Станок для клетневания тросов
Клетневалка — это настольный станок, который значительно упрощает непосредственно клетневание троса и помогает выполнить другие такелажные операции. Поэтому он должен быть универсальным, с возможностью доработки в перспективе.
Клетневание производят для защиты троса от перетирания и переувлажнения. Сам процесс достаточно прост: трос туго натягивается, покрывается смолой, обматывается по спуску просмоленной клентевиной (полосой старой парусины) с небольшим перехлёстом. Затем, в направлении обратном спуску, плотно укладывается клетень — тонкий пеньковый трос (линь) или шкимушгар.
На моделях в основном показывают только клетень.
Конструкций подобных станков в Интернете достаточно, я проанализировал различные схемы и начал воплощение с поиска зубчатых колёс.
От тросомота у меня остались шестерни, которые я купил в запас. Из каждой массивной я получил по паре тонких с фланцем. Осевые отверстия оставил без изменения. На маленькой шестерне — 8 мм, на большой — 10 мм.
Имея на руках зубчатые колёса, я набросал небольшой чертёжик, при работе над которым в голове сложилась общая картина будущего устройства. Диаметр сквозных отверстий в осях я заложил, исходя из наличия бронзовых прутков.
Станок будет состоять из двух симметричных бабок с полностью аналогичными конструкциями. В каждой бабке две оси вращения, соединённые между собой зубчатой передачей. На верхней оси зубчатое колесо меньшего диаметра, на нижней — большего. Верхняя ось — рабочая, ведущая. По этой оси между бабками будет натягиваться трос для клетневания. На ней же установлена ручка для вращения и вороток для фиксации троса.
Нижняя ось — ведомая. Её задача состоит в передаче вращения посредством вала с одной бабки на другую для синхронного вращения верхней (рабочей) оси и натянутого между ними троса.
Разложив на чертеже все рабочие элементы, я определил последовательность их изготовления и приступил к работе. Первым делом закончил работу над зубчатыми колёсами.
Во фланцах сделал отверстия с резьбой М3 перпендикулярно оси вращения, в них будет закручиваться стопорный винт для фиксации зубчатого колеса на ось.
Кроме того, сделал по два отверстия во фланцах вдоль оси вращения. В них нарезал резьбу М3. В маленьких шестернях через эту резьбу будет крепиться проставочное кольцо и ручка для вращения. А в больших — сделал резьбовые отверстия на всякий случай.
Промыл в бензине и зачернил в масле. Все стальные элементы клетневалки зачерню, что защитит от коррозии и придаст более законченный вид всему устройству.
Корпуса бабок и основание, по которому они будут перемещаться, будут деревянные. Начал с корпусов бабок. Подобрал подходящие заготовки разных пород, которые контрастируют друг с другом в покрытом состоянии. По центру расположил самую светлую ламель клёна толщиной 5 мм. Далее симметрично от клёна — венге (3 мм) и потолще (9,5 мм) ламель американской вишни. Общая толщина пирога получилась 30 мм.
Заказал 10 неплохих подшипников 698 ZZ шестого ГПЗ. На них будут вращаться оси.
Внутренний диаметр 8 мм, наружный — 19 мм, толщина 6 мм.
На заготовку наклеил распечатку чертежа и выпилил по ней с припуском корпуса обеих бабок.
Еще на стадии продумывания технологии изготовления корпусов я понимал, что, ориентируясь на центра по распечатке , просверлить посадку под подшипники с двух сторон, да еще и под зубчатые колёса — авантюрное решение, но попробовать хотелось.
Для этого я использовал высокоточные свёрла Zobo от канувшей в лету фирмы ProTool. Свёрла эти дают не только чистейшую поверхность и точный диаметр, но и имеют сменные центра с посадкой на конус. Я использовал удлинённый центр диаметром 3 мм, который работал по заранее просверленному сквозному отверстию 3 мм. Удлинённый центр работает как направляющая. Сначала я сделал отверстие под подшипник диаметром 19 мм глубиной 6 мм. Затем рассверлил сквозное отверстие с 3 до 12 мм.
Перед сверлением в заготовках отверстий 19 мм я сделал пробное сверление на обрезке вишни и попробовал установить подшипник. Он зашёл плотно.
Для дальнейшей обработки корпусов я выточил на токарном станке две оси из дерева диаметром 12 мм со шляпками. Посадка получилась плотная. Отпала необходимость как-то стягивать между собой корпуса.
Снял припуск с наружной изогнутой кромки и подровнял на фуганке опорную кромку корпусов. Просверлил отверстия под крепёжные болты и по центру опорной плоскости сформировал паз 5х5 мм, необходимый для чёткого перемещения бабок по основанию, на котором будет ответная направляющая.
Разъединил одинаковые корпуса, шлифованием снял с них чертёж, отфрезеровал грань, пошлифовал и покрыл маслом.
Продолжил с винтов фиксации бабок к основанию. Решил сделать их массивными, чтобы проще было затягивать и отпускать. Выточил из стали четыре винта, накатал насечку и зачернил в масле. Позже изготовил прямоугольные гайки из стали толщиной 3 мм.
Самое ответственное в механизме — оси с посадками подшипников. Необходимо сделать две верхние оси и две нижние. Каждая ось имеет сквозное отверстие диаметром 5 мм. В нижних осях — это отверстие для вала, который передаёт вращение на верхние оси. В верхних же — сквозное отверстие для установки сменной оснастки и протягивания троса через корпус бабки для фиксации свободного конца. В каждой оси предусмотрен стопорный винт.
Оси также подвергались чернению с нагревом, поэтому окончательную проточку посадок шестерён и подшипников я производил после процедуры чернения.
Выточил все необходимые элементы для сборки механизмов вращения и собрал. На удивление оба механизма вращаются без проблем, и люфтов между шестернями нет.
На второй фотографии рядом с бабкой лежит проставочный элемент с винтом. Он выполняет двойную функцию. Первая и основная — удлинение расстояния между фланцем шестерни и ручки, с помощью которой будет происходить вращение механизма. Вторая функция — фиксация троса. Для этого я отфрезеровал лыску и сделал отверстие с резьбой М4. Выточил винт с широкой шляпкой с накаткой. К лыске приклеил кусочек кожи. В проставочном элементе два сквозных отверстия диаметром 4 мм для свободного прохода двух винтов М3 стягивающих ручку с малой шестернёй.
Ручку я изначально планировал сделать из стальной пластины по типу шатуна, в которую уже непосредственно вкручивалась бы ручка, но захотелось добавить бронзы и элегантности.
Выточил из бронзы фланцы со сквозными раззенкованными отверстиями. Нарезал резьбу на кромке и выточил ручки. Рычаг сначала сделал без шлицев под ключ. Но он маленький и круглый, закрутить его нормально от руки не получилось. Поэтому я отфрезеровал шлицы под ключ 5 на микрофрезере с делительной головкой. Затянул на место и отметил плоскость для формирования лыски на шаре. Сделал лыску, просверлил отверстие и нарезал резьбу с одной установки.
Закругления на ручке и шарик на рычаге точил фасонным резцом. Радиус немного подправил и заточил.
В целом бабки с механизмами готовы. Осталось сделать вал, связывающий бабки между собой и оснастку на рабочие оси. На данный момент я не до конца оцениваю функционал и возможности клетневалки, но по ходу решения различных задач станок будет дорабатываться, дополняться оснастка
На данный момент я решил сделать наконечники, похожие на форсунки, разных диаметров. Они необходимы для точного натяжения троса по оси. Внутреннее отверстие рабочей оси 5 мм. Если не использовать форсунки, то трос при вращении будет ходить ходуном в таком большом отверстии.
Форсунки будут фиксироваться в оси винтом с накаткой. В самой форсунке, с обратной стороны, отверстие бОльшего диаметра с нарезанной резьбой М4 с закрученным гужоном с конусным торцом. Гужон будет прижимать узелок троса на одном конце, фиксировать трос в оси от проворота. Для начала выточил по две форсунки трёх разных диаметров. А там видно будет.
Кроме форсунок, предназначенных для точного размещения троса при клетневании, я сделал два одинаковых вала для игольчатых насадок. На одном торце игла размещается перпендикулярно оси вращения и с торца поджимается стопорным винтом. На втором — игла входит в торец и тоже поджимается винтом. Отверстия под иглы диаметром 0.6 мм. Поджимаются винтом М2. В дальнейшем при освоении такелажных работ, обвязке блоков и пр. я буду дорабатывать эту оснастку под разные виды работ.
Чтобы запустить станок в работу осталось сделать основание.
Его выполнил из обрезка вишни: распилил вдоль пополам и склеил книжкой. Посередине пропилил паз 5х5 мм. Вклеил в него рейку из венге 5х10 мм. Это направляющая для чёткого перемещения бабок по основанию.
Отфрезеровал Т-образные пазы, закруглил грани, просверлил отверстия для размещения форсунок, приклеил резиновые ножки и покрыл маслом.
При установке троса в станок на одном его конце формируется узел. Трос протаскивается через форсунку и завинчивается гужон. Форсунка вставляется в ось. Свободный конец троса протаскивается через вторую форсунку и сквозь ось наматывается на ручку и винт фиксации троса. Затем одной из бабок выполняется натягивание троса, бабка фиксируется. Трос готов к клетневанию!
___________________________________
Сергей Кутузов