Глухие дебри Хамар-Дабана
Ничего удивительного в том, что пятый день нашего путешествия начался с барабанной дроби дождя. Вчера легли относительно рано – в начале одиннадцатого. Спали хорошо. Я чувствовал, что отдохнул. А ещё я чувствовал свои силы. Ту энергию, которую я готов выдать сегодня. Организм перестроился.
А позже оказалось, что дождик под утро начался только для того, чтобы нас разбудить. Сырые вещи не подсохли, видимо, ночью было прохладно и безветренно. Мы встали, позавтракали, собрались. Всё было, как обычно. Уже отработанный алгоритм по приготовлению пищи, тягомотным сборам, ожиданию, сидя на рюкзаке. С Хангарула медленно приближались дождевые тучи. Нужно уходить из этой долины и надеяться, что следом осадки не пойдут.
Начинаем движение через берёзку. Прощай, замечательная долина Хохюр-Гола, мы будем скучать! Едва пройдя первую полосу леса, оказались на камнях. Лавируя между ними, поднимались вверх. Нам предстояло подняться наплечо высоты 2330, чтобы потом найти проход на Нуртойские озёра.
За полчаса мы вышли на границу зоны леса. Дальше стояли уже одинокие деревья. Над перевалом и Хангарулом висел туман. Скорее даже, облака. Облака, оставайтесь там. Вчера перед сном я прогнозировал, что сегодня нас ждёт ясная погода, но вот что-то прогноз не сбылся.
Поднявшись выше, я в последний раз оглянулся на долину Хохюр-Гола. Она нас встретила не очень приветливо, однако в дальнейшем мы провели там несколько замечательных часов. В Хангарульские врата просматривались вершины утуликской долины.
Мы поднялись-таки на плечо. Слева болота спускались к притоку, вдоль которого чуть не ушли сутки назад. Впереди из-за камня выскочил огромный заяц, чем напугал шедшего первым Сашу. Настоящий великан! Саша потом весь день мечтал, как бы он зажарил этого зайца и съел.
Не особо спеша, спустились на седловину по пути к соседней вершине. Конечно же, тут болота, камни и туман. Словно не желая отпускать нас, Хангарул послал нам в след ветер, а следом и мелкий дождь. Температура ощутимо ниже, чем внизу. Поэтому если долго стоять и ждать отстающих, замерзаешь.
Пройдя седло и выйдя на гребень, увидели Нуртойское озеро. Первое из них, лежащее в долине Утулика. Гребень спускался меж двух озёр. Не очень крутой склон с твёрдой каменистой поверхностью позволял чуть ли не бежать.
Под ногами звякнул геометрически правильный предмет, столь непривычный для этих мест. Саша поднял гильзу. О, да тут бывают охотники. И как им хочется идти в такую глушь?..
В сторону нижнего Нуртойского озера наш гребень обрывался чуть ли не под 90 градусов. Людей там не было. Каких-то следов стоянок тоже не разглядели. Высота этого озера – 1886 метров, что довольно высоко. Думается, что туристы, которые ходят через Нуртойские перевалы, всё-таки останавливаются там.
Слева пришла и нам под ноги легла тропинка. И вряд ли это звериная тропа. Теперь будем спускаться по ней. При этом чем дальше, тем левее она отодвигалась от гребня, словно зацепила нас и утянула в свои плоскости. Пред взором открылось верхнее Нуртойское озеро, из которого вытекает ручеёк и бежит в Нурта-Нарын.
Сама река журчала по камням слева от нас. В случае чего, можно там набирать воду. Ниже по склону около тропы лежал кроссовок. Лежал он и два года назад, когда тут проходил Алексей Казарин. Ничего кроссовку не делается. Я посмотрел – не дырявый, крепкий, с жёсткой подошвой. Только без шнурков. Кто и зачем его тут оставил – теперь загадка Хамар-Дабана.
Мы спустились в зону леса. Теперь идём через деревья, кусты и прочую траву. На тропе отпечатались следы лося. Причём шёл он не очень давно. Оказавшись в тайге, снова шумим и свистим. Медведя прогоняем. Нас трое, мы страшные, опасные, уходи. Тропа разок потерялась, но потом нашлась и повела нас далее.
Уже 4 часа шли, пора останавливаться на перекус. Как раз вышли из леса и спустились к ручью. Дальше снова подъём. Дождь и туман остались наверху. Тут было тепло, пасмурно и лёгкий ветер. Решили не просто перекусить, а сварить кисель. Благо, для это все условия были. Пользуясь моментом, я разложил поверх карликовой берёзки сырой тент, накидку и пончо. Пусть обдувает.
Отдыхали достаточно долго, зато все разложенные вещи высохли. Пора отправляться дальше.
Из долины Нуртойских озёр нас уводила та же тропинка. Пока она есть – мы идём. Ещё до того, как вошли в лес, нам попался старинный лабаз. Небольшой сруб под лежачего человека, чтобы отстреливать на искусственных солонцах дичь. Брёвна давно иссохли, строение частично развалилось.
В тайге тропа уверенно вела наверх. Нам предстоит перейти небольшую горку между двумя притоками Нурта-Нарына. Местами лежали рухнувшие ветви. Маленькие мы отпинывали, большие обходили. Болот почты не было. Несколько ручейков хотели прокладывать себе русло, но потом передумывали и разливались небольшими грязными пятнами.
Перед спуском к ручейку отчётливо виден гребень, на который нужно подняться. От ручейка набор высоты составит около 350 метров. Сам ручеёк небольшой – в два шага шириной, поэтому проходим без проблем. Мы шли в самых глухих дебрях Хамар-Дабана, где мало кто бывал. Да мало кто представляет, что это за места. Вот так карта превращается в живую картинку.
На подъёме устроили привал по просьбе трудящихся. Нужно вновь перемотать ногу одному из нас (начала болеть), переложить какие-то вещи куда-то, переодеться. Я прислушивался к звукам тайги. Где-то пели птицы, шумели деревья. Но никто не хрустел. Мы на полпути нашего путешествия. Ещё столько же, потом – увы и ах – обратно в цивилизацию.
Дальше поднялись к разрушенному зимовью. Давным-давно люди вели тут хозяйственную деятельность. На двери сохранились вырезанные надписи. Скорее всего, это убежище охотников, которые потом уходили на лошадях вниз по течению Нурта-Нарына.
Можно было различить полати, стол, печку. А ведь было бы неплохо, будь тут зимовьё! Можно прятаться от дождя и безопасно отдыхать.
Вместо пользы это строение принесло лишь вред, о чём рассказывал два года назад первопроходец. Едва тропинка привела в развалинам, как сразу же и пропала. Сколько мы ни искали, так и не нашли, пришлось идти напрямую к гребню через заросли карликовой берёзки и прочей приятной растительности. Несколько раз перпендикулярно нам шли звериные тропы. Но, к сожалению, не вверх.
Вновь заморосил дождь. Тучи шли за нами со стороны Утуликской Подковы. Вершины пройденного нами гребня были в облаках. Отсюда видно было, по какому гребню спускались к Нуртойскому озеру. Заросли кустарника остались позади, теперь поднимались по траве и камням – под ногами снова лежала наша любимая горная тундра.
Над лежащим перед нами гребнем собирались облака. Чтобы обрушиться потом на вершины. Метров за тридцать увидели тропинку, которая опять непонятно откуда начиналась и заваливалась за горизонт. Но решили по ней не идти, поскольку там скользко, а наша пересечённая местность более безопасная. И лишь под конец вышли на неё.
Облака ещё не успели укрыть он нас долину Дунда-Нарына. Но пока любовались, она пропала из виду. Правее от нас лежало вытянутое плато, дугой уходя к Тумбусун-Дулге Восточной. Тропа ныряла в белое молоко, круто уходя вниз. Трек тоже вёл вниз и сбрасывал более 400 метров высоты. Этого ой как не хотелось. Даже не из-за того, что потом заново придётся идти в подъём; идти 400 метров вниз – огромная нагрузка на колени и пальцы ног. Обсудив втроём, решили игнорировать трек и пойти по вершинам.
Шёл ли кто-нибудь этим путём, неизвестно. Но теперь мы пойдём. Облака только начали опускаться на эти горы, поэтому пока могли разглядеть наш дальнейший путь. Это вытянутое плато, спадающее на севере к перевалу. Тут, естественно, не были никаких зарослей. Только возле немногочисленных ручейков и болот. Зато в изобилии курумов. Они переходили в тундру. Так и идём.
На нас упали облака, и всё вокруг погрузилось в молоко. Видимость – несколько десятков метров, а вокруг совершенно однообразная местность. В таких условиях можно идти только по навигатору при максимальной концентрации. Едва отвернёшься от ориентира (какого-нибудь особенного камня), так сразу его и потерял среди многочисленных одинаковых. Малейшее отклонение от маршрута, буквально, на 5 градусов, так выходишь к сбросу.
Это очень хорошо, что у нас есть рабочий навигатор. В таких облаках можно идти только так. Потеряться в сплошном тумане на каменном плато проще простого. А если потеряешься, то умрёшь и станешь призраком этих гор. Будешь потом пугать туристов, если среди них найдутся такие авантюристы, которые пойдут на это плато.
Изредка туман рассеивался, словно кто-то снимал пелену и прибавлял яркость. В эти моменты могли видеть края нашего плато, соседние вершины, долины рек. Мы находились на водоразделе многочисленных притоков Утулика и бассейна Хангарула. Показав нам картинку, режиссёр снова укутывал горы в облака и окунал нас в безвременье.
Наконец плато закончилось. Спуск уходил в туман. Где-то там далеко перевал, но нам ничего не видно. Аккуратно шли по курумам, от тумана камни стали скользкими. После первого спуска увидели стоящие туры. Ого-го, да мы тут не пионеры! Подул ветер, пока ждали друг друга, замерзали. Ощутимо похолодало.
В тумане появлялись силуэты деревьев, почва под ногами становилась мягче, а это значит, мы спустились на перевал. Посреди него расползлось стандартное болото. Прямо перед нами высилась очередная гора. Место нашей ночёвки находилось как раз за ней. И теперь решаем, как туда попасть. Варианта три: идти прямо на неё, спускаться в долину Дунда-Нарына или огибать её траверсом, не теряя высоту. Выбрали последний.
И снова тайга. А с ней бесконечные заросли, бурелом, каменные реки и болота. Пройти предстояло два с половиной километра. Это где-то часа полтора, самое долгое. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Шли мы медленно и тяжело, я постоянно сверялся с навигатором. Звериные тропы появлялись и заканчивались. Иногда попадались кулуары, приходилось перелезать. Скорость упала до минимума. Уже в который раз. За Тумбусун-Дулгой голубело небо, но туман пришёл следом за нами.
Гору мы огибали полтора часа и прошли менее двух километров, когда вышли из зоны леса. Перед нами высился массив Тумбусун-Дулга, восточная вершина которого утопала в облаках. От перевала угадывалось русло ручья. Наш путь лежит туда. К тропе в подъём. Шли по берёзке, обходя болота и пересекая маленькие ручейки. Идя первым, я старался выбирать лишайник, но его мало. Безлесые пространства в начинающихся сумерках уныло лежали в опускающемся тумане. Дров, конечно же, и в помине не было, значит, суп откладываем.
Вне тайги скорость выросла, поэтому пошли быстрее и полдесятого вечера пришли к месту ночёвки. Сразу же постигло разочарование – в русле не было воды. Ни капли, несмотря на то, что на склоне её достаточно. Серёга вызвался сходить с котелком и принести её, пока мы будем располагаться под Тумбусун-Дулгой Восточной.
Дождя не было. Не было и ветра. Несмотря на это было прохладнее, чем на любой из наших стоянок. В темнеющем небе щебетали птички. Мы спокойно поставили палатки и готовились к ужину. Лагерь находился на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Я рассказал, что тут может быть медведь, поэтому в темноте далеко не разбредаемся. Площадка под палатки, хоть и была самой подходящей в окрестностях, всё же имела наклон к ручью. Мы с Серёгой на палках развешали свои пончо, а Саша мокрую одежду просто положил на траву.
В принципе, днем при свете солнца эта долина достаточно красива. Можно устраивать днёвку, отдыхать. На ужин горячее готовили на горелках. Несмотря на возобновившиеся боли в ноге у Саши, тяжёлый, долгий маршрут, все сошлись во мнении, что не очень устали, бывало хуже. Ох, уж это приятное ощущение физического развития! Выносливость тренируется ощутимо. Может быть, легче и не становится, но результаты улучшаются.
Поужинав, укутались в свои спальники. Не сразу, но приходило тепло. Завтра нас ждёт подъём на Тумбусун-Дулгу. А после неё несколько перевалов. Физически предстоит самый сложный день с наибольшим набором высоты. Мы преодолеем все перевалы и гребни легко. Физически подготовлены хорошо, питание калорийное, настроение отличное. Что ещё нужно?
Мы наконец вошли в походный ритм. Уже не огорчал дождь, болота и хронически мокрая обувь (да-да, четыре дня подряд идём под дождём в мокрой обуви). Рюкзак чувствовался неотъемлемой частью тела, а мы сами – плоть от плоти частичка окружающих гор. Радовались окружающей природе, здоровались с высотами и ручьями, махали тучам.
Мы в своей атмосфере, в своих горах. Разве может что-то пойти не так? Разве может нас Хамар-Дабан ещё чем-то удивить, напугать, шокировать, испытать?
Может.
Ещё как может…