километра до того места, где дорога уходила в гору, после чего рассказали, что на Усть-Богунде есть общее зимовье, где останавливается тот, кто хочет. Хорошо, примем к сведению. Пожелав друг другу счастливого пути, мы разошлись.
Икат для нас начался подъёмом в гору по просёлочной дороге. Цель сегодняшнего дня – пройти около 10-12 км до места впадения Богунды в Турокчу. Я предполагал, что пеший переход мы начнём в 16.00, однако опоздали более, чем на час. Если действительно мы пойдём по дороге, то без проблем через 4 часа будем на месте. Смешанный лес вокруг ничем не отличался от знакомой тайги. Та же растительность, те же насекомые, которые, удивившись неожиданным жертвам, устремились в атаку на нас.
Как во многих лесах, дорога размыта потоками воды; местами и «Нива» не проедет. обнажённые камни из последних сил сохраняли целостность пути. Местами из почвы торчали уложенные поперёк брёвна – дабы остановить размыв почвы и разрушение оставшегося полотна. Кстати, это помогает.
Почти на самом верху вышли к развилке. Я видел её на спутниковых снимках. Правая дорога – чёткая и контрастная – крюком на юг огибала высшую точку. Левая, на картах менее выделенная, шла напрямик. Мы посчитали, что дорога и в Икате дорога – пойдём по кратчайшему пути. Заросшая травой и мелким кустарником, она привела нас прямо наверх. Вот он, перевал Дип Кош. Перевал – пониженный участок в гребне горного хребта или массива. Любой другой путь неизбежно вёл бы через высшие участки. Так что вот он – наш первый перевал в Икатском хребте.
Дорога становилась всё менее проходимой, пока буквально не упёрлась в зелёную стену. Почему транспорт доезжал только до этого места, непонятно. Но дальше не было ничего проходимого. Я сверился с картой – чуть левее отмечена дорога. В реальности нашли лишь очень старую, почти исчезнувшую колею, поросшую гуще, чем окружающий лес. Возвращаться обратно на развилку далеко, поэтому идём дальше напрямик. Местами попадались звериные тропы. Но как это часто бывает, они уходили либо совсем в заросли, либо терялись. Пришлось пробираться через икатскую тайгу по установленному азимуту.
Чем мы рисковали? Только светлым временем суток. Нам бы выбраться в долину речки Джюпкоша, а оттуда до Турокчи всё та же хорошо прочерченная дорога. Тайга нас не пугала. Сколько раз я пробирался через неё ночную. Фонари есть, всё равно выйдем. Кусты путали ноги, местами попадался бурелом. К слову, не такой ужасный, как могло быть. Скорость немного упала, но мы упрямо двигались вперёд. Кстати, набрали уже почти 300 метров высоты – отличная тренировка! Организм, привыкай, дальше будет намного тяжелее.
Земля под ногами наклонялась вперёд. Вырисовывалось русло, однако без воды. Тем не менее, старая карта показывала вдоль него дорогу. Реальность показывала, что ничего подобного. По чаще приходилось корректировать направление, поскольку некоторые не могли держать определённое направление, постоянно забирая влево. Приятной неожиданностью справа показалась едва заметная просека. Как водится, заросшая, однако выделяющаяся. И вела она ровно туда, куда нужно. Повернув на неё, уже не встречая особого сопротивления, ускорили ход.
Склон стал положе, и вскоре тайга перед нами озарилась просветами. Спустившись в долину, вышли к стене кустистой растительности. В таких местах могут гулять звери, встреча с которыми обоюдно нежелательна. Поэтому сначала пошумели-покричали, после чего углубились в заросли. Довольно скоро они закончились и среди кустов обнаружилась старая дорога. Сбросив рюкзаки, решили отдохнуть.
Долго не сидели, пошли дальше, спускаясь параллельно руслу Джюпкоши. По дороге давно никто не ездил, однако идти оказалось легко и приятно. Вокруг ярко горели жарки (в ботанике – купальница). Издали увидели шрам дороги на противоположном склоне, пошли напрямик по нему, благо, долина оказалась легко преодолимой. Иная степь имеет больше рытвин.
Джюпкоша имела широкий мелкий брод и заболоченные подходы, однако совсем недалеко через русло перекинуто несколько брёвен. Без труда перешли по ним. Вода слегка окрашена в медный цвет. Однако запаха не имеет. Набирать её мы не стали, несмотря на желание попить.
Новый подъём оказался заболоченным. Местами приходилось обходить дорогу. Оставался второй перевал с набором высоты менее ста метров. Тут же увидели первый след медведя. Молодого медведя. Всегда первый след заставляет прийти в тонус. В последующем, конечно, на них внимания будем обращать куда меньше. Но сейчас обсудили давность следа (три дня, наверное), возраст медведя и направление движения.
На перевале, отмеченном высотой 932 метра, вновь отдохнули. Дорога и не думала исчезать, уверенно вела в южном направлении. Осмотрели себя на предмет клещей. К слову, их было немного. Гораздо меньше, чем в прошлом году в Малом Хамар-Дабане. За весь день я снял с себя всего три клеща. Да и то они вяло ползли по одежде, словно пьяные.
После перевала полотно дороги стало лучше, твёрже. Даже ускорились. Сегодняшняя цель ждала нас через полтора километра. Уж там поставим палатки и сварим суп. Погода грозила дождём, обосновывая угрозы низко висящими тучами. Надеюсь, успеем поставить палатки до осадков. Скоро деревья отошли в стороны, впереди мелькнула река.
Дорога круто поворачивала направо и ныряла вниз. Однако на вираже располагалась удобная смотровая площадка. То, что предстало перед глазами, захватывало дух.
Перед нами на востоке лежала живописная тайга, которую прорезала лента реки. Это Богунда. Так в моём представлении и выглядит хрестоматийная Сибирь. О которой пишут книги, снимают фильмы и с восторгом рассказывают. Густая текстура тайги, живописнейшие горы, вершины которых скрывались в облаках. А в долине, изгибаясь, течёт река. В голове Расторгуев затянул «Ты неси меня река-а-а-а…»
В эти неизведанные глубины хребта необходимо пробраться, изнутри изучить, что же там. В противоположном направлении дорога уходила вдоль крутого склона вниз. Там уже, на излёте, разлеглась широкая поляна, на которой стояло зимовье. Видимо, то самое, о котором предупреждали нас. Возле него и закончится первый день нашего похода в Икатском хребте.
Крышу старого, но добротного бревенчатого зимовья укрывал плакат. Значит, не пробегает. С северной стороны приставлена лестница. Под крышей ничего интересного, кроме старой керосиновой лампы. На восток выходило окно. Судя по нетронутой непринятой траве, тут уже давно никого не было. Да и как попасть? Скорее всего, для местных – только по дороге, а на ней свежих следов нет. На юг выходила единственная дверь.
Внутри слева от входа стояла обложенная кирпичом «буржуйка», местами прогоревшая, но, впрочем, не критично. Справа стол со скамьёй. А напротив входа от стены до стены протянуты нары с двумя матрасами, компенсирующими неровности рельефа. Поскольку на момент нашего прибытия дверь была закрыта, присутствовал лёгкий запах затхлости. Впрочем, он нивелируется натопленной печью. Любительница зимовий Настя сразу же предложила в нём и заночевать. Тут же, словно помогая нам принять верное решение, пошёл дождь. Ходатайство Насти было удовлетворено.
От Яссов до зимовья мы шли 3 часа 45 минут. Очень неплохо, учитывая, что часть пути брели по лесу. Сейчас нужно разэкипироваться и готовить ужин. Не знакомые с местной фауной, сразу троём – я, Ваня и Лёха – пошли на поиски воды. Её мы слышали хорошо сверху. Чуть хуже сейчас. Но шум отчётлив. Брели в сторону реки через бурелом, через сотню метров выйдя на берег. Турокча. Метров 200-300 выше по течению в неё впадает Богунда. Река широкая с высокими берегами. Просто так не спустишься, приходится карабкаться, лёгкого подхода нет. На обратном пути нашли тропинку от жилья к воде.
Возле зимовья оборудовано кострище с таганом. Мелкий дождь не помешал нам развести огонь. К нашей радости, тут же лежали заготовленные дрова. Так что не пришлось лазать по кустам в поисках сухого валежника. Когда суп был готов, дождь, словно по заказу, усилился. Поэтому ужинали в зимовье. Затхлость ушла, но возле печки появился какой-то неприятный запах, похожий на помершую мышь (к слову, следов мышей мы так и не видели).
Отужинав, собираемся спать. Нужно отдохнуть, хотя вряд ли это получится сделать в первую же ночь. Завтра непростой день. Команда ФСТ РБ, как я понял, от зимовья переправлялись через Турокчу, не выходя на Богунду. Нас же завтра ждёт неизведанный путь по Богунде. Через её дебри, заросли, буреломы. Старые карты рисовали дорогу через пять бродов. Я надеялся, что мы сможем пройтись по одному берегу с единственным бродом. Вода большая, минимизируем броды.
Прибравшись и потушив костёр, зашли в зимовье на ночь. От печи стало не просто тепло – жарко! Пришлось ждать, когда оно охладится. На стенах вырезаны первобытные надписи, чаще всего, инициалы и год. Самая ранняя запись датировалась началом 80-х годов. Зимовье хранило память о многих людях. Скорее всего, части авторов уже и в живых нет. Расстелив спальные мешки, отправились смотреть сны.
Снаружи шелестел дождь, дальше шумела река. Завтра весело пойдём через мокрый лес. Пока есть возможность спать в сухом тёплом помещении, нужно этой возможностью пользоваться. Наша первая ночёвка в Икатском хребте – запоминай нас, Икат! Давай знакомиться.