ПЕРЕГОН

‘МИЛАШКА’

Январь 2016-го. В Йемене уже как год идёт кровопролитная война, воздушное пространство закрыто и попасть на любимый остров в Аравийском море Индийского океана, кажется, нет никаких вариантов. Но, вдруг, появляется неожиданный шанс-лазейка. Узнал про команду яхтсменов, которые собираются перегонять яхту с фривольным названием “Milashka” (модель Hanse 44.5) из Средиземного моря на Сейшелы. И моя Сокотра ровно на середине их маршрута – грех такой возможностью не воспользоваться. Списался с ребятами и всё вроде бы чудесным образом складывается: они уже в пути, проходят Суэцкий канал и через неделю начинают перегон через всё Красное море с проходом пролива Баб эль Мандеб и далее через Индийский океан к Сейшельским островам. На борту как раз одно свободное место. Пообещал быть коком, показать красоты Сокотры и вообще быть полезным в меру своих возможностей. У меня уже был некоторый опыт яхтенных путешествий, но весьма специфический – в водах высокоширотной Арктики на борту экспедиционной яхты Alter Ego. Надеялся, что после штормов в вечно неспокойном и холодном Баренцевом море, лавирования среди айсбергов, переход в тропических водах будет приятным и романтическим.

Маршрут планировался достаточно протяженный – 3500 морских миль (или пять с половиной тысяч километров) – почти месяц в открытом море и океане. Приближаться к берегам не планировали, учитывая, что наш курс пролегал через самые опасные пиратские воды, вдоль неспокойных берегов воюющего Йемена и непредсказуемой Эритреи. Успокаивало лишь то, что команда состояла из опытных яхтсменов (Дмитрий Кравцов – владелец яхты, Сергей Филашов, Валерий Иванов и Александр Татаринцев), где капитаном был Юрий Фирсов - мастер спорта международного класса, девятикратный Чемпион России, Вице-Чемпион мирового первенства, бронзовый призер чемпионата Европы, пересекавший в одиночку Атлантический океан. Поэтому без особых раздумий и в предвкушении интересного путешествия согласился быть на подхвате и полезным пассажиром. Я много путешествовал и приходилось бывать в разных переплетах. Удивить сложно. Но этот месяц в открытом море и на далеких берегах навсегда останется для меня одним из самых ярких впечатлений жизни.

Ниже некоторые воспоминания из этого яхтенного перегона-путешествия, ставшего цепочкой непредсказуемых событий…

ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ…

Середина Красного моря. Самая середина – что вдоль, что поперек. До ближайшего берега в любую сторону полторы сотни морских миль: справа Судан с Эритреей, слева Саудовская Аравия. Делюсь с товарищами орнитологическим наблюдением: что птиц морских здесь, на Югах, маловато, то ли дело на Северах – там, например, между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа чаек и прочей пернатой фауны навалом, а здесь раз в сутки чайку захудалую за счастье увидеть.

Видимо где-то мою жалобу услышали и отреагировали. Смотрю, догоняет нас какая-то птица, но по полету не чайка и, вообще, на морскую не очень похожа. Не верю глазам – голубь! В центре моря!!! Не долетев до яхты с десяток метров, неуклюже плюхается в воду, в пенящийся кильватерный след. Но каким-то чудом, из последних сил, взлетает, рывок и вот уже сушит перышки на борту нашей яхты.

Неожиданного гостя приняли радушно, выдали личную посуду с водой и кусок лепешки египетской для подкрепления сил.

Через пару часов, обсохнув и отдохнув, голубь вспорхнул, облетел яхту и направился куда-то в сторону эритрейского берега. Кто знает, какие у него депеши-послания были к лапкам примотаны? Не успели вскрыть этого «курьера», не выяснили на кого работает. Говорят, что птица – знак. Плохой или хороший – можно толковать по-разному. Но после голубя у нас начались настоящие приключения.

К ВРАТАМ СЛЁЗ И СКОРБИ ЧЕРЕЗ ДЖАЗИРАТ АЛЬ ХАНИШ АЛЬ КУБРУ…

(араб. باب المندب‎, Баб-эль-Мандаб — «ворота слёз (скорби)».

Голубь улетел, оставив нас в центре Красного моря. Ночью резко сменился ветер и началось. Встречные ветра под 40 узлов. Мы зарифили паруса и начали тяжёлую шестисуточную лавировку: 600 миль (почти тысяча километров) нам предстояло идти строго против ветра. Изматывающий восьми-девятибалльный шторм, разорвался в хлам стаксель-шкот, постоянные лавирование галсами и иными маневрами, чтобы уйти от опасных и ненанесенных на карту рифов вдоль пустынных берегов Эритреи. Топливо на исходе, кончается питьевая вода. А впереди самый сложный участок маршрута – проход Баб-эль-Мандебского пролива. Критически нужен отдых и ремонт.

Пытаемся подойти к ближайшим необитаемым йеменским островам, чтобы найти временное укрытие. Уже видим крутые и высокие склоны островов из застывшей лавы – естественная защита от штормовых ветров.
Уже в густых сумерках становимся в укромной бухточке вулканического острова Jazirat Al Hanish al Kubra (12°42’N 042°41E). До пролива Баб-эль-Мандеб оставалось 100 миль.

Черная застывшая лава красиво контрастирует с белоснежными песками девственных пляжей и бирюзовой водой. В ночи к яхте подплыл трехметровый детёныш китовой акулы. В свете фонарей наблюдаем за изящным мирным монстром. Но сил любоваться красотами необитаемого острова уже нет и буквально падаем вповалку и засыпаем на палубе. Уже чувствуется жара и духота тропиков и на палубе, под открытым небом, спать гораздо приятнее, чем в каютах. Первый раз за несколько суток можно выспаться. На ровной поверхности! В восьмибалльный шторм это не очень получается. Кто в теме – знает. Те, кто не знают, пусть представят свое повседневное существование на аттракционе вроде американских горок с каруселью и качелями впридачу. Аттракцион обычно длится несколько минут и многим этого вполне хватает, чтобы разлюбить это развлечение на всю оставшуюся жизнь. В штормовом море-океане, аттракцион длится сутками, нон-стоп, где дела надо всякие делать: вахту стоять - яхтой управлять, еду готовить, гальюн посещать, спать пытаться, сушиться и пр. В результате весь процесс превращается в сплошной изматывающий адский аттракцион и «день сурка». И прекрасный остров дает нам шанс передышки…

Утро было солнечным, но штормовой ветер нашел нас и здесь, вынудив покинуть этот приют и продолжать поиски укрытия. На карте увидели обозначение рекомендуемой якорной стоянки на западном берегу. Идём без парусов, почти вплотную прижимаясь к берегу, сжигая последние литры топлива из резерва.

Вдруг, слева по борту возникает небольшая бухточка с катерами и лодками на берегу. Но лодки явно не рыбацкие. Сетей-снастей и других признаков мирной деятельности на берегу не наблюдается. Похожи на какие-то военно-полицейские, но на катерах ни номеров, ни названий. Зато на них по паре мощных подвесных моторов (как минимум, 200-300 лошадиных сил в каждом) + радары. Людей тоже нет, впрочем, и каких-либо признаков их присутствия. Может быть военный пост? Но, если пост военный, то должен быть флаг и другая властная атрибутика или национальная символика.

Неужели нарвались на базу пиратов?! Именно так, в инструкции по безопасности для региона Африканского Рога, описаны пиратские средства передвижения. Эти инструкции вместе с номерами антипиратских служб нам выдали в египетском порту перед отплытием.

Этого нам ещё не хватало - решаем не испытывать судьбу и идти дальше. Через полмили, за следующим изгибом острова возникает что-то наподобие населенного пункта - скопление из нескольких десятков сооружений (хотя на карте ничего не было обозначено). Виднеется мечеть, её минарет резко контрастирует с примитивными каменными избушками, сложенными из необработанных кусков черной лавы; ржавые цистерны то ли для топлива, то ли для воды.

Не отрываясь от окуляров бинокля, изучаю мрачный и подозрительный берег. Ни одного человека. Никого. Опустошение. Вдруг, возникает уже забытое ощущение-предчувствие, знакомое по Югославии и Чечне. Когда вроде бы никого и ничего нет, и всё спокойно, но ты чувствуешь на себе взгляд. Взгляд через прицел. За спиной слышу, мужики шутят или всерьез обсуждают «высадиться на берег и слить топливо»: предлагаются планы разной степени безумия и остроумия. Вглядываюсь в строения и замечаю, что «поселок» недавно бомбили, есть характерные признаки разрушений, которые явно не от ветхости или стихии появились. Только успел поделиться этим наблюдением, как что-то жестко и звонко хлестнуло в борт чуть правее меня.

Честно говоря, подсознательно-интуитивно ожидал выстрел, но предупредительный - в воздух. Судя по первому попаданию, начали работать на поражение. Сразу и без сантиментов. Спасла, наверное, штормовая погода, которая и загнала нас в эти края. Невидимый стрелок не сделал поправку на ветер.

Из воспоминаний членов команды, которые достаточно точно воспроизводят ситуацию:

«- Что это? - Стреляют? Что за ху...я.

Бах. Долетел звук выстрела.

- Да не-е... Бля... Стреляют!!!!

Бах. Тра-та-та-та-аа.

- По нам долбят! Стреляют!!!

- Юра валим отсюда!!! Е.. бл.. аху...

Двигатель взвизгнул набирая обороты. Право на борт. Валим в море!

- Ложись все!!!

Бздынь! Звякнула пуля где-то у мачты.

- Вниз. Прыгайте вниз. Прячтесь за двигатель!

- У нас газовый балон на корме! Если попадут нам кирдык. Взорвемся нах!!!

Тра- та-та-та-тах! Вззз. Свиф. Бздынь!

Кубарем сваливаюсь в салон. Володя следом. Сергей уже тут. Спустился за минуту до стрельбы.

Юра лежит на палубе в кокпите, не может дотянуться до автопилота. Держит штурвал ногой.

Тра-та-та!!!

- Дайте мне что-нибудь! Сковородку что-ли!? А то мне сейчас яйца отстрелят!!!

Передаю Юре железный ящик с инструментами (хорош, но мал), а потом и сковородку для защиты жизненно важного органа))

Ееее! Бах... Тра-та-та. Бах... бах..... бах.....

Бах. Тра-та-та. Вссик»

Мгновенно отреагировав, капитан тут же увалил яхту на 90 градусов от точки обстрела, развернув лодку кормой к опасному берегу, и мы стали удаляться от острова, сжигая последние остатки топлива. Юра лёг между штурвалов, продолжая рулить ногой, нажимая другой на гашетку до полного газа.

Выстрелы ещё были слышны, но так как мы удалялись, и в корпус уже ничего не попадало. Больше всего мы опасались того, что пираты спустят на воду те катера с мощными моторами и у нас не будет никаких шансов уйти от погони.

Отойдя от берега на условно-безопасную дистанцию, начали осматриваться. Каким-то чудом никого не зацепило и пули не попали в двигатель, газовые баллоны, навигационное оборудование и в прочие жизненно важные узлы яхты. Пробоину в борту выше ватерлинии, быстро заделываем.
Сквозные пулевые отверстия в носовой каюте, в дверях и стенках – оставляем на потом, а дырки в Диминой куртке тоже можно заштопать позже.

На всем газу и скудных остатков топлива держим курс в сторону основного судового хода к проливу Баб-эль-Мандеб, снова уходим в шторм… Мужики осматривают и заделывают повреждения, я по спутниковой связи пытаюсь связаться с антипиратским координационным центром в Лондоне и Дубаи (UKMTO) и Combined Maritime Forces. Сообщаю им о факте обстрела, координаты, курс. Нас тут же берут под контроль, запрашивая текущую позицию каждые 15 минут. Обещают направить на помощь военный корабль Коалиционных сил и вертолет. Ждали (или так нас искали?) несколько суток. Нашли нас уже при входе в порт, куда «торжественно» эскортировали Военно-морские силы и береговая охрана Джибути. Грозно летали самолеты-вертолеты, а группа боевых катеров US NAVY устроила непонятные маневры вокруг нашей «Милашки» или демонстрацию силы (для нашего успокоения, наверное).

Связываемся с Российским посольством для получения консульской помощи при проведении расследования властями Джибути. ‘Приключение’ закончилось. Началась военно-дипломатическая и юридическая рутина.

Это происшествие с яхтой Milashka попало даже в сводки и бюллетени Военно- морской разведки США.

МОРСКИЕ МОНСТРЫ (или неопознанные подводные объекты?)

Залатав пулевые пробоины и дав показания по уголовному делу, покидаем Джибути. Акватория порта забита военными судами NATO и Китая, которые наперегонки строят свои военные базы в этом стратегическом уголке Африки. Выходим красиво: в предзакатном свете, врубив «Прощание славянки» на всю мощь, бьем звуком борта супостатов)

А мысль у всех одна: проскочить быстрее и без приключений печально знаменитый Аденский залив. А дальше, практически за углом – родная Сокотра, отдохнуть пару дней на острове, заправиться топливом и провиантом, да и просто по твердой земле походить.

В заливе шли строго посередине, притираясь к основному судовому ходу. К берегу прижиматься не хотелось: справа пираты сомалийские, слева, на йеменской стороне, лоскутное одеяло всяческих неприятностей вроде Аль-Каиды и боевиков-хуситов группировки Ансар Аллах.

Люблю новолунные ночи, когда нет иного света кроме света звезд. Хотя, в тропическом море-океане начинает светиться и вода. Особенно красиво искрится, вспыхивает крохотными звездочками кильватерный след. Чем-то напоминает игру света на снежинках и кристалликах льда. Но здесь свечение живое – биолюминесценция планктона. Живой океан или океан жизни! Справа и слева то и дело появляются серебристые с блестками дорожки – дельфины и крупные рыбы рассекают поверхность воды параллельным курсом. Хулиганят летучие рыбы, пытаясь перелететь поперечным курсом через яхту. Мудрые и осторожные члены экипажа во время вахты надевают очки, чтобы рыба в глаз не попала)

Соблюдаем светомаскировку и ночью идем без огней, с удвоенным вниманием постоянно осматриваемся, чтобы с неприятностью какой-нибудь не столкнуться. Шарахаемся от всех подозрительных огоньков в море.

Слава Всевышнему, что в этом безумном мире есть вечное, беспристрастное и извечно красивое - базовая точка сборки всего и всех – звездное небо над головой. Всегда любил всматриваться в его глубины, в Космос. Небосвод на этих широтах необыкновенно красив: большинство созвездий знакомы с детства - северополушарные, и уже появляются звезды южные - экзотические…

Но, вдруг, что-то нарушает ночную идиллию: помимо звезд и искорок планктона слева по борту, на поверхности моря возникает световое пятно. Если бы увидел его где-нибудь в Красном море, вблизи рифов, то подумал – дайверы, наверное, под водой фонарями балуются. Именно так и выглядит, как будто кто-то светит мощным фонарём снизу через толщу воды и на поверхности расплывается мутное пятно света.

Но, мы сейчас не у рифов, а в центре Аденского залива, где глубины до двух с половиной тысяч метров.

Становится не по себе. Пятно движется какое-то время параллельно нашего курса, а мы идем со скоростью около 6 узлов (12 км/ч), потом пятно отходит в сторону и растворяется-тухнет в темноте-глубине.

Никогда ничего подобного в океане не видел. Юра Фирсов, шкипер с сорокалетним опытом, вспомнил лишь один случай, когда переходил в одиночку Атлантику: похожее, но гораздо большее по размерам пятно сопровождало его несколько часов.

Пока обсуждали увиденное, и возможные версии-объяснения феномена, сбоку снова возникает пятно света: около пяти метров в диаметре, подходит вплотную к борту, как бы подныривает под яхту и исчезает в толще воды.

За всё время прохождения Аденского залива видел, наверное, пять или шесть подобных ‘пятен’. Формы в основном округлые, хотя один раз была полоса в полтора десятков метров, которая тоже подошла, прошла под килем и растворилась в толще темной воды.

Дальше, в Индийском океане, ничего подобного не видели. Но там уже Луна вышла и висела прожектором, засвечивая поверхность воды.

Была идея швырнуть в ‘пятно’ чем-нибудь тяжелым, но потом передумали, следуя старому мудрому совету - не буди лихо.

Но лихо пришло само. Случилось это уже после благословенной Сокотры, где мы отдохнули и совсем расслабились. Ведь шторма, обстрелы, пираты - всё осталось позади. Впереди неделя прямого курса на Сейшелы с добрым попутным ветром.

Ночь. Всё как обычно. Отсчитываем последние градусы и минуты перед экватором. В небе красота и радость навигатора. Можно и без компаса идти: держи нос яхты в створе ярко мерцающего Канопуса и Южного Креста, а корму цель на Полярную Звезду, которая на предэкваториальных милях неуклонно стремится к горизонту. Это уже другое небо. Южное. Ночь жаркая, в каютах душная и липкая. Находиться там совсем не хочется, разве что упасть в сон и забыться до своей вахты.

Проводим время за разговорами и чаем в кокпите. Обсуждаем как устроить и отметить традиционный День Нептуна в момент пересечения экватора.
До ближайшего берега Сомали более 500 миль, в другую сторону лишь открытый океан на многие дни и недели пути, глубины от пяти тысяч метров, никаких тебе рифов или островов, судоходство практически отсутствует. Можно расслабиться…

Жуткий удар - корму резко подкидывает вверх -яхта мгновенно останавливается, хватаемся друг за друга и цепляемся за что только можно; через мгновение ещё один мощный пружинящий удар. Ощущение что въехали в твердую резиновую стену. Кругом не видно не зги. Капитан кричит:

«Что это!!!???... Что это было???!!!...»

Становится по-настоящему страшно. Когда у Баб эль Мандеба попали под обстрел - было страшно, но хотя бы понятно. Да, стреляют, непонятно только кто – пираты или боевики-хуситы. Хотя, какая к черту разница. Реальные пули пробивают борт, могут и тебя, но это всё реальное, предсказуемое от калибра пуль до характера возможных ранений и повреждений. Понятно, что надо валить оттуда на всех парах и ясно куда – в море, подальше от черного острова. А здесь ночь, мрак, ужас и полная неизвестность. И это темная непредсказуемая неизвестность среди бескрайнего океана пугает больше всего…

Когда первый шок прошел, начинаем осматриваться: киль вроде бы на месте, яхта не переворачивается, перо руля, кажется, не повреждено; открываем все пайолы и проверяем на предмет пробоин, течи. Вроде бы пока не тонем. Но страх не отпускает. Давит неизвестность. Что это было?..

Первая, и, наверное, самая реальная версия – столкновение с китом. Накануне отъезда смотрели с сыном на большем экране эпический триллер «В сердце моря» про кашалота-убийцу. И вот, киношный ужас обретал осязаемые ощущения. Потом еще долго озирался в темноту и ждал сокрушительного броска морского монстра. Но что/кто это было на самом деле мы так и не узнали. ‘Световые пятна’ и ночное столкновение с неизвестным так и остались для нас загадками…

P.S

Много чего было в этом путешествии, но больше всего запомнилось ощущение простора, свободы и единения с бескрайним Океаном и бесконечным Небом - вечными и беспристрастными камертонами, настраивающими жизнь на правильную частоту…