Кружок по краю Хамара. Часть 1. Пик Обручева
Кольцевые туристические маршруты чаще всего приятнее ходить, чем радиальные — весь путь новый, не надо возвращаться по той же дороге. По крайней мере, так это выглядит на этапе планирования похода.
На Хамаре можно наметить множество кольцевых маршрутов, но чаще всего они выйдут довольно длинными — более 100 км. А порой хочется чего-то поменьше, но при этом сильно насыщенного разными природными объектами. Например, что бы были и леса с густыми зарослями, и поляны с травой в рост человека да с цветами в августе-месяце, и дикие реки — большие и поменьше, и что б и с водопадами, и острые, серьезные на вид, горы, да маленькие и большие озера, немного снега на цветущем лугу… Заманчиво? Дак вот, ландшафт наш дает такую возможность — главное знать куда идти. А пройтись вдвоем с супругой столь запоминающийся маршрут очень хотелось.
И отправились мы путем, основной дальней точкой которого является пик 2175 на Хамар-Дабане. Да, у пика этого, как у многих здесь, нет названия, внесенного в Государственный каталог географических названий. Большой исследователь Байкала Василий Васильевич Ламакин (1903-1971) еще в 1953 году писал, подразумевая ландшафтное богатство края: «Хамар-дабанское нагорье, протянувшееся от южного берега Байкала и Тункинской долины от нижнего течения р. Селенги на востоке и до оз. Хубсугул (Косогол) на западе, является довольно сложной системой нескольких горных хребтов и участков плоскогорного рельефа. Собственные географические названия имеют только немногие горные вершины Хамар-Дабана». Прошло немного лет, на Хамаре случилась подробная геодезическая съемка, но названий географических объектов так и не прибавилось. Поэтому большинство топонимов, упоминаемых в статье — неофициальные, устоявшиеся в среде туристов для удобства.
В той же статье В.В. Ламакин предлагает назвать рассматриваемую «резко очерченную на фоне неба» вершину 2175 горой Обручева — в честь 90-летия академика Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956). Предложение осталось неуслышанным, в том числе, возможно, потому, что на момент предложения Ламакина Обручев был в здравии (если в 90 летнем возрасте так можно выразиться), а у нас как-то не очень принято назвать топонимы в честь великого, но еще живого человека, как бы странно это не звучало. В честь Владимира Афанасьевича в итоге будет названо огромное число объектов — и астероид, и кратер на Луне, и институт, и факультет, улицы, минералы, горы… — если все перечислять, статьи не хватит. Думаю, академик остался не обижен.
В наших же краях за пиком 2175 закрепилось название «Нефтехимиков» или «Нефтяников». Лично я буду называть ее все же пиком Обручева, хотя с удовольствием бы дал этой горе оригинальное название — но кто я такой, как говорится. Гора эта по-своему примечательна — от брега Байкала стоит недалеко (18 км по прямой), остроконечна, видна даже с противоположного берега Байкала (с Листвянки, например).
До пика Обручева проще всего добраться по р. Осиновка. Одинаковых названий «Осиновка» на Хамаре предостаточно, но речь идет о реке близ с. Выдрино. Можно несколько усложнить маршрут, перевалив на Осиновку с соседней долины Мамая — но этот вариант хоть и планировался, все же для большей простоты — исключения переправы через Осиновку — был отброшен к началу похода.
После пика Обручева можно пойди разными путями — например, по гребню до перевала Байкал, а оттуда спуститься по ручью Грохотун к реке Селенгинке и Снежной, вдоль которой вернуться в цивилизацию. Именно такой маршрут, но с радиальным ответвлением вдоль Селенгинки к озеру Соболиному и водопаду Сказка и был запланирован нами, однако обстоятельства внесли коррективы, но об этом позже.
Другой маршрут тоже иногда проходят, но реже. От пика Обручева можно спуститься по жуткому бестропью ручья Медвежий прямо к озеру Соболиному, что заманчиво само по себе. Информации по этому маршруту немного, а какие «джунгли» ждали туристов в узкой долине ручья на северном макросклоне Хамар-Дабана мы прекрасно представляли, поэтому такой маршрут был избран запасным.
Есть еще более экзотический маршрут, когда с пика, по одному из его многочисленных цирков, спускаются в долину следующего ручья, именуемого в среде туристов ручьем Топографов (или ручьем Квартальным?), и приходят к Зун-Селенгинке, что выше Соболиного озера. Помимо непредсказуемости спуска и ходьбы по совсем уж малоизученной долине, сюда добавляется еще 9 км дебрей Зун-Селенгинки.
Что ж, с выбором маршрута разобрались, пора и в путь. Пятница, 27 июля 2018 г. — юбилейная дата моего первого похода, совершенного еще в 14 летнем возрасте. Примечательно, но именно в этот день мы выезжаем из Улан-Удэ в Выдрино на автомобиле. Приехав вечером, оставили машину на базе «Соболиная», стоящую на берегу Снежной — крупнейшего южного притока Байкала. Именно отсюда начинается классический маршрут на Соболиное озеро — тропа выходит прямо с базы. Ранее она и называлась «спортивная база», но теперь, как выяснилось, все иначе — ее выкупили безудержные капиталисты с турбазы «Теплые озера», что на другом берегу напротив. Подход, соответствующий их убогому способу ободрать отдыхающего за любую услугу и без нее, теперь витает и здесь — если раньше были места парковки перед базой, то теперь забор отнесен, ставить транспорт негде. Что ж, загоняем машину на территорию, иду в кассу. Девушка, взяв приличную сумму за парковку, даже не удосужилась посмотреть на машину или узнать ее номер — типичный способ местного ведения туристических дел.
На такси добрались до моста через нужную нам реку Осиновка, что в 7 км от Выдрино на восток. Пройдя минут 40 вдоль реки по богатому на растения лесу, встали на ночлег на полянке. Последняя была настолько тенистой, что на ней даже не росла трава. Второй такой тут не сыскать.
Долина Осиновки поначалу широка для горной реки, по крайней мере, путь идет практически без прижимов. Сама река средняя по размеру, вброд вряд ли сунешься. Наша задача на сегодня — дойти до одного из ее левых притоков — ручья Водопадного. Там есть зимовье, а это хорошая цель.
Но до Водопадного предстоит пройти через неисчислимое множество других притоков Осиновки — мелких ручьев и бурлящих рек, благо через последние имеются мостики из поваленных деревьев. Часто такие мостики еще тот аттракцион, когда ты идешь с тяжелым и габаритным рюкзаком, а под тобой узкий и скользкий ствол с кучей веток-препятствий, а под ним — бурлящая и ледяная вода.
По долине проходит тропа. Да, она не очень набитая, часто теряется, но она есть. Путь довольно контрастен — идешь-идешь по дремучему лесу, потом он сменяется большой поляной, и так несколько раз. В высоченных зарослях полян тропа обязательно теряется, и при входе в лес ее приходится искать. Берешь азимут, пока еще не вошел в траву, и идешь сквозь нее напролом.
Дальше долина постепенно смыкается, становится уже. И день клонится к закату, благо и ручей Водопадный недалек. Но вот беда — тропа исчезла, найти не удается, а с ней — не удается обнаружить и зимовье. Уж и в сам Водопадный уперлись в прямом смысле слова — он мощно протекает в глубоком каньоне, перерезающим левый борт долины Осиновки. Аж жутко смотреть было на него в вечереющем лесу. Осиновка выше водопадного, кстати, уже заметно более «худая», чем была в начале пути.
Потеряв много времени впустую на поиски тропы и зимовья, вернулись обратно на последний луг, где и разбили бивуак. Прошли мы от цивилизации всего-ничего — 16 км. Сварили на газе чай, пожевали что-то из припасов и баиньки.
Утром мы позволили себе поспать подольше и встали уже в девятом часу. Эх, вот бы не спешить так в любом походе! День обещал быть жарким: солнце уже заглядывало в палатку, из которой виднелся гребень Мамая — излюбленного района фрирайдеров.
Позавтракали, сварили в котелке традиционный походный кофе, и были готовы вновь искать зимовье. Днем это делать легче, тем более со свежими силами, и мы быстро вышли к уютной, практически новой избушке. Решаем немного в ней задержаться. В зимовье находим тетрадь впечатлений, последняя запись от 12 июня. За почти 10 лет с первой записи заметок не так много – чувствуется, что маршрут не самый популярный, а значит – не очень и простой. Оставляем пару строк и мы.
В тетради нашли распечатанное кем-то описание маршрута к пику, и Вика его фотографирует — оно нам не помешает. Наша ближайшая цель — подойти к красивому каскадному водопаду на одноименном ручье и подняться возле него в один из цирков горы Обручева.
Недалеко от зимовья природа на водопады оказалась тоже богатой — их тут два. Один в виде слива высотой 4-5 м, а еще один, ниже по течению — очень красивый ленточный водопад высотой метров десять (это три этажа).
Идем вдоль гремящего на порогах ручья по лесу. Обстановка постепенно меняется, вырисовывается кулуар, местами даже со скалами. Да бы не встретиться случайно с хозяином тайги, Вика периодически стучит ложкой по крышке котелка, висящей на лямке рюкзака. Этот стук станет словно символом нашего похода. Доходим до впадения в ручей еще одного — он тоже стекает с одного из цирков горы Обручева, из озера.
Перейдя по камням приток, оказываемся в полном бестропье — что ж, ожидаемо. Зато перед нами все ближе вырисовывается большая достопримечательность здешних мест — трехкаскадный высокий водопад, сливающий воду из цирка вниз. Вот в честь упомянутых водопадов ручей туристы и окрестили «Водопадным». Зрелище, надо сказать, завораживающее. Для Хамара это средней высоты водопад, но за счет ступеней он по-своему необычен.
К водопаду идем через заросли ольхи и ракит, а вот подниматься по почти отвесному склону нам придется сквозь кедровый стланик. Мы хватаемся за его ветки, корни, за траву и по крутому склону то идем, то ползем, вверх, натыкаясь внезапно за огромные выступы-стены, которые приходится обходить или запихивать себя в растущий на них стланик, иногда передавая рюкзаки отдельно, а иногда и застревая в ветках. На второй ступени я подошел под самый высокий каскад водопада, но фотографий почему-то не сделал.
И вот мы прилично набрали высоту, и цирк уже близко. Ещё немного вверх по камням и мы покидаем зону леса, если в Хамар-Дабане вообще можно ее покинуть, хе-хе.
Но нет, мы попадаем как будто в совершенно другую горную страну. Перед нами альпийские луга с пёстрыми цветами — край вечной весны. Слева на вздымающихся круто вверх стенах необычные жандармы — скальные выступы, острые и напоминающие развалины замка или его стен. Впереди — вершина и крутой подъем на перевал Медвежий, в виде заваленной влево буквы «V». Мы очутились словно в Саянах, если не смотреть на основание цирка — там пушистый ковер зелени, и ручей, только что грохотавший порогами и водопадами, здесь не узнать — он резко превратился в равнинную речку, разлился, лениво, еле заметно передвигая свои воды. Это разительнейший контраст, такого я еще не видел — обычно в цирках есть хотя бы мелкие озера или одно озеро, из которого и течет ручей, сразу имеющий строптивый характер. Но не здесь — это край горного умиротворения, поэтому мы решили заночевать в цирке. Он довольно неширок — оно и неудивительно, ведь у этой горы их можно насчитать семь штук, надо же им где-то помещаться! Несколько из них с озерами. Ближе к правому борту нашего рос стланик — с дровами здесь проблем нет.
Вика занялась приготовлением ужина, я поставил палатку, собрал сухие ветки и разжег костер. От дыма исчезает мошкара, костер отпугивает зверей. Места малохоженные, да и название перевала Медвежий говорит само за себя — встретиться с Мишей тут можно с высокой долей вероятности. Хотя ягоды уже во всю растут, и ему больше резона быть пониже, в долинах.
После ужина начался «Хамар-Дабан» — из долины Осиновки к нам буквально ворвалось облако тумана — как нетрудно понять, типичный признак ухудшения местной погоды в горах. Виды плавно закрылись белым занавесом. Что ж, утро вечера мудренее, мы прячемся в спальники и засыпаем, предвкушая завтрашнее, возможно мокрое, восхождение.
Третий день похода, день перед горой мы начинаем рано — как выяснится, зря. В шесть утра радуемся солнцу, но вскорости опять наползает туман. Видимость метров 20-30, а вскоре начинается дождь🌧. Решаем переждать непогоду в палатке, идти без видимости все равно смысла мало — мы же пришли сюда получать удовольствие от окружающей картинки, а не бесконечной ходьбы. У Вики в телефоне «Южный полюс» Руаля Амундсена, книга, ей недочитанная, а мне же она еще в детстве привила любовь к походам. И вот за таким чтением вслух мы и коротаем полтора часа дождя. Наконец он прекратился, и мы встаем под рюкзаки.
Аккуратно подходим под перевал. Снизу все выглядит отлично: кулуар, курумник прям тропинкой ведет к седлу. Начинаем подъем, камни большие, ничего не сыпется. Но вот кулуар все круче, солнце все ярче, а идти будто бы все дальше. И начинается сыпуха: я иду впереди, а Вика опасается летящих камней из под моих ног.⠀
За сыпухой мокрая полуземля-полутрава, склон градусов 45, наши рюкзаки начинают серьезно мешать грациозно облазить вдруг вставшие на пути огромные камни. Этот перевал, если его преодолевать по небольшому снегу или в мокрую погоду, вполне сойдет за категорию 1Б.
Наконец мы на перевале, оставляем рюкзаки и поднимаемся по гребню на вершину. Удивительно, но от перевала до вершины есть хорошо различимая тропа. 20 минут и вуаля – пик Нефтяников, или Нефтехимиков, он же пик Обручева у нас под ногами.
Связь плохая, но для звонка домой хватает, а еще спасателям, чтоб изменить дату выхода — когда группу мы регистрировали, думали, что 2-ого августа будем в Выдрино. С запасом меняем дату выхода на 5-ое число — поход наш далеко не спортивный, дак зачем спешить.
Насладившись шикарными видами уходящего за горизонт Хамара и Байкала, сделав пару совместных фото, мы возвращаемся на перевал, к рюкзакам-мучителям. Каскадный водопад мы увидели, пик Обручева нами посещен — часть задач похода выполнена.
